Автор Тема: Советы по строительству и ремонту  (Прочитано 1203 раз)

admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
Резьбовое соединение труб: виды, параметры, обозначение, таблицы размеров трубной резьбы
15 Августа 2019, 16:30

Резьба встречается нам часто и видов ее много. Например, на крепеже — болтах, шпильках, гайках — витки одного типа. Другой наносят на трубы. Главное свойство резьбы для труб — она дает герметичное соединение. Это как раз то, что требуется в трубопроводах, применительно к трубной резьбе. Ее-то и рассмотрим подробнее.

Что такое резьба и ее виды Резьба — это особой формы и размеров канавка, по спирали нанесенная на внутреннюю или наружную поверхность трубы или металлического стержня. Может наноситься на цилиндрические или конические поверхности. Характеризуется и отличается друг от друга формой канавки, высотой/глубиной рельефа и расстоянием между витками — шагом. Для того чтобы соединить две детали, они должны иметь одинаковую или совместимую резьбу, причем одна деталь должна быть с наружной, другая с внутренней резьбой того же типа и размера.

Вообще, резьбы делят на крепежные и ходовые. Ходовые применяются в элементах машин и обеспечивают движение. Нас больше интересуют те, которые применяются в быту и с которыми сталкиваемся в процессе ремонта и стройки. Это как раз крепежная резьба. О ней, собственно, и будем говорить.

Правая и левая резьба, цилиндрическая и коническаяВиды резьбы по направлению витков и поверхности Еще стоит знать, что по направлению нанесения витков, резьбы бывают правые и левые, а по поверхности, на которые они наносятся — цилиндрические и конические.

Виды резьб Трубная резьба имеет свой профиль, который дает герметичность. Служит она для несварного соединения металлических труб в трубопроводах, установки разного рода арматуры, подключения устройств. В последнее время резьбовое соединение применяют и на некоторых видах пластиковых труб, но там подход другой — она отливается, хотя суть та же.

 

Какой бывает трубная резьбаТри вида трубной резьбы и их отличия Есть три основных вида резьбы:

  • Метрическая. Отличить можно по острым вершинам витков и канавок. Форма — треугольник с углами 60°. Называется так, потому что ее параметры указываются в миллиметрах, а это единицы измерения метрической системы. Нормируется ГОСТом 9150-81.
  • Дюймовая. В ее основе тоже треугольник, но с вершиной 55­°. Она присутствует на деталях импортного производства. Как видите, отличие метрической и конической резьбы в углах.
  • Трубная. От метрической отличается чуть меньшим углом — 55°, а с дюймовой имеет одинаковый угол. Основное отличие в том, что грани скругленные. И это принципиально важно. Может быть нанесена на цилиндр (трубу), и тогда в название добавляется слово «цилиндрическая». Нормируется ГОСТом 6357-81. При нарезке на конусе называется трубной конической резьбой.


Профили соединительных резьбовых соединенийКакая бывает резьба. Это соединительные — для соединения деталей Еще могут пригодиться виды резьб, которые могут быть на импортной арматуре и комплектующих. Это резьба Витворта, которая обозначается BSW, если она имеет крупный шаг и BSF — с мелким шагом. Именно этот стандарт взяли за основу при разработке трубных резьб в СССР. Так что резьбы Витворта и трубные резьбы, изготовленные по стандарту, совместимы.

Какая бывает резьба: виды, характеристики, применениеВиды резьбы и области их применения Есть и другие профили, но они относятся к ходовым и очень специфичны. В обычных условиях не нужны. Для общего развития скажем, что есть еще прямоугольная и трапециевидная формы.

Где какая используется Теперь о том, где какой тип резьбы применяется. Метрическая наносится на анкеры, болты, шпильки, гайки и другие крепежные элементы. Нанесенная на цилиндрическую поверхность не обеспечивает герметичность, поэтому для трубопроводов является не лучшим выбором. Однако, ее используют, а для герметичности «садят» на подмотку — паклю или фум ленту. Кроме сантехники применяется при сборке каркасов из круглых труб на резьбовом соединении.

Какая бывает резьба: профили и стандарты Картина меняется при нанесении метрической резьбы на коническую поверхность. Такое соединение имеет высокую степень герметичности. Именно метрическая коническая резьба наносится на крышки, применяется в промышленных трубопроводах, для транспортировки газа и жидкостей, которые выделяют летучие вещества. В быту применение конической резьбы ограничено, так как требуется особое оборудование для ее нанесения.

Нетрудно догадаться, в трубопроводах применяется трубная резьба. Благодаря плавным линиям профиля, даже без дополнительного уплотнения, соединение герметично. Именно этот тип наносится на сгонах, уголках, тройниках, других устройствах, которые применяются при сборке водопровода, отопления и канализации.

Виды трубной резьбы Итак, что же такое трубная резьба. Это та, которая имеет канавки особого профиля. В ее основе треугольник с вершиной 55° и скругленные вершины. Условное обозначение — G, после чего указывается условный проход трубы в дюймах. То есть, на чертежах ставят G 1 1/2″. Это и будет означать, что соединение резьбовое, резьба трубная с диаметром условного прохода 1 1/2 дюйма.

ОБозначение трубной резьбы на чертежахКак обозначается трубная резьба на чертежах? Буквой G и цифрами. Цифра — диаметр условного прохода трубы Цилиндрическая трубная резьба: особенности, обозначение, размеры Цилиндрическая трубная резьба описана в ГОСТ 6357-81. Она наносится на наружную или внутреннюю часть трубы. Стандарт также допускает соединение наружной конической и внутренней цилиндрической. Вообще, резьба должна быть выполнена с закруглениями, радиус которых тоже прописан. Однако под соединение цилиндрических деталей допускается прямой срез вершин треугольника (но не для соединения с конической резьбой).

Профиль цилиндрической трубной резьбы Далее размеры. Цилиндрическая трубная резьба может быть наружной и внутренней. Характеризуются они тремя диаметрами: наружным, внутренним и средним. А еще рабочей высотой профиля, диаметром скругления и шагом. Диаметры и количество витков приведены в таблице.

Размера резьбы в дюймах Шаг витков, ммКоличество витков на дюйм, штДиаметр трубной цилиндрической резьбы, мм
Ряд 1 Ряд 2D = dD1 = d1D2 = d2
1/16 " 0,907287,7237,1426,561
1/8"9.7289.1478,566
1/4"1,3371913,1512,30111,445
3/8"16,66215,80614,950
1/2"1,8141420,95519,79318,631
3/4"22,91121,74920,587
5/8"  26,44125,27924,117
7/8"30,20129,03927,877
1"2,3091133,24931,77030,291
1 1/8"37,89736,41834,939
1 1/4"41,91040,43138,952
1 3/8"44,32342,84441,365
1 1/247,80346,32444,845
1 3/4"53,74652,26750,788
2"59,61458,13556,656
2 1/4"65,71064,23162,752
2 1/2"75,18473,70572,226
2 3/4"81,53480,05578,576
3"87,88485,40584,926
3 1/4"93,98092,50191,022
3 1/2"100,33098,85197,372
3 3/4"106.680105,201103,722
4"113.030111.551110.072
4 1/2"125,730124,251122,772
5"138,430136,951135,472
5 1/2"151,130149,561148,172
6"163,830162,351160,872
 По таблице, вроде вопросов быть не должно. Стоит только упомянуть, что при наличии выбора, стоит выбирать размеры из ряда 1. Шаг резьбы и количество витков — одинаковые для нескольких диаметров труб. Недостающие параметры — рабочую высоту профиля и диаметры скругления, берем из второй таблицы.

Параметры трубной резьбыРабочая высота профиля и диаметры скруглений для трубной цилиндрической резьбы Обозначается цилиндрическая трубная резьба латинской буквой G, за которой проставлен диаметр условного прохода трубы в дюймах. Например: G 1/2″,  G 2″ и т.д. Далее указывается:

  • Если резьба левая, проставляются буквы LH, если правая ничего не ставят.
  • Класс точности — A или B (у А меньше допустимые отклонения) ставят через дефис. Например, G 1 1/8″ — A или G 2″ LH — B. Второе — левая резьба с классом точности B.
  • Затем прописывают длину свинчивания (длина участка в миллиметрах, на который наносится резьба). G 5/8″ — A — 40.
Если описывается соединение — труба/муфта, например, — класс точности указывается для обеих деталей. Например, G 2 3/4″ — A/A или G 1″ — B/A. Сперва указывается класс точности резьбы трубы, затем муфты или устанавливаемого устройства.

Коническая трубная резьба: особенности, таблица размеров, обозначение Этот вид резьбовых соединений применяется там, где необходима высокая надежность соединения. Коническая трубная резьба отличается тем, что наносится на конус. Профиль ее при этом остается точно таким же, но добавляются две величины — рабочая длина резьбы l1 и l2 — длина от торца до основной плоскости. Эти столбцы добавлены в таблицу.

Параметры конической трубной резьбыТрубная коническая резьба: профиль, основные размеры
Размера резьбы в дюймах Шаг витков P, ммКоличество витков на дюйм, штДиаметр трубной конической резьбы, ммДлина резьбы, мм
D = dD1 = d1D2 = d2l1l2
1/16 " 0,907287,7237,1426,5616,54,0
1/8"9.7289.1478,566
1/4"1,3371913,1512,30111,4459,76,0
3/8"16,66215,80614,95010,16,4
1/2"1,8141420,95519,79318,63113,28,2
3/4"26.44125.27924.11714.59.5
1"2,3091133,24931,77030,29116.810.4
1 1/4"41,91040,43138,95219.112.7
1 1/2"47,80346,32444,84519.112.7
2"59,61458,13556,65623.415.9
2 1/2"75,18473,70572,22626.717.5
3"87,88485,40584,92629.820.6
3 1/2"100,33098,85197,37231.422.2
4"113.030111.551110.07235.825.4
5"138,430136,951135,47240,128,6
6"163,830162,351160,87240,128,6
 Обозначается цилиндрическая резьба буквой R с индексами, которые обозначают тип поверхности:

  • Просто R для наружной конической резьбы.
  • Rc — коническая внутренняя.
  • Rp — цилиндрическая внутренняя.
После букв ставится условный размер трубы в дюймах, затем, если нанесение левостороннее, добавляют LH. Например, R 3/4, R2 1/2 LH. При описании резьбовых соединений, обозначения пишут в виде дроби. Обычно в числителе наружная, в знаменателе внутренняя. Например, Rc/R 3/8.

Запись Резьбовое соединение труб: виды, параметры, обозначение, таблицы размеров трубной резьбы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
Какие бывают блоки для строительства дома
« Ответ #31 : 22 Август 2019, 04:02:36 »
Какие бывают блоки для строительства дома
21 Августа 2019, 11:31

Дом должен быть удобным, надежным и теплым. С этим согласятся, наверное, все. А еще желательно недорогим и чтобы строился быстро. Как ни странно, но такие варианты есть. Один из них — строительные блоки. Не даром ведь их появляется все больше. Но вот какие блоки лучше для строительства дома? Попробуем разобраться. Сначала определите себе ключевые позиции и все материалы рассматривайте опираясь на них.

Как выбрать лучший строительный материал для дома Чтобы построенный дом вас радовал, придется выбирать материал для его постройки самостоятельно. Почему? Да потому что идеального строительного блока нет. Все они имеют плюсы и минусы. Надо просто подобрать такой вариант, чтобы «минусы» компенсировались или были не так важны, а «плюсы» использовались по полной. А еще условия постройки разные. Кто-то живет в довольно теплом климате, а кто-то на севере. А еще у каждого «лучший» дом свой. Так что даже два соседа могут строиться из разных материалов, но каждый из них будет чистосердечно считать, что его вариант лучше.

Стеновые блоки для наружных стен в разы сокращают сроки строительстваКакие блоки лучше для строительства дома? Крепкие, прочные и теплые Обычно задумываются о доме из строительных блоков, потому что это быстрее, чем с использованием традиционных строительных материалов. Скорость скоростью, но качественные характеристики не менее важны. А чтобы их правильно подобрать, вот что стоит знать.

  • Уровень грунтовых вод. Может быть важным, если собираетесь строить дом с подвалом или цокольным этажом. Можно, конечно, сделать качественную гидроизоляцию фундамента и хороший дренаж вокруг дома и на участке, но это большие затраты денег и времени. Делать дренаж желательно до начала возведения стен, параллельно с изготовлением фундамента.
  • Тип фундамента и степень его «устойчивости». Некоторые блоки не переносят подвижек, так что нужно знать, насколько надежным и стабильным будет основание.
  • Насколько быстро потребуется возвести стены.

    Стоимость блоков для строительства дома тоже играет немалую роль. Самые дешевые — полистиролбетонные и керамзитобетонные
  • Надо ли будет их оставлять зимовать или сразу планируете накрыть кровлей. Это зависит от сроков и от бюджета.
  • Сможете ли сразу сделать наружную отделку. Не все материалы строительных блоков спокойно переносят намокание и их надо сразу закрывать от дождя, снега и морозов.
  • Хотите ли вы иметь паропроницаемые стены или важнее теплоизоляция и низкие затраты на отопление.
Как видите, перечень немалый, но эти сведения необходимы. Без них нет смысла решать, какие блоки лучше для строительства дома. У вас просто не будет критериев для выбора.

Виды блоков Блочное строительство привлекает тем, что времени на постройку требуется мало. Намного меньше, чем при использовании того же кирпича. Но какие бывают блоки для строительства дома, чем они отличаются, в чем их достоинства и недостатки. Вот перечень блочных материалов для возведения наружных и внутренних стен.

  • Блоки из легкого бетона
    • газобетон;
    • пенобетон;

      Виды блоков для строительства домаБудем разбираться какие блоки лучше для строительства дома
    • полистиролбетон;
    • керамзитоблоки;
    • шлакоблоки
  • Керамоблок или поризованная керамика;
  • Прессованные цементно-песчаные блоки (полнотелые, пустотелые и теплоблоки).
Далее рассмотрим строительные блоки, их виды и характеристики. Также кратко опишем процесс производства. В некоторых случаях это помогает лучше понимать достоинства и недостатки материала.

Блоки из легкого бетона для наружных и внутренних стен Легкий бетон бывает двух типов. В одном используется заполнитель малого веса, что уменьшает массу строительного камня или блока. Во втором вес снижается за счет поризации — цемент вспенивается и в таком состоянии застывает. В обоих случаях масса строительного материала становится значительно ниже, а теплотехнические и звукоизоляционные характеристики выше.

Какие блоки лучше для строительства дома смотрим по характеристикамХарактеристики покажут, какие блоки для строительства дома лучше Газобетонные блоки Газобетон — это цементно-песчаная смесь в которую добавлены сухие реагенты для образования пены. При добавлении воды, реагенты вступают в реакцию с цементным молочком, начинается активное пенообразование. После увеличения объема, раствор раскладывают в формы и ждут вызревания. В результате газобетон состоит из тонких бетонных оболочек, внутри которых заключен воздух. То есть, блок получается легкий и теплый, паропроницаемый. Воды он не боится, но «тянет» ее солидно. Так что нужна хорошая гидроизоляция фундамента и с отделкой затягивать не стоит.

Один из видов строительных блоков - из пенобетонаКакие блоки лучше для строительства дома? Рассмотрите пеноблок Достоинства и недостатки При довольно крупных размерах (длина 600 мм, высота 200 мм, ширина — от 150 мм до 400 мм) стандартный блок весит немного. Точный вес зависит от марки, но со средней плотностью можно работать в одиночку. Для примера скажем, что масса стенового блока М400 толщиной 200 мм — около 13 кг, толщиной 250 мм — около 17 кг.

Стеновые блоки из газобетона для наружных и внутренних стенКакой газоблок лучше для строительства дома? Газобетон автоклавного твердения Есть две технологии производства газобетонных блоков. По одной раствор раскладывают в формы заданного размера и потом их используют. По второй делают крупные блоки, а потом их распиливают на более мелкие. Особенность второй технологии в том, что позволяет выдерживать размеры с высокой точностью. Это дает возможность использовать не кладочный раствор из цемента и песка, а специальный клей. Его можно класть очень тонким слоем — буквально в пару миллиметров. Зачем? Да потому что раствор и тот же клей имеют теплоизоляционные характеристики намного хуже, чем у газобетона. А тонкие швы уменьшают потери тепла. Но клей дорогой, так что это увеличивает стоимость постройки. Зато можно будет сэкономить на утеплении.

Достоинства газобетонаНедостатки газобетонных блоков
Точная геометрия, что ускоряет кладку и позволяет использовать специальный клей очень тонким слоем для улучшения теплотехнических свойств стены.  Клей дорогой, это повышает стоимость строительства
Легко обрабатывается. Можно резать ножовкойТребуется армирование для повышения прочности стен
Паропроводимый материал Наружная отделка также должна быть паропроницаемой
Впитывает влагу, плохо реагирует на заморозку/разморозку (мало циклов) Требуется хорошая гидроизоляция фундамента и наружная отделка
Крупный блокНе переносит изгибающих нагрузок, требуется стабильный надежный фундамент, не подходит для мест с сейсмической активностью
Не горит, горение не поддерживаетМогут быть проблемы с навешиванием тяжелых предметов на стены
Производится из экологически безопасных веществ
 Газобетон легко обрабатывается, его можно пилить даже ручной пилой или проделывать канавки металлической полосой. С другой стороны, он не настолько плотный, чтобы можно было тяжелые вещи вешать на стены без специального крепежа.

Без недостатков, конечно, не обошлось. Блоки хрупкие, плохо переносят изгибающие нагрузки. То есть, на свайном или столбчатом фундаменте дом из газоблоков лучше не строить. Только плита или лента глубокого заложения. Второй момент: для того чтобы стены были прочнее, в каждом третьем или четвертом ряду укладывается стальная арматура. Армируются также дверные и оконные проемы, делается армопояс под установку кровельной конструкции. Это существенно влияет на стоимость постройки, и затраты на арматуру также необходимо включить в смету.

Виды и разновидности газоблоков Газобетонные блоки бывают автоклавного и обычного твердения. Для возведения наружных стен лучше брать автоклавный, так как он имеет более стабильные характеристики. Такие блоки стоят дороже и лучше именно они.

Газобетон может быть не только из цемента и песка. Часть цемента заменяют другим вяжущим. В результате получаем блоки из другого легкого ячеистого бетона:

  • известь + цемент — силикатобетон;
  • размолотый доменный шлак + цемент — шлакогазобетон;
  • зола + цемент + известь = зологазобетон.


Газобетонный блок хорош для быстрой постройки домаРазновидности строительных блоков: газоблок позволяет быстро построить теплый дом Из всех перечисленных блоков, для строительства домов постоянного проживания применяют силикатобетонные блоки. Они отличаются от обычного газобетона цветом. Газобетон имеет серый цвет, силикатобетон — белый. Что дает добавка извести? Снижение цены при незначительном понижении характеристик. Но есть один довольно существенный минус: известь разъедает сталь. Чтобы армопояса оставались в целости, их укладывают в слой ЦПС или применяют полимерную арматуру.

Пеноблоки для строительства дома На первый взгляд, пеноблоки очень похожи на газобетон. Отличие в том, что в смесь бетона и песка добавляется готовая пена, а не сухой реагент. Смесь вымешивается, укладывается в формы и оставляется для просушки. Собственно, все. Очень просто. В этом и недостаток. Сделать пенобетон можно и в гараже. Но ни о какой стабильности параметров говорить нельзя. А сам материал неплох.

Пеноблоки для строительсьтва дома - как их делаютПенобетонные блоки — хороший материал для возведения дома. Но только качество трудно отследить Достоинства и недостатки пенобетонных блоков Теплотехнические характеристики у пенобетона одни из лучших. Чуть хуже, чем у газобетона. Что значит, что стены из пенобетона должны быть толще. Хорошо это или плохо? Больше толщина стен, больше масса, больше нагрузки на фундамент. Это означает увеличение габаритов фундамента и расходов на него, хотя сам материал для стен дешевле. Но однозначного ответа, что получится дешевле нет. Надо считать.

Чтобы решить какие блоки лучше для строительства дома надо знать их характеристикиПенобетонные блоки для строительства дома — хороший выбор. При условии, что они сделаны строго по технологии Худшая теплопроводность газобетона обусловлена тем, что стенки воздушных пузырьков толще. То есть воздуха в том же объеме содержится меньше. Это имеет еще два «последствия» — более высокую прочность материала и больший вес. Выше прочность — это хорошо. В стены из пеноблоков уже можно вкручивать саморез, а специальный крепеж вообще держится «на ура».

Плюсы пеноблоков для строительства домаМинусы пенобетонных блоков
Небольшая плотность сочетается с высокой прочностью Из-за простоты производства можно нарваться на материал кустарного производства с низким качеством
Имеет хорошие теплоизоляционные свойстваНе выдерживает изгибающих нагрузок, нужен стабильный фундамент
Небольшой вес, что означает не слишком дорогой фундамент Разные размеры пор дают неоднородные характеристики
Поверхность блока шершавая, что улучшает сцепление со штукатурными составами Более широкий шов между блоками (до 20 мм), что повышает теплопотери
Паропроницаемая стенаТребует особого подхода к выбору отделки
Крупные размеры блоков ускоряют строительство
Не горит и горение не поддерживает
Экологически безопасный
 Больший вес — это уже не так хорошо. Это снова увеличение габаритов фундамента и необходимость иметь подсобника для самостоятельной стройки. Хотя если сравнивать с толщиной кирпичной стены, то она в два раза меньше. Так что материал экономичный.

Есть и еще одно последствие более толстых стенок из цемента — его сложнее обрабатывать. Не сравнить, конечно, с кирпичом, но и не слишком легко.

К плюсам материала стоит отнести его хорошие звукоизоляционные характеристики, негорючесть, экологическую безопасность. Пар материал проводит, но не в такой степени, как газобетон. Зато морозоустойчивость его выше. Влагу он впитывает еще лучше, так что в отделке также нуждается.

большие блоки - быстро идет стройкаСтандартных размеров блоки стоят относительно немного. Это самый дешевый из блочных материалов Кроме того, пенобетон не отличается такой уж идеальной геометрией. Разница в размерах может быть значительной. Это значит, что кладку ведут только на раствор и шов делают достаточно толстым, чтобы компенсировать разницу в размерах блоков. Толстые швы — снижение теплосопротивления стены в целом.

Если обобщить, вот какую картину получим. Недорогой материал, но надо быть уверенным в качестве. Стены возводятся быстро, дом получается «тихий» и теплый, саморезы стены удерживают. Нежелательно оставлять под зимовку без крыши. Отделка нужна, но можно не сразу после возведения.

Блоки из полистиролбетона Полистиролбетон — это цемент, в который добавлены гранулы полистирола, добавки для улучшения удобоукладываемости. Смесь перемешивается, добавляется вода, заливается в формы до застывания. По такой технологии идеальной геометрии ждать не приходится, но материал легко обрабатывается. Пилить можно ручной пилой. И это при том, что прочность и стабильность формы высокая, величина усадки минимальная, небольшая масса (даже меньше, чем у газобетона той же прочности).

Виды строительных блоков для возведения дома - из полистиролбетонаКакие бывают блоки для бюджетного строительства дома? Полистиролбетон — тепло и недорого Блоки из полистиролбетона довольно крупные (15-30 на куб), так что стройка идет быстро. Кладут на обычный раствор, можно применять клей. Он идет более тонким слоем, хоть и стоит дороже. Минус характерен для всех блоков из легкого бетона — для повышения прочности требуется армирование. Некоторые производители могут укладывать арматуру в сами блоки. Такие применяют для кладки несущих стен. Отдельно выпускают перемычки для установки над оконными и дверными проемами. Они однозначно содержат арматуру внутри. За счет монолитности такая перемычка работает не хуже уголков, которые используют как альтернативу.

Плюсы  блоков из полистиролбетонаМинусы полстиролбетонных строительных блоков
Легкий, прочный, плотный Технология неидеальна, свойства зависят от соблюдения  пропорция и технологии
Легок в обработке, блоки крупные, кладка идет быстроТребуется армирование, что требует затрат времени и средств
Не горит, горение не поддерживаетВ зоне поражения выкрашивается
Очень хорошие характеристики по теплопроводности, звукоизоляцииНеобходим специальный крепеж для закрепления чего-то в стенах
Хорошие показатели по морозостойкостиСодержит искусственную составляющую
Паропроницаемость на уровне с древесинойТребует наружной отделки
Низкая впитываемость влаги
Хорошие звукоизоляционные характеристики
 Паропроницаемость блоков из полистиролбетона средняя. На уровне с древесиной. Теплопроводность вполне приличная. У конструкционных блоков прочностью D400 — 0,15 -0,20 Вт/м°C. Радуют хорошие показатели морозостойкости порядка 50-70 циклов для материала той же марки прочности. По сравнению с 20-25 пенобетона, это уже совсем хорошо.

ХАрактеристики полистиролбетона разной прочностиЧтобы решить какие блоки лучше для строительства дома, изучаем характеристики и свойства Недостатки и особенности Минус — дом из полистиролбетонного блока требует облицовки. Не по техническим причинам, а по эстетическим из-за непривлекательного вида. Что хорошо — он легко переживет пару зим без облицовки, так как имеет неплохую морозостойкость. Какой тип облицовки? Самый лучший выход — вентилируемый фасад, но можно и штукатурку. Только вот обычная на цементе держится плохо. Требуется со специальными полимерными добавками, а они стоят дорого. Хорошая новость в том, что расход будет небольшой — стена получается довольно ровной. Кроме того, можно обойтись без черновой штукатурки. Набить сетку, а по ней декоративную штукатурку. Но насколько будет надежным такой вид отделки, сказать трудно. Так делают, но отзывов нет.

Стеновые блоки для наружных стен из полистиролбетона имеют крупные размерыРазмер строительного блока из полистиролбетона — длина от 60 см, ширина от 20 см, высота от 20 см. Могут быть и в два раза толще/выше В качестве резюме. Если хотите быстро и недорого построить теплый дом, то полистирольные блоки можно считать лучшими для строительства такого дома. С одним замечанием — вы не имеете ничего против использования полистирола, и необходимость продумывать крепление к стенам вас не слишком напрягает. Ведь придется каким-то образом ставить окна, двери.

Блоки из керамзитобетона Блоки из керамзитобетона известны давно. В смесь песка и цемента добавляют керамзит, все это перемешивают, затем добавляют воду. Технология для бетона стандартная, но со своими особенностями. Керамзит — это обожженная глина и этот вид материала гигроскопичен. Поэтому для затворения раствора воды требуется больше.

Внешний вид керамзитоблока (пустот может не быть или их может быть больше по количеству)В прошлом веке блочное строительство домов велось в основном из керамзитобетонных блоков Кроме того, керамзит не слишком хорошо обволакивается раствором, так что требуется более длительный замес. В условиях производства, проблема требуемого уровня прочности решается двумя способами: обработкой в автоклаве либо вибропрессованием. Без такой обработки материал получается с более низкими прочностными характеристиками. А так как технология проста, то часто «производство» открывают в гараже, а блоки просто выбивают из форм и сушат. Причем, как стандартный бетон, керамзитобетон набирает прочность 28 дней. Но для его хранения требуется место, так что его могут продать и раньше. Если вы знаете об этом, можете дома уложить на «дозревание». Если не знаете и сразу уложите в кладку, он может рассыпаться. Как отличить? Да по цене. Заводские дороже. Но если вам нужны блоки для строительства дома, то кустарные покупать опасно.

Достоинства и недостатки Достоинства керамзитобетонных блоков схожи с перечисленными выше: малый вес, большой размер, хорошие теплоизоляционные характеристики по сравнению с кирпичом. Но у полнотелого керамзитобетона теплопроводность ниже, чем у всех материалов, описанных выше. Зато он намного прочнее. Это позволяет делать щелевые блоки, а для кладки наружных стен применяются именно они. В таком виде теплоизоляцию получаем примерно на том же уровне. К тому же пустоты уменьшают вес, что хорошо.

Смотрим на плотность и теплопроводность. Это данные одного из производителейБлоки для стройки из керамзитобетона имеют средние характеристики по теплоэффективности Из других плюсов. Стены из керамзитобетона не требуют дополнительного армирования, что позволяет кладку делать быстрее. Блоки лучше переносят изгибающие нагрузки, так что требования к фундаментам не такие жесткие. Здания из керамзитоблоков можно строить и на свайном или столбчатом фундаменте.

Недостатки блоков из керамзитобетона довольно серьезные. Первый и основной — водопоглощение высокое (на уровне с газобетоном), так что наружная отделка желательна сразу. Не стоит оставлять зимовать без кровли, так как влагу наберет значительно и сократится срок службы. Идеальной геометрии нет, но штукатурки на основе цемента ложатся очень хорошо и держатся надежно.

Плюсы керамзитобетонных блоков для строительства домаНедостатки керамзитобетонных блоков
Простая технология, натуральные материалыВелик шанс попасть на некачественную продукцию
Высокая прочность при небольшом весеНедостаточная теплоизоляция для применения полнотелых блоков
Хорошие теплотехнические характеристикиСильно поглощает влагу, нуждается в наружной отделке и защите внутренних стен от пара
Средняя морозоустойчивость у вибропресованных (порядка 35 циклов) и высокая у автоклавных (до 80 или 100 циклов)Отклонения в размерах
Хорошая сцепляемость со штукатуркой на цементной основе
Не горит и горение не поддерживает
 И еще, даже при условии применения щелевых блоков из керамзитобетона, для большей части территории требуется дополнительное наружное утепление. В силу гигроскопичности этот материал не рекомендован для возведения перегородок в помещениях с высокой влажностью. То есть, для строительства бани или перегородок в санузле лучше искать другой материал. И в частном доме, чтобы избежать вечной сырости, изнутри укладывают паробарьер. А чтобы регулировать влажность в помещении, нужна хорошая вентиляция.

Теплопровдность по сравнению с ячеистыми бетоном не впечатляетДаже при условии использования щелястых блоков, стена должна быть толстой Какие можно сделать выводы? Раньше, до появления ячеистого бетона, керамзитобетон считался наиболее легким и теплым материалом для строительства дома. Сегодня он явно уступает по этим показателям пено-газо-полистирол-бетонным блокам и недостатки имеет солидные. Поэтому постепенно вытесняется с рынка.

Шлакоблоки Как понятно из названия, засыпкой в шлакобетоне выступает шлак. По идее, шлак используется доменный, который образуется при плавке руды и покрывает металл. Он имеет пористую структуру и плохо проводит тепло. Именно поэтому и был использован для производства дешевых блоков для строительства жилья. Но во времена СССР, когда материалы гоняли по всей необъятной, можно было надеяться на то, что в регионах, где нет сталеплавильных производств, получишь действительно шлакоблок. Сегодня надежда на это невелика — доставка дорогая, что делает производство такого материала невыгодным.

Шлакоблоки почит по всем позициям на последнем местеСравнение блоков из легкого бетона по разным технологиям и с разными заполнителями Так что имеем? Отсутствие в шлакоблоке шлака. Его заменяют щебнем, керамзитом, битым стеклом, кирпичным боем. То есть, используют тоже «шлак», в смысле отходов, но не доменный. Как результат — характеристики непредсказуемые, теплопроводность низкая, долговечность — как повезет.

Даже если сравнивать характеристики блоков из шлакобетона с заполнителем из доменного шлака, они не впечатляют. А еще надо добавить, что влагопоглощение у него очень высокое — более чем в два раза выше, чем у пено- и газо- бетона. И это при более низкой теплопроводности в сухом состоянии. Так что становится понятным, что лучшим этот блок не назовешь, да и далеко не самый дешевый он. Доменный шлак стоит немало. Этот материал сейчас явно проигрывает по многим показателям. Последние лет двадцать о нем вспоминают «по старой памяти».

Керамоблок или поризованная теплая керамика Этот поризованный керамоблок — производят по той же технологии, что и кирпичи и из тех же материалов. Вся разница в том, что «тело» материала не сплошное, а состоит из пустот и керамических перемычек. Такая структура эффективна: для средней полосы России стена из поризованной керамики должна быть 50 см. Такая же толщина стены нужна и из газобетона. И дополнительного утепления при такой толщине не требуется. То есть, стена будет однослойной, что гораздо лучше, чем многослойная. И отделку можно сделать из облицовочного кирпича или клинкера. Керамика с керамикой «подружатся» без проблем. Но далеко не все так радужно.

Керамические пустотелые блоки для стен - один из лучших материаловПустотелые блоки для стен из керамики можно было бы считать лучшим вариантом, если бы не большой процент боя и сложности с крепежом Достоинства и недостатки керамоблоков Основные плюсы перечислили — хорошие теплотехнические характеристики и небольшой (по сравнению с обычным или даже пустотелым кирпичом) вес. Но керамика — вещь хрупкая. А тонкие перегородки ломаются и бьются легко. При транспортировке можно получить порядка 10% боя. Кроме того, отрезать керамоблок не так просто. Пила тут не поможет. Требуется другое, более серьезное оборудование. Еще один минус — требуется специальный крепеж, так как в тонких стенках может удержаться только он.

Плюсы керамоблоков Минусы пустотелых блоков из керамики
Хорошие теплоизоляционные характеристики Хрупкий материал, который легко колется и разбивается
Высокий уровень звукоизоляции Требуется специальный инструмент для  резки блоков
Среднее водопоглощение Нужен специальный крепеж
Паропроводимость Блоки не такие большие, если сравнивать с легким бетоном
Неплохая морозостойкость Неидеальная геометрия, высокая стоимость у шлифованных, которые имеют стабильные размеры
Высокая прочность
Наличие рифленой поверхности, которая увеличивает теплосопротивление кладки.
Высокое теплопоглощение. Работает как большой теплоаккумулятор, но для постройки домов периодического отопления это плохо.
 Другие преимущества такие же как у кирпича: натуральная керамика, среднее водопоглощение, морозостойкость от 30 до 80 циклов, хорошие звукоизоляционные свойства — до 55 Дб, что очень неплохой показатель. Кроме того, есть такое понятие, как теплоемкость. Оно показывает сколько тепла может в себе аккумулировать материал. Чем больше тепла он в себя «принимает», тем дольше потом будет отдавать. Для домов с постоянным проживанием более комфортны именно материалы с большой теплоемкостью. И у керамики она немаленькая. Такая стена — своеобразный аккумулятор тепла. Для дома постоянного проживания это хорошо, а вот для дачи, навещаемой зимой лишь временами — плохо. На прогрев уходит много топлива и времени. Так что для дачек или бань этот строительный блок не лучший.

Стоит еще добавить, что сегодня стоимость куба керамического поризованного блока и стоимость автоклавного газобетона практически одинакова. Местами газобетон даже дороже. Но размеры блоков из газобетона больше, расход клея и затраты времени меньше. По времени можно поспорить, так как для керамики наличие армопоясов не обязательно, но и лишним не будет. А с размерами блоков не поспоришь. И с точностью геометрии. Нет, есть шлифованные керамические блоки, которые подгоняются под размеры. Их можно укладывать с минимальным слоем клея. Но такие блоки значительно дороже. Тем не менее, с оглядкой на все факты, стоит сказать, что керамику мы все знаем. Так что, при прочих равных, более обоснованно выбрать ее.

Вот такие трещины не противоречат ГОСТу, но класть из него стены вряд ли можноЛегкие блоки для строительства из поризованной керамики имеют неплохие характеристики, но могут быть с трещинами, которые ГОСТу не противоречат. Некоторые производители такой материал меняют без проблем. Другие же не считают это браком Все так, но есть одна незадача. Керамический блок — разновидность кирпича. А по ГОСТу в кирпиче допускаются несквозные трещины, если они на прочность не влияют. У цельного кирпича так и есть. Наличие небольших трещин с одной из сторон не считается браком и на качество кладки никак не влияет. Но если есть трещина в одной из граней керамоблока, он явно будет не таким прочным. Второе. Когда одна из граней разорвана, она расходится, стороны перестают быть параллельными. Использовать такой блок в кладке вряд ли стоит, хотя технически это не является браком.

Прессованные цементные блоки из пескобетона (бессер-блоки) Еще один вид пустотелых строительных блоков делают из пескобетона. По той же технологии делают и полнотелые, но они имеют низкую теплоэффективность. Зато стена — практически монолит, пробить ее сложно, несущая способность высокая. Но такой дом, чтобы быть теплым, будет иметь очень толстые стены, что увеличит затраты на фундамент.

Поэтому лучшим вариантом считается комбинированная постройка. В том смысле, что стену кладут из полнотелого и пустотелого вибропрессованного блока. Наружный слой — полнотелый, внутренний — с пустотами. Таким образом прочность стены и ее несущая способность высокая, и теплотехнические характеристики на высоте. Еще стоит сказать, что технология позволяет одну из сторон блока делать «лицевой», с гладкой поверхностью или под «рваный камень». Пескоцементные виброблоки хороши тем, что в них можно добавлять краситель. Выглядит все вполне достойно, а по цене такие камни с «лицевой» стороной стоят лишь чуть дороже. Нужны просто особые формы, а технология не меняется.

Полнотелые и пустотелые вибропрессованные блоки - одна из разновидностей материала для блочного строительства домаКакие блоки лучше для строительства дома? Если в приоритете прочные стены, то вибропрессованные вне конкуренции Процесс формирования вибропрессованных блоков такой: смесь из цемента и песка разводят водой. Раствор заливают в формы, которые затем обрабатываются на вибропрессовальном столе. То есть, раствор одновременно подвергается вибрации и давлению. Это придает ему повышенную прочность и позволяет делать стенки тонкими, а пустоты значительными. Это все дает возможность уменьшить вес, а также повысить теплотехнические характеристики. Технология эта в Америке давно применяется. Из такого строительного блока строят бюджетные дома. Называется он бессер-блок.

Достоинства и недостатки вибропрессованных блоков Основное преимущество данной технологии — обработка вибрированием с одновременным давлением. Бетонный камень получается очень прочным и однородным. Нет пустот, неоднородностей, характеристики и свойства стабильны, стенки ровные и гладкие. А еще такая обработка дает возможность контролировать размеры. Из всех блоков, которые заливают в формы, у этого лучшая геометрия.

Основные характеристики полнотелого блока из пескобетонаПескобетонные блоки: основные характеристики полнотелых Далее по свойствам: морозостойкость высокая — от 50 циклов (до 300), прочность — М100 или выше. Теплопроводность пустотелых блоков — 0,9 Вт/м²С, что значительно ниже чем требуется, так что либо стенка толстая должна быть, либо утеплять надо. Влагу поглощает, но в небольших количествах, намокания не боится. Данных о теплопроводности полнотелого блока нет. Надо понимать, что они крайне неутешительные.

При строительстве стен из пустотелых виброблоков рекомендуется армирование. Причем делают и вертикальное, и горизонтальное. Для вертикального используют прутки, которые хорошо бы связать с выпусками из фундамента. А горизонтальное армирование — металлическая сетка. Это не требование, но так получаются более прочные стены.

Могут быть окрашены в массе, используются как отделочный материалКакие блоки лучше для строительства дома? По красоте — эти Из «чистых» недостатков — достаточно большой вес и небольшие размеры камня. Это если сравнивать с блоками из легкого бетона. Соответственно, фундамент под большой вес нужен более мощный, что ведет к увеличению затрат на него.

По цене — вполне демократично, так как компоненты доступные, а вибростол — не такое дорогое оборудование, чтобы сильно поднимать стоимость. В общем, вполне достойный вариант. Но как ни расписывай достоинства, цемент остается цементом. И строят из этого материала дома нечасто. Зато часто строят заборы или используют как облицовочный камень. Кстати, часто его и называют «заборный» блок или Бессер.

Теплоблок На основе технологии вибропрессования сделан теплоблок. Это многослойная конструкция, в середине которой находится полистирол, а по бокам цементно-песчаный вибропрессованный состав. Причем одна сторона лицевая, окрашена в массе и, как правило, фактурная, а вторая — полнотелый строительный камень, который несет нагрузку. Для повышения надежности конструкция скреплена армирующими стержнями.

Что такое теплоблок - это полистирол, с двух сторон залитый пескобетонной смесьюПожалуй, самый энергоэффективный вариант. Вот только пока он не слишком популярен То есть, теплоблок — это материал «три в одном». Сразу и стена возводится, и ее теплоизоляция и отделка. Задумка очень интересная и заманчивая. Но, как водится, новинка вызывает опасения — как такой пирог поведет себя со временем? Насколько надежны такие стены? В общем, пока народ не спешит, хотя эти блоки лучше для быстрого строительства дома.

Блоки для стройки: сразу возводим стены, утепляем и отделываем. Прямо, чудо.Тут характеристики найти не так сложно. Видимо, потому что теплопроводность радует

Запись Какие бывают блоки для строительства дома впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
Профлист (профнастил): размеры листа, вес метра длины и квадратного метра, маркировка и ее расшифровка
21 Августа 2019, 17:45

Часто слышим и видим, что делают из профлиста кровли, сараи, заборы. Что это за материал такой, что имеет такую широкую сферу применения. Какие есть его арки и виды, какие размеры. И как влияют размеры профлиста на его применение.

Что такое профлист Профлист — это строительный листовой материал, который делают из тонколистовой стали. На заготовке путем холодной штамповки формируют рельеф, а затем наносят защитное покрытие. Рельеф называют профилем. Отсюда и пошло название материала — профлист. То есть, лист с профилем. Еще можно встретить такое название, как профнастил. Некоторые думают, что профлист и профнастил — это разные материалы и между ними есть разница. А вот и нет. Разницы нет. Просто в ГОСТе две марки описываются как «для настила». Отсюда, видимо, и пошло название профнастил.

«Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства» — название по ГОСТу 24045-2016. Условно можно сказать, что при необходимости накрыть крышу мы выбираем кровельные профили (профнастил), а при необходимости обшить  стены — стеновые профили (профлист).

Вообще, названий у этого материала немало. Можно встретить «профиль листовой», металлопрофиль. Реже встречается «профильный лист». Еще есть название из каталогов — стальной профилированный лист. Это все о том же материале.

Профнастил может быть оцинкованным или цветнымТак выглядит профлист с цветным покрытием Итак, профлист — это стальной лист со сформированным рельефом. На него наносят защитное многослойное покрытие. Количество слоев и виды покрытий отличаются и влияют на конечные характеристики продукта. На долговечность, стойкость к выцветанию, к повышенным или пониженным температурам, к химическим и механическим воздействиям. В общем, многие важные свойства зависят именно от покрытия и качества его нанесения.

Что из себя представляет профлистЧто такое профлист. Это листовой металл с защитным покрытием и профилем особой формы Профлист есть разный по назначению и отличается он рельефом. В том смысле, что отличается высота и ширина волны, расстояние между вершинами, а форма всегда трапеция. Это прописано в ГОСТе 24045-94.  Только в некоторых видах (с повышенной несущей способностью) на боковых гранях добавлены выступы — полочки, а в гребне и выемке сформированы дополнительные канавки. Тем не менее, форма профиля — трапеция.

Марки профнастила Обычно профнастил изготавливается из листовой стали с цинковым и алюмоцинковым покрытием. Если используют алюмоцинковое покрытие, в маркировке ставят АЦ, если цинковое — ничего не ставят. Если цинк нанесен электролитическим способом, то ставят ЭОЦП. Также лист может быть покрыт слоем алюминия (буквы АЛ в маркировке) или алюмокремния (АК). Эти покрытия дают более качественную защиту, но они дорогие.

Стальной профилированный лист - так называют его производителиСтальной профилированный лист с защитным покрытием — это и есть профнастил Кроме различных «первичных» покрытий, стальной листовой прокат используют различной толщины. В комбинации с различным профилем он имеет разную несущую способность, соответственно, он имеет разное назначение и область применения. По назначению профили подразделяют на типы (ГОСТ 24045-2016):

  • Н — для несущих настилов покрытий, воспринимающих вес кровли с утеплителем и нагрузки климатических воздействий;
  • НС — для настилов и стеновых ограждений;
  • С — для стеновых ограждений, выполняющих несущую и ограждающую функции.
Иногда встречается такая расшифровка обозначений профнастила, где тип Н — это несущий (для несущих настилов покрытий, воспринимающих вес кровли с утеплителем и нагрузки климатических воздействий). Он самый тяжелый, самый жесткий. Из этого профнастила делают кровли при высокой снеговой и ветровой нагрузке.

Виды профнастила и его применениеМарки профнастила и его назначение НС — несущий стеновой. Другое название — универсальный. Менее «выносливый», но может применяться на кровле при невысоких нагрузках на нее. Из него же можно строить несущие стены (при достаточной толщине и глубине рельефа). Его же часто «пускают» на заборы, у которых нет поперечин между столбами.

С — стеновой профлист. Используется для обшивки каркасных стен. Его применяют при строительстве гаражей из профнастила, подсобных помещений. Этот же тип, но достаточной толщины, можно крепить к забору, если между столбами есть поперечины. Для кровли такой материал не рекомендован. Разве что там, где почти нет снега и ветра. И то, обрешетка должна быть частой, с небольшими зазорами.

Маркировка профлиста и ее расшифровка Маркировка профлиста также описана в ГОСТе. В нем указываются все необходимые данные, кроме веса. А так, есть все размеры профлиста, название защитного покрытия с обеих сторон. Но чтобы читать расшифровку, надо знать на какой позиции какие символы, что отображают. Внешний вид маркировки профлиста на рисунке.

Маркировка профнастилаКак расшифровать маркировку профлиста и где тут указаны его размеры На первой позиции стоит тип листа. Он прописан в предыдущем пункте: С — стеновой, НС — универсальный, Н — для настила. Конкретная область применения не указывается, но эту информацию обычно дают производители.

Размеры профлиста и материал Вторая позиция тоже не вызовет много вопросов. Тут указаны размеры профлиста в миллиметрах. Только порядок величин необычный. Сначала указывается высота. Имеется в виду высота профиля. Затем идет ширина и толщина листа металла. Длина не указывается, обычно она обговаривается при поставке, так как может изменяться в широких пределах. Например, Н44-1000-0,8. Это несущий профиль с высотой волны 44 мм, шириной листа 1000 мм, из металлического листа толщиной 0,8 мм.

Профлист для забора: рекомендованные маркиТакой профлист рекомендован для забора. Учтите, что чем выше высота профиля, тем жестче будет ограждение. Ну, и толщина листа тоже играет роль На третьей позиции стоят буквы, по которым можно определить материал заготовки. То есть, какое первичное защитное покрытие было нанесено на металлический лист:

  • Если сталь оцинкованная, не стоит ничего.
  • Электролитическая оцинковка — ЭОЦП.
  • Алюмоцинковое покрытие — АЦ.
  • Алюминиевое покрытие — АЛ.
  • Алюмокерамическое — АК.
Например, Н57-750-0,8 АЛ. С размерами профнастила все ясно: высота листа 57 мм, ширина 750 мм, толщина стали 0,8 мм. Буквы АЛ обозначают покрытие алюминием. С этим, наверное, тоже понятно.

Лакокрасочное покрытие В четвертой и пятой позиции отражен тип нанесенного лакокрасочного покрытия. Все типы красок и грунтовок, которые разрешает ГОСТ, приведены в таблице. В ней же отображена стойкость к химическому воздействию в зависимости от типа первичного защитного покрытия на металле.

Наименование и обозначение краскиОбозначение грунтовкиТолщина покрытия в мкмСтойкость к агрессивным средам при нанесении на цинковое покрытие Стойкость к агрессивным средам при нанесении на алюмоцинковое покрытие Стойкость к агрессивным средам при нанесении на алюминиевоепокрытие
Без покрытиянеагрессивная слабоагрессивная с ограничениями слабоагрессивная с ограничениями
Эмаль ГФ-201710-12 мкмнеагрессивная слабоагрессивная с ограничениями слабоагрессивная с ограничениями
Полиэфирсиликоновые эмали МЛ-1202ЭП-020025-34 мкмслабоагрессивнаяслабоагрессивнаяслабоагрессивная
Акрилсиликоновые эмали АС-1171, АС-5122ЭП-020025-30 мкмслабоагрессивнаяслабоагрессивнаяслабоагрессивная
Органодисперсные краски ОД-ХВ-221АК-013840-50 мкмслабоагрессивнаяслабоагрессивнаяслабоагрессивная
Эпоксидная грунтовка ЭП-014070-80 мкмслабоагрессивнаяслабоагрессивнаяслабоагрессивная
Полихлорвиниловые пластикаты ПЛ_ХВ-122АК-0138180-220 мкмслабоагрессивнаянеагрессивная с ограничениями неагрессивная с ограничениями
 Но стандарт разработан давно, а обновляются ГОСТы редко. За это время появились более надежные, чем краски, полимерные покрытия. Грубо говоря, профлист с полимерным покрытием к стандартным не относится. Но листы с полимерным покрытием более стойкие к выцветанию, лучше переносят погодные воздействия, ультрафиолет, более стойкие к механическим воздействиям. Так что не сказать, что они плохие. Дороже. Да. Но по эксплуатационным характеристикам лучше.

Профнастил может быть оцинкованным и окрашеннымПокрытие не определить по внешнему виду. Отличить можно только оцинкованный от окрашенного Вот такие еще покрытия могут быть:

  • Пурал. Обозначается PUR. Высокая стойкость к механическим воздействиям, истиранию.
  • PVDF. Поливинилиденфторид. Высокая стойкость к ультрафиолету. Хорош для кровель.
  • PVC (или ПВХ). Поливинилхлорид. Высокая степень защиты от коррозии. Хорош в регионах близких к морю.
  • AC. Акрил. Самое недорогое из полимерных покрытий. По отношению к вышеперечисленным уступает по стойкости к выцветанию и степени защиты.
В общем, саму маркировку профлиста и что она скрывает рассмотрели. Самое интересное, что обычно указывают только первые две позиции. Например, С 18-100-0,9, НС 44-100-0,6. Остальное надо либо смотреть в описании, либо узнавать у продавцов и дилеров.

Размеры профлиста и вес Вообще, предприятия выпускают профлист не только по ГОСТу, но и по ТУ. ТУ — это технические условия, в которых производитель проставляет свои размеры и требования к качеству. Их регистрировать не так уж и сложно. Но это не ГОСТ и там может быть все, что угодно. Если вы видите в маркировке или в сопроводительных документах ТУ, лучше прочтите его, чтобы не было неожиданностей. А в стандарте не так много профилей и размеров профлиста, именно поэтому и применяют ТУ. Потребители требуют другие размеры и профили. В таблице приведены марки и размеры профлиста по ГОСТу, а на рисунке добавлены еще чертежи и внешний вид. Кстати, толщина листа с * — это не стандарт.

Чертеж листа профнастилаЧертеж профлиста и внешний вид, ширина листа и его толщина
Обозначение профилированного листаШирина, ммТолщина металла, ммМасса 1 метра длинны, кгМасса квадратного метра, кг
Н-75-750-0,7750 0,77,4 9,8
Н75-750-0,87500,88,411,2
Н75-750-0,97500,99,312,5
Н114-600-0,86000,88,414,0
Н114-600-0,96000,99,315,6
Н114-600-1,06001,010,317,2
Н114-750-0,87500,89,412,5
Н114-750-0,97500,910,514,0
Н114-750-1,07501,011,715,4
НС35-100-0,610000,66,46,4
НС35-100-0,710000,77,47,4
НС35-100-0,810000,88,48,4
НС44-1000-0,710000,78,38,3
НС44-1000-0,810000,89,49,4
С10-899-0,6918/8990,65,15,7
С10-899-0,7918/8990,75,96,6
С10-1000-0,61022/10000,65,65,6
С10-1000-0,71022/10000,76,56,5
С18-1000-0,61023/10000,66,46,4
С18-1000-0,71023/10000,77,47,4
С15-800-0,6940/8000,66,56,0
С15-800-07940/8000,76,556,9
С15-1000-0,61018/10000,66,46,4
С15-1000-0,71018/10000,77,47,4
С21-1000-0,610000,66,46,4
С21-1000-0,710000,77,47,4
С44-1000-0,710000,67,47,4
 В таблице, вроде все ясно. Размеры профлиста указаны также, как прописано в нормативе: высота профиля, ширина листа и толщина металла. Длина — по договоренности или по возможностям производителя. Вопросы могут быть там, где ширина указана через дробь. Например, 1022/1000. Первая цифра — полная ширина при обшивке стен, вторая — рабочая ширина при монтаже на кровлю. Как понимаете, это материал двойного назначения. Может применяться как на кровле, так и для обшивки стен.

Выдержка из прайсаДля сравнения посмотрите какие размеры профлиста могут предлагать, и сравните с тем, что прописывает ГОСТ Стоит сказать, что если параметры профлиста не соответствуют ГОСТу, это не значит, что материал плох. Надо смотреть на качество нанесения покрытия, на жесткость листа. В любом случае стоит найти отзывы по продукции конкретного производителя. Потому что и стандартные могут быть сделаны не ахти как. Все дело в качестве стали и покрытий.

Как определить качество Прежде всего — наружный осмотр. Качество нанесения краски, полимера или оцинковки — первый показатель. Не должно быть наплывов, потеков и проплешин. ГОСТ допускает наличие потертостей и небольших царапин, которые не повреждают целостность защитного слоя. То есть, если царапина не добралась до металла — это нормально. При транспортировке такое случается сплошь и рядом. Главное, чтобы покрытие было целым.

Одним из косвенных показателей качества профлиста является его вес. Справочные значения указаны в ГОСТе (есть в таблице). Если вес значительно отличается в меньшую сторону, это значит, что использован более тонкий лист или менее плотный (и более дешевый) металл.

Прямое свидетельство надежности производителя — толщина листа. Если заявленная толщина соответствует реальной, это хороший знак. А как измерить толщину профлиста? При помощи электронного штангенциркуля. Не такой дорогой инструмент, а пользоваться им проще. Если есть у вас обычный, можете провести измерения с его помощью. Но учтите, что реальная толщина — со слоем краски или полимера — должна быть хоть немного (на несколько микрометров) больше заявленной. Вот эту разницу  покажет электронный прибор. Механический с такой задачей не справится.

Запись Профлист (профнастил): размеры листа, вес метра длины и квадратного метра, маркировка и ее расшифровка впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
Габариты бордюрных камней и поребриков, как правильно установить
23 Августа 2019, 11:52

Бордюры и поребрики нужны для отделения пешеходных зон от проезжей. Их же, но меньших размеров, применяют для разграничения пешеходных зон, отделения газонов. В общем, для благоустройства. И не только в общественных местах, но и на частных подворьях. Какие размеры бордюров бывают вообще, где какие используются, каких видов. Об этом надо знать, если вам предстоит сделать дорожки в саду или отмостку дома. Ее тоже желательно отделить, и удобнее всего сделать это бетонным разделителем.

Отличие бордюра от поребрика Как вы понимаете, бордюр и поребрик — элементы, отгораживающие тротуар от проезжей части или разграничивающие разные зоны пешеходных дорожек (для пешеходов и велосипедов, например). Так чем отличается поребрик от бордюра?

Чем отличается бордюр от поребрика — способом установки. А именно тем, на какой высоте находится его верхушка Если вы подумали, что размерами или формой, то вы ошиблись. Их делают из одинаковых элементов, которые производители называют бортовым или бордюрным камнем. Разница лишь в том, как их устанавливают. Если поверхность бортового камня находится на одном уровне с покрытием, то это бордюр. Если часть высоты выступает над уровнем покрытия и образует некоторую преграду — это поребрик. То есть, зависит от того, насколько глубоко вы закопаете бордюрный блок.

Виды бордюров по стандарту Вообще, правильно говорить о видах бортовых камней. Бортовой камень — это разделительный элемент в устройстве дорог, тротуаров, пешеходных зон. Предотвращает намывание грунта на мощеную часть. Представляет собой изделие из бетона или железобетона (армированный бетон), которое имеет большую длину и небольшую площадь поперечного сечения. Отличается высокой стойкостью к нагрузкам, статическим и ударным нагрузкам. Все его характеристики и свойства описаны в ГОСТ 6665-91.

Размеры бордюров по ГОСТу для устроства дорог и зеленых зонДля устройства дорог применяют только бортовые камни по ГОСТу По стандарту бордюры изготавливают из пескобетона или тяжелого бетона (с гравийным заполнителем). Марка — не ниже М300, но выбирается в зависимости от погодно-климатических условий. Как ни странно, но для среднеюжных районов требуется более высокая марка, чем для северных. Дело в том, что более высокие марки имеют выше уровень морозостойкости. В таком климате за одну зиму может быть до 20 циклов заморозки/разморозки. Так что минимальная приемлемая морозостойкость — 400 циклов (F400) и выше.

Стандартные виды бордюрных камней Бордюры применяют для отделения дорог, тротуаров и зеленых зон, оформления клумб и отделения деревьев. В общем, область применения широкая. Для создания требуемого рельефа необходимы не только прямые, но и криволинейные элементы. Вот какие виды определены в ГОСТе:

  • Прямые:
    • БР — рядовые;
    • БУ — с уширением;
    • БУП — с прерывистым уширением;
    • БЛ — с лотком;

      Как выглядят разные виды бортового камняВиды бортовых камней по стандарту и их чертежи (профили)
  • Въездные — БВ;
  • БК — криволинейные;
  • Камень-аппарель.
По стандарту бордюры, которые отделяют тротуар от проезжей части, должны быть сделаны из бетона классом прочности не ниже B30. Если отделять надо пешеходные дорожки от газонов, прочность может быть В22,5.

Условные обозначения В маркировке ставят название камня в виде букв, а затем указывается длина, высота и ширина. В таком порядке, разделенные точками. Размеры указываются в сантиметрах. Затем указывается класс арматуры, если она есть.

бордюрный камень описывает ГОСТ 6665-91Размеры и требования к бордюрам и поребрикам описаны в ГОСТе 6665-91 Пример маркировки и ее расшифровка:

  • БР 100.30.18. Это читается как рядовой бордюр (прямой) без армирования длиной 100 см, высотой 30 см и шириной 18.
  • БК 80.30.15 — AV. Расшифровка такой маркировки — бордюр криволинейный (вообще-то бортовой камень) длиной 80 см, высотой 30 см, шириной 15 см. Класс арматуры — AV (А5).
Размеры бордюров по ГОСТу Стандартная длина бортового камня есть в трех вариантах: 100 см, 300 см и 600 см. Высота рядовых — 15 см и 18 см, длиной 1 метр и 3 метра, у шестиметровых может быть еще 20 см.

Расзмеры бортового камня по ГОСТуСтандартные размеры бордюров маленькими не назовешь Обратите внимание, что скосы, их форма и величина также прописаны. Описаны также возможные варианты. Так вот, в маркировке проставляется ширина по самой широкой части. Обычно это подошва.

МаркировкаДлина , ммШирина , мм Высота, мм
БР 1001000300 150 и 180Есть еще БР 100.20.80 - с шириной 20 см и высотой 80 см, его обычно называют садовый
БР 3003000300 и 450 и 600150 и 180 и 200
БР 6006000300 и 450 и 600150 и 180 и 200
БУ 3003000290 и 320300Ширина в маркировке проставляется по "подошве"
БУП 3003000290 и 320300Ширина измеряется в самой широкой части
БУП 600.30.326000320300
БЛ 3003000680 и 930 и 1180320Ширина измеряется в самой широкой
БВ 1001000150 и 180300
БК 1001000180 и 200300Радиус скругления

для БК 5 - 5000мм

для БК 8 - 8000мм

для БК 12 - 12000мм

для БК 15 - 15000 мм
 Еще могут быть вопросы по криволинейным бордюрным блокам. ГОСТ допускает изготовление закруглений радиусом 5, 8, 12 и 15 метров. В стандарте есть приписка, что допускается изготовление экземпляров других размеров по согласованию с заказчиками. Так как для частного подворья почти все перечисленные варианты слишком массивны, заводы часто изготавливают бордюры меньшего размера. Например, БР 50.20.80 . Его масса порядка 18-20 кг, так что вполне можно устанавливать самостоятельно.

Вес бордюрного камня Так как изготавливаться бордюр и поребрик может из бетона с различным заполнителем, его масса может отличаться. В стандарте указана справочная масса, а точную надо смотреть у производителя.

Размеры бордюров и наличие арматуры влияют на массуВес бордюра зависит от его размеров Бордюры длиной один метр могут быть из пескобетона или тяжелого бетона, более длинные — на 3 и 6 метров — только из тяжелого бетона. Пескобетонные обязательно вибрировать, чтобы они были достаточно прочными. Допускается использование добавок, повышающих прочность и морозостойкость.

Марка бордюраМасса, кгМарка бордюраМасса, кгМарка бордюраМасса, кг
БР 100.30.15100БР 600.20.-А-IV (A-V)760БЛ300.32.1181690
БР 300.30.15320БР 100.20.840БВ 100.30.15100
БР 600.30.15-A-IV640БУ 300.30.29400БВ 100.30.18120
БР 100.30.18120БУП 300.30.29340БК 100.30.18.5

БК 100.30.18.8

БК  100.30.18.12

БК  100.30.18.15
120
БР 300.30.18380 БУ300.30.32470БК  100.30.21.5

БК  100.30.21.8

БК  100.321.12
140
БР 600.30.18-A-IV770БУП300.30.32410Камень-аппарельпо проекту
БР 300.45.18580БУП300.30.32-A-IV790
БР 600 45.18-A-IV (A-V)1170БЛ300.32.681050
БР 300.60.20880БЛ300.32.931370
 Вертикальные и горизонтальные грани должны быть перпендикулярны. Установлены максимально допустимые отклонения — они не превышают 3-4 мм.

Нестандартные размеры бордюров Согласитесь, для обустройства приусадебного участка такие большие и массивные бордюры не нужны. Вернее, очень редко нужны. Разве что самые маленькие для того, чтобы отгородить дорожку для авто от газона/огорода. Тут их прочность потребуется, чтобы вся красота не разъезжалась. А остальные применимы при устройстве дорог.

Садовые бордюры могут быть амного меньшего размера, чем прописанные в стандартеДля садовой и подъездной дорожки такие варианты более приемлемы. Они не только выглядят лучше, но и весят, и стоят меньше Поэтому производители той же тротуарной плитки делают бордюры по собственным размерам. Называют такие изделия газонными или садовыми бордюрами. Кстати, стандарт не запрещает изготавливать бордюрные камни других размеров. Только они должны иметь прочность не ниже B22.5 и морозостойкость не ниже F200. Можно встретить такое название, как бордюр типового размера. Это о том, что такой габарит встречается часто. Но не о том, что он прописан в стандарте. Вот какие можно найти размеры бордюров для дорожек в саду или во дворе:

  • 500*200*80, вес одной штуки около 20 кг;
  • 390*190-90 и массой около 15 кг;
  • 500*240*35, вес 9 кг.


Есть даже с каким-то рисунком. Но это на любителя, конечно В общем, размеры бордюров есть разные. Длина от 80 см до 40 см, высота — около 200 мм, ширина — от 3.5 см до 10 см. Они могут быть «стандартного» серого цвета. Цветные стоят чуть дороже. Цвета, обычно те же, что и у тротуарной плитки. Чаще всего это красный, коричневый, зеленый, иногда желтый. Учтите, что цвета не «чистые», а с примесью серого цвета цемента.

Бордюры из гранитаГранитные бордюры укладывают с гранитной плиткой Есть еще гранитные бордюры. Они бывают также нескольких размеров:

  • длина от 70 см до 2 метров,
  • ширина — от 80 мм до 200 мм,
  • высота — от 150 мм до 600 мм (150, 200, 300, 400 и 600 мм).
Гранитные бордюры, конечно, красивы и очень долговечны, но они имеют очень большую массу и очень высокую цену.

Инструкция по установке Речь пойдет об установке не тех больших и массивных бордюров, которые для отделения дороги, а газонных или садовых, которые нужны, чтобы отделить садовую дорожку. Неважно чем вы планируете замостить дорожку — плиткой, камнем или другим покрытием, чтобы она не расплывалась, нужны ограничители. Чаще всего делают невысокий поребрик. То есть, верхушка ограждения дорожки на несколько сантиметров выше поверхности дорожки и сада/огорода/цветника с другой стороны. В таком случае при поливе или дожде грунт не будет намываться на дорожку.

Как поставить бюрдюр самому, своими рукамиЭто рекомендованные схемы установки бордюра с тротуарной плиткой Порядок работ Итак, вот какой порядок установки бордюра:

  • Рисуете дорожку на земле. Для этого можно использовать плотный полиэтиленовый мешок, в который насыпаем песок. Один уголок срезаем, получаем тонкую струйку песка, которой удобно наносить разметку. Если надо что-то поправить, тоже не проблема. Затерли, нарисовали по новой.
  • Копаем траншею. Ширина — сантиметров 30-40, глубина — около 20-30 см. А вообще, глубина канавки под установку бордюра зависит от высоты поребрика. Вернее, той части, которую вы собрались закопать. Под ним должна быть щебеночная подсыпка и слой бетона.
  • Выравниваем дно траншеи, уплотняем грунт. Как выровнять, наверное, примерно представляете. А чем трамбовать? Умеете варить и имеете сварочный аппарат, возьмите кусок толстого металла, приварите к середине кусок прута или трубы, сверху — перекладину-держак. Получите нормальную трамбовку. Она и при выравнивании поверхности под дорожку потребуется. Нет сварочного аппарата? Сделайте то же самое из дерева. Тоже неплохо, хоть и масса меньше.

    Самостоятельная установка бордюровКак установить бордюр/поребрик для дорожки своими руками
  • Далее на выровненное и уплотненное дно насыпаем щебень. Слой — около 10-15 см. Его тоже ровняем и трамбуем пока на нем не будет виден след от вашей ноги.
  • Берем колышки и веревки. Набиваем колышки и протягиваем веревку. Высота веревки — верхушка поребрика. Горизонтальность нити проверяем строительным уровнем. Она будет служить ориентиром при выставлении бордюра по высоте.
  • Замешиваем песко-цементный раствор марки М300 или выше. Выкладываем его под ниткой продолговатой горкой. На подготовленную подушку устанавливаем бордюр, выравниваем его по натянутой нитке. Нижний край должен быть утоплен в бетон не менее чем на 5 см. Если такой слой не получается, добавляем бетон по бокам с обеих сторон.
Собственно все. Дальше продолжаем в том же духе: выложили цемент, установили/выровняли кусок бордюра. Стыки двух фрагментов бордюра промазываем слоем цемента. Его остатки убираем сразу после установки и выравнивания. Если засохнет — будут некрасивые следы, от которых избавиться совсем непросто. Если установка одного бордюра занимает немного времени, можно выкладывать раствор сразу на несколько «бордюрин». Так будет быстрее.

Особенности и тонкости Больше всего вопросов обычно бывает насчет щебня. Его не все укладывают. Без щебня можно обойтись, если грунт песчаный. Тогда просто выровняйте дно траншеи и можно работать дальше. Но если грунт глина или суглинок, чернозем, то без гравийной подсыпки весной бордюры просто повыдавливает в разные стороны. Так что тут гравий дает повышение долговечности. Можно использовать не щебень, а гравий или строительный мусор? Это лучше, чем ничего, но не самый лучший вариант. Особенно, бой кирпича. Он со временем разрушится и превратится в крошку, бордюры просядут. Так что, лучше не надо, а там — смотрите сами.

Установка поребрика своими рукамиРазмеры бордюров (высоту) подбираем с учетом того, что часть надо закопать Еще один момент. Глина, чернозем и суглинки потрясающе быстро «съедают» гравий. Он утопает в них. Если хотите «долгоиграющую» дорожку, на дно траншеи уложите геотекстиль. Его края должны заходить за траншею. Их просто расправляете по краям. Когда установили бордюр на цемент, края геотекстиля завернули, а бетон укрыли пленкой. Через неделю можно пленку снимать и засыпать траншею землей. Края геотекстиля при этом можно не разворачивать. Тогда щебень не будет размываться.

Пару слов о том, сколько раствора замешивать. Зависит от того, как быстро вы будете работать. Если опыт подобных работ у вас небольшой, лучше первый раз сделать совсем маленький замес — на два-три камня. Дело в том, что если бетон начнет схватываться, его придется выбросить. Он не восстановится, если добавить воду. Нет, нужную консистенцию вы может и получите. Но вот бетон сам будет от слова «никуда». Он может вообще не набрать прочности или быть очень крохким. В некоторых случаях настолько, что расковырять можно просто пальцем.

Запись Габариты бордюрных камней и поребриков, как правильно установить впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
Размеры полипропиленовых (ППР) труб: диаметры и толщина стенок по ГОСТу
23 Августа 2019, 12:13

То, что металлические трубопроводы заменяют на пластиковые — давно не новость. Обычно только решают, какой именно материал выбрать. Полипропилен — один из лучших, хоть и не лишен недостатков. Какими могут быть диаметры полипропиленовых труб, для каких систем они предназначены и как выбрать диаметр. Обо всем этом читаем ниже.

Свойства полипропилена Хотя полипропилен наименее плотный из всех пластмасс, он более стоек к истиранию, лучше переносит нагревание, размягчаться начинает только при 140°C, химически стоек, почти не трескается в результате коррозии. Материал пластичный. При нагрузках, не превышающих предельные, он растягивается, а потом возвращается в прежнюю форму без каких-либо изменений в свойствах и характеристиках. Так что действительно неплохой и безопасный вариант. Из полипропиленовых труб делают трубопроводы на пищевых предприятиях.

Дополнительный плюс — полипропиленовые трубы легко соединяются — они свариваются. А вообще, из полипропилена делают не только водопроводы и отопление. Этот материал могут использовать как каркас для теплиц, дачной мебели и кучи других полезных вещей.

Так выглядят трубы из ППКак видите, диаметры полипропиленовых труб разные. И это еще далеко не все. Есть еще до 1600 мм Недостатков у полипропилена два: большое тепловое расширение и реакция на кислород и ультрафиолет. И с тем, и с другим научились бороться. Для того чтобы полипропилен переносил УФ лучи и свет, добавляют стабилизаторы. Для уменьшения теплового расширения делают армированные трубы. Но даже с армированием увеличение остается большим и в трубопроводах обязательно надо ставить компенсаторы.

Еще один недостаток полипропиленовых труб — они становятся хрупкими при низких температурах. Некоторые виды начинают крошиться при -5°C, другие при -15°С. Так что наружные трубопроводы из полипропилена требуют защиты от ультрафиолета и утепления. Поэтому, наверное, их предпочитают закапывать.

Виды и назначение Трубы из полипропилена могут быть однослойными и трехслойными. Однослойные применят для водопровода, канализации, вентиляции и других трубопроводов с температурой транспортируемой среды не выше +45°C.

Трехслойные ППР трубы — это армированные. Армирование призвано уменьшить величину теплового расширения и только. Армируют ППР трубы стекловолокном и фольгой. Те, которые со стекловолокном, пригодны для ГВС при условии, что температура воды будет не выше 80°C. Для отопления и систем, где вода может нагреваться выше 80°C, используют полипропилен армированный фольгой. Фольгирование может быть не сплошное. Для таких труб допустимая температура транспортируемой среды +95°C.

В основном цвет белый или серый. Но есть и цветные. На характеристиках это никак не отражаетсяЦвет — это только краситель. На свойства он никак не влияет Можно ли полипропиленовые трубы использовать в системах теплого пола? В принципе, да. Температура теплоносителя не поднимается выше +45°C, что вполне приемлемо даже для однослойных. Но из-за большого теплового расширения, PPR трубы для теплого пола — не самый лучший вариант, даже армированные фольгой. Есть более стабильные варианты и не дороже.

Классификация по давлению Так как для транспортировки среды в трубопроводе создается определенное давление, полипропиленовые трубы имеют и такую классификацию. Есть четыре категории:

  • PN10. Рабочее давление 10 Бар (1 МПа), максимальная температура +45°C. Для систем ХВС и невысокого давления.
  • PN16. Выдерживает давление до 15 Бар (1,5 МПа), температуру до +60°C. Тоже для холодной воды, но можно и в многоэтажках ставить.
  • PN20. Давление 20 Бар (2 МПа) и нагрев до +75°C. Обычно это армированные трубы, но с небольшой толщиной стенки. Применяются для ГВС.
  • PN25. Самые прочные трубы. Рабочее давление 25 Бар или 2,5 МПа, длительный нагрев до +95°C. Это исключительно армированные, причем с толстой стенкой. Применяются для ГВС с нестабильным давлением (в многоэтажках) и для разводки отопления.


Для нейтрализации болшого теплового расширения применяют армированиеНаличие армирования видно на срезе. Чтобы стекловолокно было заметно, его подкрашивают. Цвет — любой Если говорить о том, какие трубы ППР выдерживают какое давление, то однослойные (без армирования) могут применяться вплоть до PN20. Разница в толщине стенки и это видно по таблице. Внешние диаметры полипропиленовых труб ни о чем не говорят (первая колонка). Один и тот же внешний размер может быть рассчитан на разное давление. Зависит это от толщины стенки и наличия/отсутствия армирования. Так что маркировка труб обязательна. Там указывается класс по давлению.

Наружные диаметры полипропиленовых труб, ммPN 10PN 20PN 25
Внутренний диаметр, ммТолщина стенки, ммВнутренний диаметр, ммТолщина стенки, ммВнутренний диаметр, ммТолщина стенки, мм
16--10,62,7--
2016,21,913,23,413,23,4
2520,42,316,64,216,64,2
3226,03,021,25,421,23,0
4032,63,726,66,726,63,7
5040,84,633,28,433,24,6
6351,45,842,010,542,05,8
7561,26,950,012,550,06,9
9073,68,260,015,0--
11090,010,073,218,4--
 Обратите внимание, что толщина стенки в третьем столбце — PN25 — меньше, чем в предыдущих, хотя трубы рассчитаны на более высокое давление. Это не ошибка. Просто тут трубы только армированные. А в предыдущих двух категориях указана толщина стенок и диаметры полипропиленовых труб без армирующего слоя.

Маркировка полипропиленовых труб Как уже говорили, по наружному диаметру не определить на какое давление рассчитана труба. Мало того, определить тип материала тоже сложновато. Поэтому вся эта информация указывается в маркировке, которая наносится на трубу. Она повторяется примерно каждый метр, так что не увидеть просто нереально.

Как маркируют ПП-Р трубыМаркировка полипропиленовых труб: разбираем пример На первом месте обычно ставят название фирмы или ее логотип. Безымянные трубы лучше не покупать. Но есть также опасность попасть на подделку, если фирма известная. Надо хорошо изучить логотип и покупать только при полном совпадении. Далее указывается такая информация:

  • Материал, из которого изготовлена труба. Для полипропилена это PP. Также может указываться армирующий материал.
    • Если это алюминий стоит AL.
    • Стекловолокно — GF.
    • Композитный материал со стекловолокном — PPR-GF.
  • Далее идет послойное перечисление материалов. Например, как на фото PP-R100/AL/PP-R100. Тут указывает и тип полипропилена. Могут стоять такие обозначения:
    • PP-R100. Это трубы для трубопроводов с температурой до 100°C.
    • PP-B80. Трубы для канализации с температурой транспортируемой среды +70°C.
    • PP-R80. Для холодного и горячего водоснабжения, температура до 100°C.
  • Размеры полипропиленовых труб в миллиметрах или дюймах (если это импортные). Указан сначала наружный диаметр, затем толщина стенки. Про перевод дюймов в миллиметры читайте тут. 
  • Класс давления: PN10, PN20, PN25.
  • Техническая информация, в которой закодировано рабочее давление. Тут указан класс SDR, который можно расшифровать по таблице ниже.

    Соотношение SDR и рабочего давления трубопроводаРасшифровка SDR для полипропиленовых труб
  • Класс эксплуатации и рабочее давление. Классы эксплуатации полипропиленовых труб закодированы цифрой (смотрите в таблице). Указывается для отечественных труб. Они отражают область применения.
  • Стандарт, согласно которому изготовлена продукция.
Так что нанесена полная информация, которая необходима для того, чтобы определиться с тем, где использовать и при каких условиях.

Обозначение класса эксплуатации ПП трубТемпература транспортируемой среды (рабочая/максимальная) в °CОбласть использвоания
ХВдо 20Только для холодного водоснабжения.
160/80Для ГВС с рабочей температурой 60°C.
270/80Для ГВС с рабочей температурой 70°C.
340/60Для подогрева пола с температурой теплоносителя до 40°C.
460/70Системы отопления и подогрева пола с рабочей температурой не выше 60°C.
580/90Системы отопления и подогрева пола с рабочей температурой не выше 800°C.
 Дополнительно рекомендуем прочитать статью «Как выбрать лучшие трубы из полипропилена».

Диаметры полипропиленовых труб: сортамент по ГОСТ Р 52134-2003 Этот ГОСТ описывает сортамент для труб из любого вида пластика, одним из которых является полипропилен и его сополимеры (модификации). В таблице указаны размеры полипропиленовых труб (диаметр и толщина стенок) в зависимости от того, на какое рабочее давление рассчитана труба.

Стандартные диаметры полипропиленовых труб и толщина стенок в зависимости от максимального давления в трубопроводе
Номинальный наружный диаметр, мм до 25 Атмдо 25 Атмдо 20 Атмдо 12 Атмдо 7 Атмдо 5 Атмдо 4 Атмдо 4 Атм
102,0---
122,42,01,81,8
163,32,72,21,8
204,13,42,81,9
255,14,23,52,3
326,55,44,42,91,8
408,16,75,53,72,31,8
5010,18,36,94,62,92,01,8
6312,710,58,65,83,62,52,01,8
7515,112,510,36,84,32,92,31,9
9018,115,012,38,25,13,52,82,2
11022,118,315,110,06,34,23,42,7
12525,120,817,111,47,14,83,93,1
14028,123,319,212,78,05,44,33,5
16032,126,621,914,69,16,24,94,0
18036,129,924,616,410,26,95,54,4
20033,227,418,211,47,76,24,9
2253,430,820,512,88,66,95,5
25034,222,714,29,67,76,2
28038,325,415,910,78,66,9
31528,617,912,19,77,7
35532,220,113,610,98,7
40036,322,715,312,39,8
45040,925,517,213,811,0
50028,419,115,312,3
56031,721,417,213,7
63035,724,119,315,4
71040,227,221,817,4
80045,330,624,519,6
90051,034,427,622,0
100038,230,624,5
120045,936,729,4
140053,542,934,3
160061,249,039,2
 Какой длины бывают трубы из ПП? Если они продаются отрезками, то максимальная длина отрезка 24 метра. Могут быть и меньше, шаг кратности — 25 см. Более тонкие — диаметром до 180 мм могут быть в бухтах. Длина бухты — по согласованию. Есть только ограничение по внутреннему диаметру бухты: он должен быть не менее 20-кратного сечения трубы.

Важны толщина стенки и диаметрДиаметры полипропиленовых труб и толщина стенки — основные размеры Как видим, сортамент более чем обширный. Какие же диаметры полипропиленовых труб обычно используют при ремонте дома? Это, конечно, «средняя температура по больнице», но в целом ситуация такая:

  • Для водопровода самые ходовые диаметры — 16-25 мм. Для стояков берут уже более толстые — от 30 мм до 110 мм. Стояки-то бывают разные.
  • Для систем отопления диаметр разводки — 32-40 мм, отводков на радиаторы — на шаг (на один размер) меньше. Но зависит от типа системы. Для самотечных может потребоваться и 90, и 110 мм. Тут уж точно надо считать.
  • Системы вентиляции требуют больших размеров. Обычно больше 110 мм.
  • Трубы ППР для канализации отличаются обычно цветом, да и наличием раструба и уплотнительных колец. Их не перепутаешь. Самые маленькие — 40 мм, но их применяют редко — для подключения слива от раковин. Отводки от стояков делают 110 мм или больше.
Все приведенные диаметры полипропиленовых труб ориентировочные. Чтобы вы знали хотя бы в какую сторону смотреть. Для каждой системы есть методы расчета или подбора. «На глаз» выбирать лучше не надо.

Способ соединения  Как уже говорили, соединяют полипропилен при помощи сварки. Но несмотря на высокий уровень пластичности, минимальный радиус изгиба не позволяет делать повороты даже с углом 90°, не говоря уже про более крутые. Все ответвления и повороты делают при помощи фитингов. Это специальные элементы для соединения пластиковых труб. Это целый ассортимент различных деталей для каждого диаметра.

Какие бывают фитинги для PP трубФитинги для полипропиленовых труб: виды и разновидности Разница в том, что в маркировке указывается диаметр трубы, для которой эти элементы предназначены. Так что никакого подбора по размерам вам не надо. Если вы используете трубу, скажем диаметром 25 мм, то просто берете фитинги с такой же маркировкой. Покупать лучше и то и другое одной фирмы. Тогда проблем не будет. Если пришлось взять изделия разных фирм, для уверенности «примеряйте» их. Возьмите отрезок трубы в магазин и проверьте совместимость. Входить должно без особых проблем, но плотно, без зазоров.

Запись Размеры полипропиленовых (ППР) труб: диаметры и толщина стенок по ГОСТу впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
Сэндвич-панели: что это такое, виды, способы соединения, монтажа, свойства, таблицы размеров и веса
23 Августа 2019, 13:17

Затягивать строительство на несколько лет не у всех есть желание и возможность. Тем более что необходимости давно нет. Есть несколько технологий быстрого строительства. В лидерах — каркасы. При минимуме затрат очень быстро получаем полноценное здание. Но каркас — это только полдела. Надо еще обшивку выбрать. Один из вариантов — многослойные материалы. Их называют сэндвич-панелями. Размеры сэндвич-панелей позволяют еще больше сократить сроки строительства, потому что получаем сразу здание с наружной, а иногда и с внутренней отделкой.

Что такое сэндвич-панели Сэндвич-панели — модульный строительный материал, предназначенный для обшивки зданий и сооружений, которые строятся по каркасной технологии. Состоят из трех слоев: двух листов жесткого материала и утеплителя между ними. Использование этого материала в разы ускоряет отделку и возведение зданий, так как сразу монтируется и наружная обшивка, и утеплитель, и внутренняя обшивка. А еще, размеры сэндвич-панелей позволяют перекрыть кровлю довольно большого дома без горизонтальных швов — максимальная длина сэндвич-панели может быть 12 метров. Более чем достаточно для двускатной кровли. Вопрос только в транспортировке, но это другая история.

Есть сэндвич-панели для стен и для кровлиТак выглядит дом из сэндвич-панелей Итак, конструкция трехслойная. Слои склеиваются и одновременно прессуются. Есть два способа прессования — холодное и горячее. В любом случае держатся слои надежно. Оторвать друг от друга без применения механизмов не получается.

Что представляют собой сандвич-панелиСэндвич-панель — это строительный материал для обшивки каркасов. Состоит из двух листов жесткого материала, между которыми находится слой утеплителя По назначению есть сэндвич-панели стеновые и кровельные. Отличаются обычно внешне, толщиной используемых материалов и типом профиля. Есть гладкие плиты, есть с разными типами профилей. Кровельные есть с рифлением по типу профлиста, а есть очень похожие на металлочерепицу.

Есть еще варианты специального назначения. Например, для гаражных ворот. Обычно это стальные листы, но с покрытием пуралом или каким-то другим стойким к повреждениям полимером. Отличаются они формой замка. Такие ворота обычно делают подъемными, так что замки имеют иную форму. И продольные края не открытые, а закрытые тем же стальным листом, который изгибают, формируя плавный скос.

Выглядеть сендвич панеи могут по-разномуКак выглядит сэндвич-панель зависит от материалов и способа его покраски Стеновые сэндвич-панели могут быть гладкими и с рифлением. Оно есть традиционное (волна, трапеция, мелкое рифление), а есть более декоративное — под камень, кирпичную кладку и даже дерево.

Виды рифленого листаВиды рифленого листа

Cтеновые сэндвич-панели компании «Хэдда»Cтеновые сэндвич-панели компании «Хэдда» В общем, внешний вид сэндвич-панелей может быть различным.

Из чего делают Материалы наружных слоев сэндвич-панелей могут быть различными. Наиболее распространены с «оболочкой» из листовой стали, но есть и из алюцинка, гипсокартона, пластизола, полиэстера, пурала, ЦСП, ОСБ (ОСП), ДСП. Выбор материала зависит от назначения строения, которое собираются отделывать, и от места установки. Размеры сэндвич-панелей от материалов слоев не зависят, так что тут ограничений нет.

Как могут выглядетьСтеновые сэндвич-панели могут быть и такими — это для внутренних перегородок Например, при возведении складских и производственных, подсобных помещений, обе стороны — стальные листы. Покрытие и профиль внутренних и наружных листов могут быть разными под необходимые задачи. При обшивке наружных стен частных домов, снаружи может быть металл, а внутри ГВЛ, ГКЛ, ДСП, ОСБ. Смотря, что владелец выбрал. Для перегородок существуют варианты с двух сторон имеющие ДВП, ГКЛ, ОСБ и ДСП или их комбинации. Материал тем и хорош, что есть разные варианты как по характеристикам, так и по внешнему виду и по цене.

Наружный слой — стальные листы В качестве наружного слоя сэндвич-панелей применяют листовой металл. Толщина листа — 0,35-0,7 мм. Если металл ставят с обеих сторон, то для наружной берут более толстый — 0,7 мм, для внутренней — более тонкий — 0,35-0,5 мм. Согласитесь, это оправданно. Во-первых, вес меньше, во-вторых, стоимость ниже. А прочность для внутренней обшивки более чем достаточная. Даже если это производственное помещение.

Покрытие сэндвич панелейПокрытие сэндвич-панелей: пример послойного нанесения Металл покрывается несколькими оболочками с защитными свойствами. Обязательно идет оцинковка, а затем накладываются дополнительные слои — грунтовки и полимерные покрытия, которые защищают и придают более «цивильный» вид.

Виды полимерных покрытий для сэндвич-панелей Качество стали очень важно, но не меньшее значение имеют оцинковка и качество защитных покрытий. От того насколько тщательно нанесено покрытие, зависит долговечность металла, а значит и надежность, и долговечность стены или кровли. Сначала стальной лист покрывается цинком, а затем на оцинкованную поверхность уже наносится один из видов полимеров. Это может быть:

  • Полиэстер — SP или PE. Недорогое, стойкое к ультрафиолету, коррозии, перепадам температур, долго не выгорает. Наносится толщиной 25 мкм. Недостаток — невысокая стойкость к механическим повреждениям. Можно даже гвоздем поцарапать.

    Виды покрытий сэндвич панелей из металлаПредприятия стараются сделать защитное покрытие как можно более надежным
  • Поливинилиденфторид (ПВДФ, PVDF). Очень высокая стойкость к выцветанию и высоким температурам, химически агрессивным средам. Толщина покрытия 20-25 мкм.
  • Полиуретан. Наносится слоем 35-55 мкм. Требует хорошей грунтовки. Не выцветает, переносит температурные перепады. Хорош для кровельных материалов.
  • Поливинилхлорид (ПВХ или PVC). Наносится самым толстым слоем — до 200 мкм. Имеет самую высокую стойкость к механическим воздействиям. Применять имеет смысл для стеновых панелей. Но не переносит высоких температур. Максимальный длительный нагрев не выше 60°C. Лучше использовать в Средней Полосе и на Севере.

    Какого цвета могут ббыть сэндвич панели? ЛюбогоЦвета могут быть самыми разными. Большая часть покрытий позволяет выбирать любой цвет из таблиц RAL
  • FARM. Хорошо переносит химические среды, стоек к коррозии, аммиаку и удобрениям. Применяется в птичниках и помещениях для скота, зернохранилищах. Наноситься может только на оцинкованную поверхность, причем слой цинка не менее 275 г/м².
  • Санитарное покрытие CLEAN (Food Safe). Оно безопасно для контакта с пищевыми продуктами. Не реагирует на соль, кислоту, щелочи и растворители. Это покрытие применяется в зданиях, относящихся к пищевой промышленности, медицине, фармацевтике, электронике.
Из всего этого перечня чаще всего применяется полиэстер, ПВХ и полиуретан. Изготавливают сэндвич-панели и из листовой нержавеющей стали. Такие сэндвич-панели применяют в холодильных камерах на предприятиях пищевой или фармацевтической групп.

Профили сэндвич-панелей Сэндвич-панели с наружной обшивкой из металла могут быть гладкие и профилированные. Гладкие имеют более низкую механическую стойкость, на ровной поверхности проще сделать вмятины чем на рифленой. Если дом стоит во дворе, вероятность повреждений небольшая. Тем более что дорожки можно сделать не вплотную к стенам дома, а сделать мягкую отмостку и поверх высадить цветник или посеять газон.

Профилированная поверхность может быть разнойВозможные профили внутренних и наружных поверхностей при облицовке металлом Можно и профилированные сэндвич-панели взять для обшивки каркаса. Некоторые выглядят точно как вагонка, но есть и более интересные варианты. Правда, и по цене они «более интересные».

Утеплитель Утеплитель для сэндвич-панелей также применяют разный:

  • минеральная вата (каменная или стеклянная);
  • пенополиуретан (пенопласт или ППС);
  • пенополистирол (ППУ или PUR);
  • пенополиизоцианурат (ПИР).


С каким утеплителем сэндвич панели лучшеСравните характеристики сэндвич-панелей с разным утеплителем Лучший из всех — последний — ПИР. Он появился совсем недавно. Теплотехнические характеристики имеет на уровне с ППУ, но лучше по пожарной безопасности (переносит нагрев до 140°C без разрушения и воспламенения). Его минус — высокая цена. А вообще, обычно выбирают между минеральной ватой и пенополиуретаном. Пенопласт им обоим проигрывает, хотя и стоит дешевле. Но разница в цене не покрывает разницы в эксплуатационных свойствах.

Размеры сэндвич-панелей Нормативов по данному виду строительного материала нет, поэтому при желании, можно найти или заказать те размеры сэндвич-панелей, которые вам больше подходят. Многие производители на это идут. Не факт, что крупное предприятие будет делать небольшую партию под ваши запросы, но с мелкими можно договориться. Хотя, и с крупными можно переговорить.

Размеры сэндвич панелей не стандартизованы, но есть наиболее часто встречающиесяРазмеры сэндвич-панелей смотрите у каждого конкретного производителя Скорее всего, «заказные» размеры сэндвич-панелей выйдут дороже (в пересчете на квадратный метр). Но это может быть оправдано. Меньше отрезков/отходов, меньше затраты в итоге. В общем, надо считать и смотреть. А вообще, максимальные и минимальные габариты у каждого предприятия свои. Зависят они от имеющегося оборудования. В таблице свели наиболее часто встречающиеся размеры сэндвич-панелей. Их разделили по назначению — стеновые и кровельные. Так как они обычно отличаются.

Длина Полезная или рабочая ширина Толщина
Стеновые от 2000 мм

до 12 000- 14 000 мм
1000 мм

1150 мм

1190 мм
от 30 мм до 250 мм
Кровельныеот 2000 мм до 16 000 мм1000 мм

1150 мм
от 50 мм до 220 мм
 Обратите внимание, указывается «рабочая» или «полезная» ширина. По факту размер каждой панели будет чуть больше — как раз за счет замка. При расчете количества вам нужна будет именно рабочая ширина. А фактическая потребуется для транспортировки, но ее редко кто указывает. Можно уточнить у продавцов. А в среднем, можно накинуть по 15 см. Этого больше чем достаточно.

Еще один момент. Не у всех производителей есть все указанные в таблице размеры сэндвич-панелей. Это «сборные» результаты. Выбраны значения, которые чаще всего встречаются. Но одно предприятие предлагает только одну ширину, другое — два или все три варианта. Точно также не все могут сделать лист длиной 12 метров. У кого-то максимум — 6,3 метра. Так что снова-таки мониторьте ситуацию в вашем регионе.

Характеристики Как вы понимаете, говорить о характеристиках сэндвич-панелей «в общем» сложно. Слишком разные могут применяться материалы. И «обшивка», и утеплитель, и толщина всех слоев. Все это разное. И характеристики каждого из компонентов изменяются в широком диапазоне. Поэтому конкретные свойства стоит смотреть уже когда определились с производителем. А пока, чтобы можно было сориентироваться, приведем данные одного из них. Кстати, можете посмотреть таблицы в пункте про типы утеплителей. Это данные с одного из сайтов. В этом разделе приведем данные другого производителя. Заодно сможете оценить разбег значений.

Характеристики трехслойных сэнвич панелей для облицовки каркасаСтеновые сэндвич-панели — технические характеристики одного из производителей Если сравните две таблицы, то увидите, что в первом случае более высокое теплосопротивление имеет сэндвич с пенополистиролом. Во втором, наоборот — более «теплой» оказалась базальтовая вата. И никто при этом не врет. Просто используют они разные материалы. Вот и все.

Еще может быть интересна несущая способность. Тут ситуация примерно такая же, как с тепловым сопротивлением. Зависит от металла, наличия или отсутствия рельефа, его формы и размеров. Также свою лепту вносят утеплитель и способ соединения слоев. В общем, критериев тоже немало. Так что, значения надо узнавать по конкретному материалу. А таблицу даем только для справки, чтобы вы могли примерно оценить возможную нагрузку.

НКакие нагрузки может выдерживать сэндвичНесущая способность вполне достойная Как видите, вполне приличная несущая способность. Это дает возможность делать из сэндвич-панелей не только стены и кровлю, но и перекрытия. Неплохой способ ускорить стройку.

Соединение сэндвич-панелей между собой Соединяются между собой сэндвич-панели при помощи замков. Замки стеновых и кровельных отличаются, причем значительно. В кровельных с одной стороны специально сделан выпуск стали в форме волны. Он «надевается» на выступ предыдущего листа. Так и происходит соединение. В стеновых же панелях замок сделан по принципу шип-паз. Причем, лучше если по такому принципу соединяется не только наружная обшивка, но и утеплитель.

Как соединяют между собойСоединение сэндвич-панелей между собой: замки разной сложности Вообще, во всей конструкции именно стыки панелей — самые слабые места. Не только в смысле безопасности, но и в смысле сохранения тепла. Первые панели были с соединением только металлических листов, а утеплители просто стыковались. Но швы промерзали, поэтому стали усложнять форму, создавая лабиринты. Также при соединении используются дополнительные уплотняющие ленты, чтобы уже точно избежать продувания и промерзания.

Способы крепления сэндвич панелей между собойСтеновые панели при вертикальном монтаже должны фиксироваться. При горизонтальном это не обязательно. Также обязательна установка крепежа при настиле сэндвичей на кровле В некоторых случаях используется дополнительная фиксация — саморезы или шпильки. Некоторые формы замков позволяют крепеж делать скрытым, в других он устанавливается сверху. По типу монтажа профлиста и металлочерепицы.

Запись Сэндвич-панели: что это такое, виды, способы соединения, монтажа, свойства, таблицы размеров и веса впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
На какой высоте установить раковину (умывальник) в ванной
3 Сентября 2019, 23:04

Ремонт — это всегда новые и новые задачи. Такой, казалось бы, простой вопрос о том, на каком уровне повесить раковину. А может поставить в тупик. Нет, ну правда. Какой должна быть высота раковины в ванной, чтобы пользоваться было удобно. Мы, конечно, привыкли к тому, что есть. Но может быть, можно сделать удобнее? Можно.

Размер и форма раковины В некотором роде форма и размер раковины влияют на высоту ее установки. Поэтому начнем с этих параметров. По размерам раковины для умывания можно разделить на три категории: средние, большие и маленькие. Все просто. «Обычной шириной» раковины считается 55-65 см. Все, что шире — это большие, все, что уже — это маленькие.

Оригинальная раковина для ваннойРаковина — это далеко не всегда скучно
Величина умывальникаДлина, ммШирина, ммГлубина, ммРасстояние до стока, мм
1400-500300135-150180
2550420135-150180
3600450150-180180--200
4650500/455*150-180180--200
5700600150-250180--200
 В таблице приведены наиболее часто встречающиеся размеры раковин для ванной комнаты. Производители и продавцы делят умывальники по размерам на пять классов. Особо удачные модели по дизайну выпускаются в нескольких размерах, в нескольких классах. Таблица, кстати, справочная. Не значит, что нет раковин больших или меньших размеров, но «к основным» они никак не относятся.

Размеры раковин одной моделиНаиболее ходовые формы и модели раковин выпускаются в нескольких размерах Размер по ширине со звездочкой означает, что такая глубина допустима при установке раковины на шкаф. Для подвеса такой вариант не подходит из-за малой стабильности. Упоры получаются слишком короткими. А для тумбочки это не помеха.

Еще пару слов о глубине умывальника и расстоянии от края до слива. Слишком мелкие раковины неудобны, так как даже небольшой напор воды чреват брызгами вокруг. Так что минимально берем 15 см, а глубже — всегда пожалуйста. Расстояние до слива также не должно быть менее 15 см. Но тут дело в том, что так проще устанавливать сифон. Иначе намучаетесь, придется искать нестандартные решения, а это всегда дорого.

Самые компактные умывальники Самая узкая раковина из «обычных» имеет ширину всего 40 см. Полный ее размер: 22*40*70 см. Есть и другие очень компактные варианты. Размеры имеют примерно такие же, просто вытянуты не в длину, а в ширину. Самые маленькие имеют форму прямоугольника и лаконичный дизайн. Есть и маленькие круглые раковины диаметром всего около 20 см. Но их сложнее устанавливать — требуется какая-то столешница. А прямоугольные можно на обычных кронштейнах или штырях установить.

Зазмеры раковины для установки в туалете Нестандартное размешщение умывальника в туалете Узкие умывальники  А еще маленькие раковины устанавливают очень нестандартно. Во всяком случае увидеть раковину возле двери на простенке или за шкафчиком шириной всего 42-45 см не ожидаешь. Еще меньше ожидаешь увидеть раковину на месте бачка. Это возможно, если инсталляция для подвесного унитаза невысокая или просто бачок закрыли фальшстенкой.

Накладные: прямоугольные, овальные и круглые Сегодня есть не только раковины традиционных форм. Есть еще накладные или настольные. Они смотрятся более необычно, устанавливаются проще, а по уровню комфорта не уступают традиционным. По форме они, пожалуй, самые разнообразные. Есть прямоугольные, квадратные, круглые, овальные, в виде чаш и полушаров.

Виды накладных раковин и их размерыФормы и размеры накладных раковин тоже самые разные
Форма накладных раковин для ваннойДлина , смШирина , смГлубина , см
Круглые 38-5238-5220-35
Овальные52-9038-5214-25
Прямоугольные50-8035-5520-35
 Про их размеры стоит поговорить отдельно. Это, собственно, сплошной не стандарт и ставятся они только на столешницу. При выборе высоты установки столешницы под накладную раковину в ванной, принимайте во внимание глубину чаши. Ведь ее края будут возвышаться. Так что высшей точкой в данном случае нужно считать края. И рассчитывать уровень установки столешницы, а не умывальника.

А еще не забудьте о цене. В этой категории большая часть недешевых экземпляров. Это ведь не массовое производство, а очень небольшие партии. Зато индивидуально и необычно.

Угловые умывальники Время идет и меняет наши привычки. Сегодня уже не кажется излишеством наличие умывальника в туалете. Это воспринимается, скорее, как необходимость. Но большинство квартир старого жилого фонда порадовать габаритами туалетов не могут. И приходится искать нестандартные варианты. Один из таких — угловой умывальник. Они компактны и используют ту площадь, которая очень трудно поддается «обживанию».

Размеры угловых раковин для ванной изменяются в широких пределах. Но вот описать их размеры сложновато — форма очень нестандартная. Это и не треугольник, так как размер по стенам обычно меньше — чаша выпирает. И выпирает она в большей или меньшей степени. А есть те, которые крепятся в углу, но имеют форму прямоугольника. В общем, непросто.

Размеры угловых раковин для ваннойСхемы и размеры нескольких угловых умывальников для ванной комнаты и туалета Условимся так, что будем говорить о размерах угловых умывальников по длине сторон, прилегающих к стенам. Еще важна глубина чаши. Остальное описать сложновато — надо смотреть на фото и на схему. В общем, вот такой разбег размеров угловых раковин:

  • Длина сторон 310-650 мм
  • Глубина 12,5-16 мм
Большая часть угловых фарфоровых или фаянсовых умывальников имеет небольшие габариты. Ведь такой вариант либо в мини-ванную, либо в туалет. А тут место ограничено.

Фото угловых умывальников для туалетаФорма и размеры угловых умывальников тоже разные Так что большая часть по стенам занимает порядка 38-45 см. Причем чаще они имеют неправильную форму. В том смысле, что по одной стене длина меньше, по другой длиннее. Симметричных значительно меньше. Ну, тут все понятно. Это варианты для правого или левого угла. Ведь в одном из них зачастую проходит стояк.

Угловая раковина над ваннойМожно и так Но есть не только маленькие угловые рукомойники. Есть достаточно немаленькие, размером по стенам 60-65 см на 45-55 см. Их можно смонтировать над ванной. Не сказать, что это очень удобно, но лучше, чем умываться над ванной.

Высота раковины в ванной Кроме выбора размера придется еще решить на какой высоте устанавливать умывальник. По рекомендациям СНиПа высота установки рукомойника — 75-85 см от пола. Но эти стандарты писались более двадцати лет назад. Высчитываются они под средний рост. Ни для кого не секрет, что предыдущее поколение было пониже. Причем существенно ниже, если верить статистике.

Статистика по среднему росту РоссиянРост стал выше, а высота установки умывальника не изменилась Так что рекомендованные параметры стали слишком неудобными. Если мыть руки еще удобно, то чтобы умыться приходится слишком низко наклоняться. В узких помещениях высоким людям приходится чуть ли не акробатические трюки демонстрировать.

Как выбрать высоту установки раковины Если госучреждения обязаны выполнять предписания, то в частных домах и квартирах можно выбирать высоту установки раковины ту, которая удобна. Как ее определяют? Верхний край умывальника должен находиться примерно на 10-15 см ниже локтя стоящего человека.

Как определить высоту умывальника в ванной комнатеВысота раковины в ванной. Если соблюсти рекомендации СНиПа по высоте установки умывальника, то придется низко наклоняться Если обитатели дома или квартиры не сильно отличаются по росту, все понятно. Еще проще, если  живет всего один человек. В таких случаях высота раковины в ванной определяется просто. Но что делать, если разница в росте велика? Надо искать компромисс. Можно либо выбрать «среднее» значение, либо ориентироваться по большинству. Стоит еще сказать, что детей и подростков в активной фазе роста в расчет не берут. Они быстро растут, а ремонт в ванной делают явно не раз в год. Чтобы им было удобно пользоваться, делают скамейку-лесенку.

На какой высоте разместить раковину в ваннойПри большой разнице в росте можно установить две раковины на разном уровне А вот старших невысокого роста на лесенку не загонишь. Конечно, зависит от человека, но некоторых не раздражает то, что приходится поднимать руки, чтобы умыться или помыть их. Им важнее не наклоняться. Вот это действительно проблема. Если прийти к соглашению не удается, если есть возможность, делают две раковины. Это, кстати, и решение проблемы, если на работу собираются несколько человек одновременно, а санузел всего один.

Когда не надо выбирать Раковины с пьедесталом или «тюльпан» и тумба под умывальник не позволят вам выбрать высоту установки умывальника. Какой высоты есть тумба или пьедестал, на той и будет расположен умывальник. С тумбой еще есть хоть какие-то варианты. Если ножки регулируемые, можно добавить пару сантиметров. Можно, конечно, заменить ножки на более высокие. Но это тоже всего несколько сантиметров. Правда, их тоже может быть достаточно, чтобы умываться стало удобнее.

Установить умывальник в ванной можно в тумбуТумбы под умывальник в ванной есть не только на ножках, но и навесные Есть, правда, подвесные тумбы для умывальников в ванную. Их крепят на произвольной высоте. Так что в этом случае вы тоже можете поднимать или опускать уровень по своему желанию.

Умывальники на пьедестале надо выбирать по высоте тожеПьедестал не даст возможности выбирать высоту установки С умывальниками типа «тюльпан» вообще никакой возможности менять высоту нет. Какой высоты есть «ножка», такой она и будет. Но есть возможность выбирать высоту этой «ножки». Правда, ассортимент у нас не так широк, но «под заказ» можно практически все. Да и заказать можно через интернет и не только на отечественных сайтах. Вы удивитесь (или нет), но часто купить в Европе и оплатить доставку получается дешевле, чем в магазине.

Способы установки Есть  несколько способов установить раковину в ванной.

  • Навесить на стену.
    • На вмонтированных в стену закладных штырях. Подвесные раковины имеют сзади отверстия под штыри. Этим они и отличаются от накладных. Как установить подвесную раковинуВарианты установки подвесных раковин: на штыри, конструкцию из труб или на кронштейны
    • Собрав или купив специальную конструкцию, которая также крепится к стене.
    • На кронштейнах.
  • Сделать столешницу и в нее установить умывальник. Есть два варианта:
    • Встроенный в столешницу рукомойник. Это когда край раковины совпадает по высоте со столешницей. Смотрится хорошо, но в реализации сложно.
    • Накладной монтаж. В столешнице делают небольшое отверстие, чтобы установить раковину, но меньше чем размеры раковины. Получается, что мойка просто лежит сверху. Высота накладной раковины может быть не слишком большой.
  • Установить на тумбу под мойку — мойдодыр. Высота крепления раковины выбирается вами самостоятельноСовременные варианты установки навесных раковин в ванной. Высота установки раковины тут зависит от того, на какой высоте закрепите конструкцию
Первые два способа предусматривают, что вам можно/нужно будет самостоятельно выбирать на каком уровне устанавливать раковину. Ведь для крепления кронштейнов и штырей высота раковины выбирается по вашему желанию. Но не все стены могут вынести такую нагрузку. Да и установка в готовый шкафчик намного проще. Ничего не надо сверлить, крепить. Просто установили раковину подходящей формы, подключили воду и канализацию, и все. Но возможностей значительно изменить высоту раковины нет.

Можно ли переносить и что для этого нужно Умывальник можно переносить в пределах ванной без каких-либо ограничений. Вас могут ограничивать только проложенные коммуникации — подводка воды и канализации. Изменение высоты установки умывальника — это вообще дело только ваше. Ну, может быть еще строителей, которые будут выполнять работу. Надо будет только соблюсти минимальные расстояния до стен, ванной и т.д. Но это только для удобства пользования. В своем доме в этом плане вы вправе нарушать рекомендации СНиПа.

Где расположить умывальникРасстояние между раковиной и другим оборудованием в ванной Не надо никого уведомлять и об установке новой раковины, если она ставится в «мокрых» зонах. К таким относятся все типы санузлов. То есть, если вы решите установить в туалете умывальник, а раньше его там не было, вам только надо сделать новые точки подключения к канализации и водопроводу. Ну, и установить и подключить умывальник.

Красивые и оригинальные умывальники Эти фото для вдохновения. Порой не знаешь, где найдешь «свою» идею. Мы подсмотрели несколько интересных вариантов в разных стилях.

Керамика - очень интересная идея. Дело в цвете и в глазуриКерамика — очень интересная идея. Дело в цвете и в глазури  

Минимализм в сантехнике тоже рулитСтранные формы, современный дизайн  

Дивное сочетаниеНеобычная форма и материал непростой, а отделка стены просто поражает  

Восточные мотивыВосточные мотивы  

Креативности некоторым не заниматьКреативности некоторым не занимать  

Современный дизайн во всемСтекло, но окрас и форма придают изюминку. Да и кран непростой  

Эта раковина для женской ваннойЭта раковина для женской ванной Запись На какой высоте установить раковину (умывальник) в ванной впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
Грунтовка (пропитка) глубокого проникновения
« Ответ #37 : 11 Сентябрь 2019, 06:17:27 »
Грунтовка (пропитка) глубокого проникновения
10 Сентября 2019, 11:45

Грунтование поверхностей — один из этапов технологической цепочки отделочных работ. Он нужен часто, но не всегда. Предварительно требуется знать, какой состав необходим — когда нужна грунтовка глубокого проникновения, а когда заполняющая, адгезионная. Это важно, так как неправильное применение может стать причиной проблем: отваливающейся штукатурки, вздувшейся плитки и т.д.

Виды грунтовок и их назначение В описании многих типов работ написано: требуется грунтовка основания. Для этого этапа применяют специальные составы, которые называют грунтовкой или праймером.

Грунтовка глубокого проникновения для чего нужнаНанесение грунта — один из этапов отделочных работ Что такое грунтовка (грунт) или грунтовочный состав? Это жидкая строительная смесь, которая подготавливает поверхность к нанесению следующего слоя отделки. Причем «следующий» может быть любым, как промежуточным, так и финишным. Возьмем для примера отделку стены — от «голой кладки» до покраски или обоев. Сначала грунтуют саму стену из строительного материала. После высыхания грунта наносят штукатурку. Когда штукатурка подсохнет достаточно, наносят грунт на нее, затем шпаклюют. Прошпаклеванную поверхность также грунтуют, а потом после высыхания грунтовочного слоя, красят или наклеивают обои. Такое количество слоев грунтовки не является необходимым, но вариант возможный.

что такое грунт и для чего он нуженГрунтовка — это жидкий состав, который обеспечивает хорошее сцепление слоев отделки между собой Применяется грунтовка при отделке стен, пола, потолка, фасада. В общем, везде. Есть подвиды для наружных и внутренних работ, есть которые применяют и там, и там.

Виды грунтовок Как видели из примера, основание, на которое наносится грунтующий состав, бывает разное. Например, бетонная стена и пеноблочная, бетонный пол, потолок из гипсокартона или отшпаклеванный. Они совсем разные по характеристикам. Значит и подготовка требуется различная, закрывающая проблемы конкретного материала. Для решения каждой задачи есть свои грунтовочные составы. Вообще по результатам действия выделяют четыре группы:

  • Заполняющие. Это составы, которые снижают гигроскопичность основания, его впитывающую способность. Наносятся на сильно впитывающие поверхности. Предназначены для выравнивания мелких неровностей и заполнения швов в керамической плитке, дощатых полах и паркете перед шпатлеванием. Их наносят:
    • под краску для уменьшения ее расхода и чтобы она ложилась ровнее,
    • под штукатурку, чтобы стена не тянула влагу из штукатурного состава и тот имел достаточно влаги для набора требуемой прочности,
    • на отштукатуренную стену под плиточный клей, чтобы немного продлить «срок жизни» клея за счет того, что жидкость будет впитываться медленнее,
    • на штукатурку или шпаклевку перед наклеиванием обоев, чтобы поверхность медленнее впитывала клей и т.д. Какие бываютДеление по разным признакам. Может быть полезным
  • Пленкообразующие или адгезионные. Эти составы наносят на слабовпитывающие основания для улучшения адгезии. После высыхания на поверхности остается липкая пленка, на которую проще наносить, например, штукатурку. Как видите, задача решается другая. Пленкообразующая грунтовка увеличивает адгезионную способность (материалы лучше «сцепляются»).
  • Глубокого проникновения или пенетрирующие. Этот тип грунтовочных составов применяют для тех оснований, которые не получается обеспылить. Гипсовые штукатурки, меловые краски и другие поверхности, которые на руках оставляют пыльный след. Задача этого типа составов — связать пылевые частицы и обеспечить нормальную адгезию со следующим слоем. Виды по типу вяжущегоИз всего многообразия основ, больше всего акриловых грунтовок. Они заполняют примерно 80% рынка
  • Укрепляющие. Это особый вид грунтовок, которые применяют для связывания рыхлых оснований. Это подвид грунтов глубокого проникновения, но содержат они больше клеевого компонента, за счет чего и связывают частицы не только в небольшом поверхностном слое, но и на приличную глубину. Используются обычно при ремонте в старом жилье или для реставрации/восстановления отделки.
Бывают еще универсальные грунтовки. Они самые дешевые. В описании обычно стоит довольно солидный перечень свойств. На самом деле универсальные грунтовочные составы содержат меньше всего активных компонентов. Это тоже грунт, но более слабый. Этот тип стоит использовать только, если в грунтовке нет острой необходимости. Например, под обои или краску.

Задачи, которые решают грунтовки Грунтовки должны обеспечить хорошую адгезию двух слоев. Это их основное назначение. Чаще всего для этого требуется отрегулировать впитывающую способность основания. Дело в том, что все отделочные материалы — штукатурки, шпаклевки, краски, клей — разрабатываются для средневпитывающих оснований. А их не так много. Чаще приходится впитывающую способность регулировать. Иногда надо снизить впитывающую способность, иногда — создать липкую пленку на слишком гладкой и/или плохо впитывающей поверхности. Вот грунтовки и решают эту задачу.

А еще составы, понижающие впитывающую способность, одновременно улучшают гидроизоляцию и борются с повышенной влажностью. Так что это также входит в их задачи. И для этого их тоже применяют.

Для чего нужен грунтГрунт нужен для улучшения адгезии Грунтовки глубокого проникновения связывают находящиеся на поверхности частицы. Составы проникают вглубь рыхлых материалов на достаточную глубину — 5-7 мм и связывают частицы между собой. Часто «побочным» эффектом является снижение гигроскопичности и впитывающей способности. Часто — это не значит всегда, так что смотрите свойства в описании каждого состава.

Еще на поверхности после высыхания грунтовки может образоваться клейкая пленка, так как не впитавшийся состав высохнув оставляет липкий след. Это улучшает условия для нанесения следующего материала. То есть, некоторые типы грунтовки повышают прочность поверхности и адгезию. Еще некоторые составы имеют антибактериальные свойства, в другие просто вводят специальные противоплесневые или противогрибковые добавки.

Иногда грунтовку используют для того, чтобы «подружить» материалы на цементной и гипсовой основе. Без этого нормальной адгезии не будет. Например, когда бетонную стену или стену из блоков на основе цемента собираются покрыть гипсовой штукатуркой, классическое и проверенное решение — Бетоноконтакт от Кнауф. Он наносится почти на любое минеральное основание под гипсовые материалы и обеспечивает их качественную связку.

Типы оснований под грунтовку Итак, пришли к том, что при подборе грунтовки надо ориентироваться на свойства основания. По впитывающей способности их делят на три группы:

  • С низкой впитывающей способностью и не впитывающие. К этой группе относят бетонные поверхности, цементные штукатурки, огнеупорный кирпич, пескобетон, пенополистирол, гипсовые пазогребневые плиты.
  • Со средней впитываемостью. Рядовой кирпич. Идеальное основание, которое в нанесении грунта не нуждается. Но только если кирпич не стал еще крошиться. Грунтовка нужна если надо покрасить дерево, и, тем более, чтобы его оштукатуритьДревесина — сложное основание, которое требует нанесения грунта
  • С высокой впитывающей способностью. Газосиликатные, пенобетонные блоки и любой ячеистый бетон, белый силикатный кирпич, гипсовые и известковые, цементные штукатурки и смешанные штукатурные смеси.
Как определить впитывающую способность поверхности? Нанесите на поверхность капли воды и отследите время, за которое они впитаются. Если это заняло больше чем 20 минут, поверхность невпитывающая, если прошло менее 3 минут — сильно впитывающая. Все в промежутке — средневпитывающая. В этом случае вам повезло и можно обойтись без составов, регулирующих водопоглощение.

Теперь понятно, как подбирать грунтовку. Для поверхностей с низкой впитывающей способностью подходят пленкообразующие, а для тех, которые с высокой применяют грунтовки глубокого проникновения или заполняющие. Глубокого проникновения нужны только, если поверхность пылит, но не рыхлая и не осыпается.

Для чего нужна грунтовка глубокого проникновения и как она работает Показателем для применения грунтовки глубокого проникновения является пылящая поверхность. То есть, пыль невозможно удалить полностью. Как это проверить? Поверхность считается «пылящей», если на руке после прикосновения остается след, даже после тщательной и (если возможно) влажной уборки. Вот только в таком случае имеет смысл применять этот тип грунтовок. В других случаях дешевле будет использовать пленкообразующие или заполняющие.

Так для каких поверхностей применяется грунтовка глубокого проникновения? Для меловых поверхностей, гипсовой штукатурки перед нанесением краски или поклейкой обоев. Надо ли грунтовать гипс под гипсовую шпаклевку? Нет, они и так хорошо «подружатся». Обработать надо будет и все листовые материалы, связующим в которых служит гипс: ГВЛ, ГКЛ, пазогребневые плиты.

Для чего нужен грунт глубокого проникновенияЕсли материал на известковом или гипсовом вяжущем, он «пылит». Чтобы этого не происходило, и наносят грунтовки глубокого проникновения Обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения также асбест, хоть он и не на гипсе, но пылит. А еще силикатные блоки перед нанесением слоя штукатурки. Они тоже оставляют слой на руке. В общем, вроде понятно.

Обратите внимание! Обрабатываемая поверхность не должна быть рыхлой. Для этого есть специальная грунтовка, которая называется укрепляющей. Она тоже относится к грунтам глубокого проникновения, но содержит большее количество клеящих веществ (и стоит дороже). Если ее применить без надобности, впитывающая способность может оказаться слишком низкой, что приведет к проблемам.

Как работает глубоко проникающий грунт Как работают грунтовки глубокого проникновения? Их делают на основе тех же полимеров, только модифицированных таким образом, что частицы  имеют очень маленькие размеры. Разницу можно оценить, если сравнить футбольный и теннисный мяч. Примерно во столько же раз отличаются и частицы в обычных и проникающих грунтах. Понятно, что более мелкие частицы проникают глубже.

Как действует грунтовка глубокого проникновенияПропитка или грунтовка глубокого проникновения работает примерно так Очень мелкие частицы полимера растворяются, и с жидкостью проникают по капиллярам вглубь грунтуемой поверхности. После высыхания полимерные частицы остаются в капиллярах, создавая там дополнительную кристаллическую решетку и уменьшая пористость материала (и его впитывающую способность заодно), создавая дополнительные связи между частицами материала. Как результат, после обработки поверхность перестает «пылить».

Что же происходит при обработке обычным грунтовым составом? Влага в поверхность впитывается, а более крупные частицы полимеров остаются на поверхности, лишь немного проникая внутрь. После высыхания полимер сосредоточен в верхнем небольшом слое. Этого достаточно для обычных непылящих оснований. Теперь, надеемся, понятна разница между обычной грунтовкой и глубоко проникающей.

Грунтовка глубокого проникновения: какая лучше На рынке, как обычно, есть немало разных марок. Есть Российские и импортные. Из импортных часто встречаются немецкий Кнауф, польский Церезит. Это фирмы, которые уже много лет на рынке. К качеству их продукции нарекания бывают очень редко. Вот только подделок много и надо хорошо знать отличительные черты аутентичной продукции.

Состав грунтовки глубокого проникновения: модифицированный латекс и акриловая дисперсия с добавкамиГрунтовка глубокого проникновения: для чего нужна вроде понятно, но надо еще и производителя выбрать Есть и Российские производители, которые также давно на рынке и которые следят за качеством — это Юнис, Старатели, Волма. Что характерно, разница в цене с «европейцами» совсем небольшая — не больше 10-15%. Есть и более дешевые марки, у которых разница более существенная — до 30%, но и репутация неустойчивая. Да и если посмотреть на описание, разницу можно найти.

Грунтовки глубокого проникновения: характеристики, цены, расход
НазваниеНазначение Тип связующего Для каких основанийПод какие слоиВремя высыхания РасходЦенаПримечания
Ceresit CT 17/st 17 (Церезит СТ 17)Для внутренних и наружных работВодная дисперсия акрилового сополимераБетон, цементно-песчаные и известковые штукатурки и шпаклевки, легкий и ячеистый бетон, ДСП, ДВП, ГВЛ, ГКЛстяжка, наливной пол, гипсовая штукатурка, все виды шпаклевок, плитка, краска, обои2 часа0,1-0,2 л/м210$ за 10 лИмеет желтый цвет, под покраску или светлые обои проблематично
CT 17 Concentrate (Концентрат)Для внутренних и наружных работТо же, но концентрат, который разводят водой0,1-0,2 л/м2
Грунтовка глубокого проникновения СтарателиДля внутренних и наружных работСтирол-акриловая дисперсия с антисептическими добавками Бетон и бетонные стяжки, кирпич, штукатурки, шпаклевки, ГВЛ, ГКЛ, ЦСПстяжка, наливной пол, гипсовая штукатурка, все виды шпаклевок, плитка, краска, обои1 час0,1-0,2 л/м2Не предназначена для слабовпитывающих поверхностей, масляной краски и стали
Грунтовка укрепляющая  Ветонит Vetonit.Prim Multi Для внутренних и наружных работАкриловая дисперсияБетон, штукатурка, кирпич,камень, гипсокартон, ячеистый бетон, пеноблок, шпатлевка, цементные поверхности, ЦСП, ГКЛ, ГЛВпод покраску, гидроизоляцию, ровнители пола, под акриловые, силикатные, силиконовые краски1-2 часа0,05-0,075 л/м211,4$ за 10 лНа слабовпитывающие основания можно наносить два раза  
ГРУНТ глубокого проникновения перед шпаклеванием КШ (10) БИРССДля внутренних и наружных работАкрилатБетонные стены и потолки нормальнйо и повышенной прочности (слабовпитывающие) , ГКЛ, ГВЛ, штукатурки (кроме полимерной), Перед шпаклевкой или нанесением водно-дисперсионных красок 1 час до отлипа0,2 - 0,25 кг/м2 9,5$ за 10 л
Укрепляющая КНАУФ-ТИФЕНГРУНД (Knauf  tiefgrund)Для внутренних и наружных работПолимерыГипсовые и цементные штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, гипсовые пазогребневые плиты, гипсовых и цементных стяжекШпаклевку, краску, обои, плитку3 часа0,1 кг/м2;12$ за 10 л
Грунтовочный состав глубокого проникновения ЛАЭСДля наружных работАкриловая дисперсияПенобетона, газобетона, старой штукатурки, бетонные и кирпичные поверхностигазосиликата, шлакобетона, штукатуркиПод последующие отделочные слои4 часа0,16 кг/кв.м.2$ за 1 литрНе применять на плоховпитывающих основаниях, известковой штукатурке и побелке
БоларсДля внутренних работАкриловаяВсе виды ячеистого бетона, цементно-песчаных стяжек, штукатурок (кроме полимерных), ДВП, ДСП, кирпичаПод строительные растворы, краски, отделочные материалы1 час до нанесения следующего слоя и 2 часа для других материалов0,08 кг/м27$ за 10 литровПрименять перчатки, очки, респираторы
ВД АК 0301Для внутренних работ, для наружных работ (разные составы)Акриловая дисперсияНа минеральные поверхностиПод покраску, плитку, обои, шпаклевку, для нанесения на бетонный пол24 часа0,08-0,1 кг/м2;от 7,6$ до 12,7$ за 10 литров в зависимости от видаЕсть антисептирующая и по старой краске
Волма УниверсалДля внутренних и наружных работСтирол-акрилатная дисперсияПазогребневые плиты, ГКЛ, ГВЛ, цементная стяжка, шпаклевки, кирпич2,5 часа0,1-0,15 кг/м2;9$ за 10 литровНа сильновпитывающие основания газобетон. пенобетон нанести два слоя
Glims (Глимс-Грунт Prime) с антисептическими добавкамиДля внутренних и наружных работКирпич, бетон, пенобетон, штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, асбоцементШтукатурка, шпаклевка, клей, краска30 минут до следующего слоя0,08- 0,2 кг/м2;10$ за 10 литров
Бирсс грунт М (упрочняющая, стабилизирующая, морозостойкая) Для внутренних и наружных работАкриловый сополимерПо штукатурке, шпаклевке, кирпичной кладке20 часов0,15-0,2  кг/м2;9$ за 10 лНе рекомендуется по полимерным штукатуркам и шпаклевкам
Unis (Юнис) с антисептикомДля внутренних и наружных работПолимерная дисперсияБетон, штукатурка, газобетон, гипсовые штукатурки, кирпич. газосиликат, ГВЛ, ЦПС,, пазогребневые плиты, Под покраску, штукатурку, обои30-40 минут до следующего слоя и несколько часов для последующих работ0,15  кг/м2;6$ за 10 лРаботает с деревом, на кирпиче не пускает высолы
Грунтовка Глубокого проникновения 2-в-1 ТЕКС УниверсалДля внутренних и наружных работ, для стен, пола, фасадаПолимернаяДерево, бетон, гипсокартон, шпаклевкаПод покраску, обои30-40 минут0,07-0,2  кг/м2;
Эксперт PerfektaДля внутренних и наружных работПолимернаяБетон, кирпич, ячеистый бетон, цементные и гипсовые штукатурки и шпаклевки, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, краска, дерево, плиткаШтукатурки, шпаклевки, плиточный клей, лакокрасочные материалы на водной основе, наливные полы. 1 час0,15 - 0,2 л / м27,3$  за 10 л
Оптимист (антибакретиальная)Для внутренних работАкриловый латекс Бетон, кирпич ГКЛ, гипс, цементная штукатурка, минеральные и деревянные поверхностиЛаки, краски, в том числе водно-дисперсионные30 минут до следующего слоя грунтовки  и 2 часа полное высыхание0,1 - 0,25 л / м26,3$ за 10 л канистру
Оптимум Ленинградские краскиДля внутренних работ, для стенАкриловаяБетон, штукатурка, гипсокартон, кирпич, деревоВодно-дисперсионные краски, плиточный клей, обои0,07-0,2  кг/м2;4,3$ за 5 литров
 Как видите по таблице, сказать, что между более дорогими и дешевыми марками разницы нет, не получится. Даже по описанию поверхностей, по которым состав наносится. Поверхностей ощутимо больше у более дорогих составов. Ну, а по качеству надо смотреть. Но обычно более дешевые берут под нанесение краски (если она не дорогая), под поклейку обоев и т.д. Под более ответственные участки — типа штукатурки, шпаклевки, на сложные основания — предпочитают не рисковать и брать продукцию проверенных фирм. Вполне оправданный подход.

Правила нанесения Правила нанесения грунтов любого типа аналогичны. Грунтовка глубокого проникновения также наносится на сухое чистое основание. Сухое — это остаточная влажность порядка 3-5%. Чистое — без масляных и грязевых пятен, отслаивающихся материалов. Вот только «обеспыленное» — это не для этого случая. Хотя все пылеватые частицы надо удалить. Если велись пыльные работы, стены проходим щеткой, пол подметаем, при необходимости моем и ждем высыхания.

Грунт глубокого проникновения может содержать пигмент для того чтобы можно было видеть где он уже нанесенМаркер или контроль нанесения — это пигмент, который позволяет контролировать процесс Далее грунты наносят на теплые основания. Минимально допустимую температуру смотрим в описании, но обычно она не ниже 10-15°C, но есть морозостойкие составы. Они могут наноситься на поверхность с температурой +3°C. Обратите внимание. Это температура поверхности.

Наноситься могут составы при помощи кисти, валика, пульверизатора, краскопульта. Некоторые из них содержат красящий пигмент, который позволяет контролировать нанесение. Но в некоторых случаях — под краску или светлые обои — наличие пигмента может мешать, так как может искажать цвета. Поэтому под финишные светлые материалы берем прозрачную или белую грунтовку.

Запись Грунтовка (пропитка) глубокого проникновения впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
Что такое саморезы и какие они бывают
« Ответ #38 : 11 Сентябрь 2019, 06:17:27 »
Что такое саморезы и какие они бывают
10 Сентября 2019, 13:53

Шурупы, винты, болты — эти типы крепежа используется давно, но есть еще саморезы. Что это такое и в чем их особенности? Какие бывают виды саморезов, как их выбирать?

Чем саморез отличается от шурупа Давайте начнем с определений. Шуруп — это крепежный элемент с нанесенной на стержень наружной резьбой. При соединении деталей, наружная резьба шурупа совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали или деталях. Так что под установку шурупа необходимо заранее просверлить отверстие. От винта шуруп отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и более редкие витки резьбы.

Разница между саморезом и шурупомЧем отличается саморез от шурупа: резьбой и материалом А теперь внимание. Саморез — это сокращенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не требует наличия заранее просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтобы саморез мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с острыми краями и, как правило, более «глубокая». Итак, саморез — это разновидность шурупа, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.

Что такое саморез и чем он отличается от шурупаСаморез — это шуруп, который сам себе бурит отверстие Если говорить о разнице между саморезами и шурупами, то саморез имеет более вытянутый и острый край. С такой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки саморезов обычно применяют шуруповерт, который позволяет проделать большой объем работ, в отличие от использования обычной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия непросто.

Виды саморезов Делят саморезы по области применения. Они бывают универсальные, по дереву, металлу. Это три основные и большие группы. Есть еще более узкоспециальные — по бетону, гипсокартону (ГКЛ) и гипсоволоконным листам (ГВЛ). Есть отдельные группы для оконного профиля и кровельных материалов.

Однако учтите, что если говорят о саморезах по металлу, имеется в виду листовой металл или профили из него. И то, в листах большой толщины часто предварительно сверлят отверстия. Так проще и быстрее установить крепеж, особенно, если качеством он не блещет.

Виды саморезов: по применению, по металлу, головке, размерамВидов саморезов очень много. Так какие выбрать? Мало того, в древесине тоже под саморезы часто сверлят отверстия. В плотной древесине — типа дуба — это почти непреложное правило. Плотность такой древесины высокая и иначе процесс идет слишком медленно. В мягкой древесине отверстия под установку саморезов сверлят по другой причине — чтобы не треснуло дерево. Когда саморезы ставят практически на краю, это возможно. Вот и страхуются. В любом случае, диаметр отверстия под установку самореза должен быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Только при таком условии и устанавливать будет несложно, и прочность соединения будет нормальной.

Есть еще универсальные саморезы. Но это не значит, что они «для всего». Это значит, что они оптимальны, когда надо соединить древесину и металл. А для соединения металл-металл, дерево-дерево — лучше брать свой узкопрофильный крепеж.

По дереву и металлу — разница Чем отличаются саморезы по дереву и металлу? В первую очередь — разным шагом резьбы. Для установки в дерево резьба более редкая. Этого вполне достаточно, чтобы закрепиться в волокнистой структуре. Саморез по металлу имеет более плотные витки резьбы. Еще разница в применяемом для изготовления крепежа металле.

Отличие саморезов по дереву и металлуВ чем разница между саморезами по дереву и металлу. Первое, что бросается в глаза — плотность резьбы. Второе — диаметр штыря, третье — высота профиля резьбы Еще саморезы по металлу могут иметь не просто сужение с нанесенной резьбой, а дополнительные плоскости — сверло. Такой крепеж может сверлить отверстия в листовом металле до 5 мм толщиной. Чтобы край самореза не скользил по поверхности металла (да и дерева тоже), точку установки «накерняют». При помощи пробойника и молотка оставляют небольшую вмятину. Совсем не обязательно пробивать металл. Достаточно того, что винт самореза опустится в углубление.

Металл и способ обработки Саморезы делают из углеродистой стали, нержавеющей и латуни. В подавляющем большинстве случаев используем мы саморезы из углеродистой стали. Они не такие дорогие как из нержавейки, но вполне долговечные, если правильно подобрать. Однако стальные саморезы могут быть разных цветов: белого, желтого и черного. Окраску они получают после обработки. Черные получают при оксидировании и фосфатировании, желтые — при анодировании, а белые — это обычно оцинкованные. Еще есть желтые оцинкованные.

РАзный цвет - разный способ обработки металлаНадо еще и способ обработки металла иметь в виду Какого цвета саморезы лучше выбрать? Смотря для какого материала. Если для древесины, лучший выбор — анодированные. Это желтые. Да, они значительно дороже черных. Но черные оксидированные ржавеют и оставляют потом потеки на древесине. Для металла это некритично, так как обычно места соединения прокрашивают, чтобы не ржавели. Но есть еще такой момент: черные оксидированные саморезы могут быть ломкими. Если вы его при установке «перекрутите», то головка может отлететь. Мало того, что это может случиться при установке, то же происходит и при нагрузке. Например, когда черными оксидированными саморезами прикрутили к лагам настил пола. Доски, как известно, выгибаются и усыхают. И это приводит к возникновению повышенных нагрузок на крепеж. И шляпки у черных саморезов часто отлетают. Это можно заметить при переборке пола. А также по тому, что некоторые доски начинают выгибаться или сильнее раскачиваться и скрипеть. Шляпки поотламывались и крепеж не держат.

Для установки металлического листового материала имеет смысл брать оцинкованные саморезы. Не будет конфликта покрытий и химических реакций. В таком случае берут обычно белые. Желтые используют из соображений эстетики — при установке дверных петель, замков, ручек и другой подобной фурнитуры желтого цвета.

Виды саморезов: головка и шлиц Еще саморезы делят по типам головки. Видов много, но стоит помнить, что есть потайные, полупотайные и выступающие (полусферические, полуцилиндрические и т.д.). Также есть с шестигранными головками. Их применяют для установки кровельного материала, поликарбоната, крепления материалов на заборы, обшивки каркасов. В общем там, где важна жесткая фиксация. Именно саморезы с шестигранными головками обычно комплектуются уплотнительными шайбами с резиновыми прокладками.

Головки саморезов: виды и профилиВиды головок саморезов Саморезы с потайными головками при установке прячутся в древесину. При этом не надо предварительно сверлить отверстия большего диаметра под шляпку. Чтобы заходила шляпка «как по маслу», берите потайные головки с насечками.

Каие шлицы могут быть на саморезахВиды шлиц на саморезах. Имеет смысл брать те, под которые у вас есть инструмент На шляпках выполнено углубление под инструмент — это и есть шлиц. Этот параметр выбираем исходя из имеющегося инструмента или бит. Их — биты — можно, конечно, купить, но об этом стоит подумать заранее. И приобретать тогда и крепеж и биты. Если говорить о том, какой шлиц лучше, то на данный момент считается лучшим Torx (торкс), так как он лучше всего передает крутящий момент. Это важно при работе с жестким материалом.

Выбор длины саморезов Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:

  • Чтобы вы не соединяли, острый конец самореза не должен торчать с другой стороны соединяемых деталей. То есть, в любом случае он должен быть короче соединяемых деталей. Причем, считается, что максимальная прочность будет, если до края нижней детали останется не менее 5-6 мм. Вот и считайте. Какой должна быть длина саморезаДлину самореза подбирают в зависимости от скрепляемых деталей
  • С другой стороны, минимально саморез должен входит в нижнюю деталь не менее чем на 1/3 от толщины прикрепляемой детали. То есть, если крепите, скажем брус 100*100 мм, то минимальная длина самореза должна быть на 1/3 длиннее. Для этого бруса минимальная длина самореза 100 + 100/3 = 133 мм. Берут ближайшее большее. Если крепите доску 28 мм толщиной, то минимальная длина самореза 28 +28/3 = 37 мм (обычно выбирают 42 мм).
Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры саморезов: наиболее применимые варианты Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

  • ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
  • ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
  • ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.
Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.

Диаметры и длины саморезов с потайной головкой ГОСТ 1145-80 и полупотайной головкой ГОСТ 1146-80
Диаметр самореза, ммДлины самореза, ммДиаметр самореза, ммДлины самореза, мм
1,6 7, 10, 13 4,013, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
2,07, 10, 13, 165,013, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70
2,57, 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 6,0(18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
3,010, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 308,0 50, 60, 70, 80, 90, 100
3,510, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 4010,080, 90, 100
 Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.

Длина и диаметры саморезов, к сожалению, не стандартизованыЕсли параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.

Длины и диаметры саморезов с полукруглой головкой по ГОСТ 1144-80
Диаметр самореза, ммДлины стержня в ммДиаметр самореза, ммДлины стержня в мм
1,6 7, 10, 13 4,013, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
2,0 7, 10, 13, 165,013, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35,  40, 45, 50, 60, 70
2,5 7, 10, 13, 16, (18), 20, (22), 256,0(18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
3,0 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 308,050, 60, 70, 80, 90, 100
3,5 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 4010,0 80, 90, 100
 Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

Как выбрать саморезы по дереву Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

Как выбрать саморезы по деревуСаморезы по дереву лучше желтые (да, дорогие) или белые (чуть дешевле) Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.

Резьба и другие «навороты» Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.

  • Надо определиться с тем, должна быть резьба нанесена на весь стержень или нет. Если вам надо скрепить два деревянных куска и плотно притянуть их друг к другу, берите саморез с неполной резьбой. Это значит, что под шляпкой должна быть зона без резьбы. Длина равна толщине прикрепляемой детали или немного больше. За счет этой зоны и происходит «притягивание» одной детали к другой. Отличия саморезов по деревуКак выбрать саморезы по дереву: несколько фишек для быстрой и качественной работы
  • Чтобы облегчить вкручивание в твердые породы или листовой материал, есть саморезы по дереву с фрезой или мельницей. Фреза есть только на саморезах с неполной резьбой. Выглядит она как несколько насечек винтового типа, которые нанесены перед началом резьбы. Насечки размягчают древесину, после чего саморез лучше «идет».
  • Вообще, саморезы по дереву имеют более тонкое острие и этим предотвращают растрескивание древесины. Но есть и специальные «примочки» против растрескивания. Это могут быть:
    • канавки;
    • режущие грани в виде насечек на теле винта;
    • насечки на нескольких нижних витках резьбы.
Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.

И практический совет по выбору саморезов по дереву. Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа.

Выбор саморезов по металлу Виды саморезов по металлу более многочисленны, так что разбираться и разбираться. Их точно не делают из латуни — слишком мягкий металл. Саморезы по металлу делают из углеродистой и нержавеющей стали. Присутствуют все типы головок, шлицы тоже почти все в наличии. Наконечников есть два типа — с острым концом и буром. Еще их делят по области применения — для внутренних помещений и для улицы. Отличаются они толщиной защитного слоя. Для улицы покрытие должно быть толще. Рассмотрим самые распространенные виды саморезов по металлу.

Винты самонарезные с прессшайбой для крепления листового металлаНаиболее популярные виды саморезов по металлу Саморезы с прессшайбой (семечки) Отличаются головкой — она широкая и плоская. По ее краю сформирован валик, который и прижимает детали. Этот тип метизов применяют не только для крепления листового металла и изделий из него (к примеру, собирают каркас для гипсокартона). Его же можно использовать, если надо закрепить пластик, фанеру или ДВП к деревянным брускам, металлическому или деревянному каркасу. Плоская и широкая головка хорошо прижимает материалы в месте соединения.

Внешний вид саморезов с прессшайбойТак выглядят саморезы с прессшайбой Если посмотрите внимательно на головку крепежа на фото справа, увидите, что часть имеет скругленную и практически плоскую форму. Таких, кстати, большинство в магазинах и на рынке. Но это не лучший вариант этого крепежа, хоть и дешевый. Очень мало достойной продукции такого вида. Часто шлиц мелкий, металл без обработки, который ломается или гнется. Но самое главное то, что даже белые оцинкованные саморезы имеют очень тонкий слой оцинковки — 3 мкм. Он быстро разрушается и металл начинает ржаветь.

Размеры и вес саморезов с прессшайбойСаморезы с прессшайбой выпускают только в одном диаметре — 4,2 мм, а вот длина может быть разной Если посмотрите на более дорогие саморезы по металлу с прессшайбой (на фото слева), у них головка трапециевидная. Она более высокая, что позволяет сделать более глубокий шлиц. Их еще называют «усиленные». Качество такого крепежа гораздо выше. Более глубокий шлиц способствует тому, что лучше передается крутящий момент. Это дает возможность даже без увеличения размеров самореза плотнее притянуть детали. За счет чего? За счет того, что усиленная конструкция выдерживает больший крутящий момент.

Размеры саморезов по металлу с прессшайбой разнообразием не радуют. Обычно есть только диаметр 4,2 мм, а длина может быть 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57, 75 мм. Вес упаковки зависит от количества штук. Он же может быть одним из критериев оценки качества. Во всяком случае, плотности металла и того, насколько точно выдержаны размеры. Потому что очень часто стержень делают не 4,2 мм, а 3,8-4,0 м, также и по длине. И толщина шляпки меньше. В общем, обращайте внимание на вес саморезов.

Саморезы для профилей ГКЛ Это небольшие метизы черного цвета. Размеры разнообразием не балуют. Есть один диаметр — 3,5 мм и две возможные длины — 9,5 и 11 мм. За мелкие размеры их называют «клопы». Делают их из стали с цинковым покрытием или с фосфатированием. Головка — усеченный конус, шлица крестообразная. На нижней стороне головки может быть нанесена насечка. Она служит для торможения — начинает цепляться за рельеф на саморезе, что отключает вращение шуруповерта.

Специальные метизы для металлических профилейВнешний вид и чертеж Винт есть остроконечный, есть с винтом. Несмотря на малые размеры, сверлят они металл до 0,9 мм толщиной, а крепеж с буром — до 2,0 мм. Но это, если они нормального качества. Обратите внимание, что этот крепеж рассчитан на применение в помещениях. На улице он быстро начинает ржаветь, поэтому снаружи его не используйте.

Черные саморезы для крепления ГКЛ к каркасу Каркас под гипсокартон собирают при помощи «клопов» или саморезов с прессшайбами. Сами листы крепят к каркасу при помощи черных саморезов с потайной головкой и острым концом. Делают из фосфатированной стали, есть и оцинкованные. Собственно, это саморезы по дереву или металлу. Какие же брать, чтобы прикрепить ГКЛ? Зависит от того, какой каркас собрали. Для деревянных брусков берете по дереву, для профилей — по металлу.

Чем крепить ГКЛ к каркасуТак выглядят саморезы для крепления листов гипсокартона к каркасу Если обшиваете гипсокартоном обычное жилое помещение, черные фосфатированные саморезы — неплохой выбор. Если каркас собран в ванной, кухне, туалете, лучше берите оцинкованные. При повышенной влажности черные быстро ржавеют, потом головки отлетают.

Размеры саморезов по ГКЛ и их весНаиболее ходовые размеры саморезов по гипсокартону, которые крепят к деревянной обрешетке Какие размеры саморезов для крепления гипсокартона? Оптимальные диаметры — 3.8, 4.0 и 4.2 мм. Длина может быть 16, 19, 25, 32, 35, 41. 45, 51, 55, 61, 65, 70 и т.д. до 100 мм. Какая же длина самореза нужна, чтобы прикрепить лист ГКЛ к профилю? Пользуйтесь универсальным правилом: удвоенная длина прикрепляемого материала. Если крепите гипсокартон толщиной 12 мм, то саморез не короче 25 мм. Длиннее можно? Можно, но зачем?

Кровельные саморезы Это тип крепежа для наружных работ. Это значит, что защитный слой более толстый. Кровельные саморезы легко отличить по внешнему виду. У них шестигранная головка и уплотнительная шайба. Шайба может быть резиновой или силиконовой. Силиконовая намного долговечнее, но и дороже. Хорошая резина, кстати, тоже десятки лет может не трескаться. Вот только определить хорошая она или нет сложно.

Кровельные саморезы бывают разных видов и предназначены они для крепления разных материалов к разным по жесткости каркасам. Есть такие виды кровельных саморезов:

Какие кровельные саморезы лучшеВиды саморезов для кровли и область их использования
  • Остроконечные. Предназначены для крепления мягкого материала к деревянной обрешетке.
  • С коротким винтом. Этот тип для фиксации металлического листового материала к древесине.
  • С длинным винтом. Это для фиксации металл-металл. Чаще применяется для крепления профлиста к каркасу забора.
Длина и диаметр кровельных саморезов разных типов
Вид кровельного самореза Диаметр кровельного самореза, мм Длинны кровельного самореза, мм
Остроконечный 4,8 и 5,5 25, 38, 50, 65, 80 .
С коротким винтом 5,5 и 6,3 19, 25, 32, 38, 51, 64, 76, 102, 127 мм

Для 6,3 мм есть еще 70, 80, 90, 102, 130, 150 и 170 мм
С длинным винтом 5,5 и 6,325, 32, 38, 51 мм
  Кровельные саморезы делают из оцинкованной стали. И лучше если цинкование гальваническое. Такое покрытие более долговечное. Поверх оцинковки иногда еще наносится краска. Цвет — в тон с покрытием. Шайбы делают или тоже оцинкованными или из алюминиевого сплава. Шайба, как говорили, имеет уплотнение из резины или силикона. Резина лучше EPDM, она и на открытом воздухе не теряет эластичности долгое время. Ходовые размеры кровельных саморезов приведены в таблице.

Запись Что такое саморезы и какие они бывают впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
Швеллер: виды и таблицы стандартных размеров согласно ГОСТ
19 Сентября 2019, 21:38

Чтобы сделать прочный каркас, часто используют профильную трубу. Но это не единственный вариант. Есть еще швеллер. За счет наличия ребер жесткости в местах сгибов, он имеет высокую несущую способность, меньший вес и стоимость. А размеры швеллера по ГОСТу позволяют его использовать даже для создания нагруженных конструкций.

Что такое швеллер и его виды Швеллером называют фасонный металлопрокат П-образной формы, который делают из черной и легированной стали. Основное свойство — высокая устойчивость к вертикальным изгибающим нагрузкам. Она ниже, чем у двутавровых балок, но и по цене швеллер не такой дорогой, да и масса меньше.

Внешний вид швеллера фотоТак выглядит швеллер
Кстати, полочками у швеллера называют «ножки» буквы «П», а перемычку между ними называют спинкой. А номер швеллера (цифра, которая стоит после условного обозначения) отражает его высоту (ширину спинки).
Используют швеллер при создании каркасов для увеличения несущей способности. Например, при устройстве перекрытий, над дверными и оконными проемами, при устройстве лестниц, ограждений к ним. Это то, что касается частного строительства. А вообще швеллер используют при строительстве вагонов, машин и судов. Из них собирают мосты и подъемные краны. В общем, область применения широкая.

Стандартизованные виды По способу изготовления швеллеры бывают горячекатаные и гнутые. Гнутые могут быть с равными или разными по длине полочками. От катаных отличаются более плавным скруглением в местах перехода спинки в полочки.

Катаные могут быть с параллельными полками — серия П или с уклоном полок — серия У. Но не стоит думать, что «уклон» это наклон полочек. Они, в любом случае, должны быть перпендикулярны спинке. Под уклоном понимают плавное и постепенное уменьшение толщины полочек. Оно может быть от 4% до 10%. Есть еще три типа катаных швеллеров. Они отличаются длиной полок и их толщиной: С — специальный, Л — легкий и Э — экономичный.

По способу производства швеелр бывает гнутый и горячекатанныйВиды швеллеров по способу изготовления и сечению У гнутых швеллеров, кстати, свое обозначение. У них есть два таких же класса. Один имеет одинаковые по длине полочки и называется равнополочный, у второго полки разной длины, называют его разнополочным.

Также в спецификации или маркировке швеллеров проставляют класс точности: А — высокой, В — обычной. У гнутых есть еще класс Б — это повышенная точность. Высокая и повышенная точность обычно требуется для промышленного применения. Для частного строительства более чем достаточно класса В.

Расширение ассортимента Стандартные швеллеры изготавливаются под соединение при помощи сварки. Но есть конструкции, которые более удобны, если есть возможность их собирать и разбирать. Для этого выпускают перфорированный П-образный металлопрокат. Его делают из листовой оцинкованной стали толщиной 2-5 мм.

Обозначается перфорированный швеллер ШП, затем проставляется количество граней с перфорацией, а потом размеры в миллиметрах. Первой указывается высота изделия (длина спинки), а потом длина полок. Диапазон размеров ШП — высота от 50 мм до 400 мм, длина полок — 20-180 мм. Из перфорированного проката собирают полки, стеллажи, другие системы хранения, строительные леса.

Алюминиевый швеллер и перфорированныйБывают еще швеллеры с перфорацией из алюминия Есть несколько специальных серий перфорированных швеллеров. К235, К225, К240 — электромонтажные с перфорацией. Они применяются для создания систем, в которые укладываются кабели. Металл хорошо отводит тепло, а наличие отверстий еще повышает этот показатель.

Параметры алюминиевого швеллераНекоторые размеры алюминиевого швеллера Есть также алюминиевые швеллеры и из алюминиевых сплавов. Они не применяются в несущих конструкциях. Чаще используются как отделочный или декоративный элемент. Могут быть частью разделительных систем. Например, офисные перегородки, стойки-столы-консоли и др. Маломерные алюминиевые швеллеры могут применяться для установки ЛЭД-подсветки, так как алюминий очень хорошо отводит тепло, а это залог долговечности светодиодов.

Стандарты Нормативов, которые прописывают разные виды и типы швеллеров девять штук. В них перечисляется полностью весь сортамент, технические условия и обозначения. Но большая часть — специальные виды и типы, которые делают по заказам предприятий. В продажу они не поступают, да и не нужны они на обычной стройке или в хозяйстве. Например, ГОСТ 21026-75 описывает специфические швеллеры для горнодобывающей промышленности. Они отличаются отогнутыми полками. В стандартах 5267 описаны разновидности для вагоностроения.

Нормативные документы по швеллеруСписок ГОСТов, которые регулируют и описывают сортамент и размеры швеллеров Параметры швеллеров «широкого применения» прописаны в трех стандартах.

  • ГОСТ 8240-97 (взамен старого 8240-89). В нем перечислен сортамент и размеры горячекатаных.
  • Размеры и параметры гнутых прописаны:
    • ГОСТ 8278 — с равными по длине полочками
    • ГОСТ 8281 — с полками разной длины.
В этих документах описаны размеры швеллера по ГОСТу, вес, технические параметры и допустимые отклонения. Обратите внимание, несущая способность не пишется, так как сильно зависит от того, как укладывается швеллер. Максимальная нагрузка рассчитывается для каждого конкретного случая, поэтому таблиц с такими данными нет.

Сортамент швеллеров горячекатаных по ГОСТ 8240-97 Основная область применения катаного швеллера — создание и усиление несущих конструкций. Поэтому требуется точно придерживаться параметров. Нормативы описывают все значения, вплоть до допустимых отклонений. Обычно они составляют не более нескольких процентов от параметра, но существуют и исключения.

Допустимые величины отклоненийПредельные отклонения по размерам для горячекатаного швеллера Также обратите внимание, что вес швеллера дан справочный. То есть, он рассчитан для стали определенной марки. В стандартах ее плотность составляет 7,85 г/см³. Для более плотной стали вес будет больше, для более пористой меньше. Точная масса должна быть указана производителем, как и марка стали и ее плотность. Швеллеры изготавливают длиной от 2 до 12 метров, могут быть и более длинные.

Закругления и уклоны полок также в ГОСТах есть, но они даны для построения профиля, а не для контроля. Для потребителей эта информация не требуется, так что в свои таблицы мы ее не включили.

Фото применения швеллераПример использования швеллера: обвязка фундамента Особой маркировки нет. Указывается просто высота изделия в сантиметрах, далее стоит буква, которая обозначает тип сечения и группу. Например, швеллер 6,5Э (высота спинки 6,5 см, группа эконом, а остальные размеры швеллера по ГОСТу смотрим в таблице), 12П или 12У — эти изделия имеют высоту 12 см, но один имеет параллельные полочки (это который 12П), другой с уклоном (12У). Кроме этих цифр может указываться еще класс точности. Других параметров — длины полок, толщины спинки и полок — в обозначении нет. Поэтому для этого вида металлоизделий нужны таблицы с размерами. Ниже они расписаны по классам.

Размеры и вес катаных швеллеров У Швеллер У отличается тем, что его полочки от спинки к концам становятся все тоньше. Вот это плавное уменьшение толщины и называется уклоном. Если посмотрите внимательно на чертежи профиля У и П, увидите в чем разница.

Швеллер П и У отличие в форме полочекЕще раз посмотрите на отличия швеллеров У и П
Номер швеллера серии УВысота спинки, ммШирина полок, ммТолщина спинки, ммТолщина полок, ммВес 1 метра, кг
50324,47,04,84
6,5У65364,,47,,25,90
80404,57,47,05
10У100464,57,68,59
12У120524,87,810,4
14У140584,98,112,3
16У160645,08,414,2
16аУ160685,09,015,3
18У180705,18,716,,3
18аУ180745,19,317,4
20У200765,29,018,4
22У220825,49,521,0
24У240905,610,024,0
27У270956,010,527,7
30У3001006,511,031,8
33У3301057,011,736,5
36У3601107,512,641,9
40У4001158,013,548,3
 Высота катаных швеллеров У от 50 мм до 400 мм, ширина полок от 32 мм до 115 мм. Стандартный сортамент и вес перечислены в таблице.

Специальные катаные швеллеры С: габариты и масса одного метра На базе сортамента с уклоном, выпускаются специальные швеллеры. Они имеют один или несколько отличающихся параметров. В некоторых случаях увеличена длина полочки, в других разница в толщине. В общем, если вам нужен швеллер с уклоном, но в серии У вы не нашли подходящие габариты, смотрите еще серию С.

Номер швеллера серии СВысота спинки, ммШирина полок, ммТолщина спинки, ммТолщина полок, ммВес 1 метра, кг
80455,59,09,26
14С140586,09,514,53
14СА140608,09,516,72
16С160636,510,017,53
16Са160658,510,019,74
18с180687,010,520,20
18Са180709,010,523,00
18Сб1801008,010,526,72
20С200737,011,022,63
20Са200759,011,025,77
20Сб2001008,011,028,71
24С240859,514,034,9
26С2606510,016,034,61
26Са2606510,011,039,72
30С300857,513,534,44
30Са300879,513,539,15
30Сб3008911,513,543,86
 Наиболее ходовые размеры те, которые значительно отличаются от стандарта. Например, швеллер 18Сб имеет полки длиной 100 мм, в то время как стандартный вариант — 18У всего 70 мм. Толще стали и спинка, и полочки: 8 мм и 10,5 мм против 5,1 мм и 8,7 мм в базовой серии. Как видим, разница существенная. Швеллер 18Сб более мощный, чем базовый вариант — 18У.

Таблица размеров швеллера с параллельными полками (без уклона) серия П Швеллер П имеет толщину полок одинаковую по всей длине. Только к концу они плавно закругляются. Радиус закругления не контролируется, так как не имеет принципиального значения.

Поперечное сечение П швеллера. Размеры швеллера по ГОСТу в таблицахСечение швеллера П. Размеры швеллера по ГОСТу в таблицах
Номер швеллера серии ПВысота спинки, ммШирина полок, ммТолщина спинки, ммТолщина полок, ммВес 1 метра, кг
50324,47,04,84
6,5П65364,47,25,90
80404,57,47,05
10П100464,57,68,59
12П120524,87,810,4
14П140584,98,112,3
16П160645,08,414,2
16аП160685,09,015,3
18П180705,18,716,,3
18аП180745,19,317,4
20П200765,29,018,4
22П220825,49,521,0
24П240905,610,024,0
27П270956,010,527,7
30П3001006,511,031,8
33П3301057,011,736,5
36П3601107,512,641,9
40П4001158,013,548,3
 Если сравните две таблицы, увидите, что размеры швеллера по ГОСТу У и П типа одной высоты ничем не отличаются. Одинаковы все параметры. Абсолютно все. Даже вес одного метра. Разница именно в форме полок. Причем частники чаще выбирают параллельные полки. На ровные полки плотно укладывается любой материал, нет проблем с соединением.

Сортамент катаных швеллеров группы Э (эконом) с размерами и весом Швеллеры с прямыми полочками есть также серии Э — эконом. От серии П они отличаются чуть меньшей толщиной спинки. Остальные параметры кроме веса без изменений. Вес, естественно, немного меньше.

Номер швеллера серии ЭВысота спинки, ммШирина полок, ммТолщина спинки, ммТолщина полок, ммВес 1 метра, кг
50324,27,04.79
6,5Э65364,27,25.82
80404,27,46.92
10Э100464,27,68.47
12Э120524,57,810.24
14Э140584,68,112.15
16Э160644.78,414.01
18Э180704.88,716,,.01
20Э200764.99,018,07
22Э220825.19,520.69
24Э240905.310,023.69
27Э270955.810,527,37
30Э3001006.311,031,35
33Э3301056.911,736,14
36Э3601107.412,641,53
40Э4001157.913,547.97
 Стоит сказать, что значительного влияния на несущую способность уменьшение толщины спинки не оказывает. А вот масса снижается. Так что это действительно экономный швеллер. И в плане металла, и в плане цены. Меньше материалоемкость — меньше стоимость. Если есть нужда сэкономить, можно купить швеллер Э.

Легкий швеллер (серия Л) Облегченный швеллер Л пригодится в тех конструкциях, где нагрузка не так велика. Он также имеет параллельные полки, но они короче и тоньше. Более тонкая и спинка. А это значит, что облегченная серия имеет и меньший вес и, как следствие, меньшую несущую способность. Но большие нагрузки в частном секторе не так часто встретишь, так что швеллер Л для частного строительства подходит даже больше. Но несущую способность лучше просчитывать.

Номер швеллера серии ЛВысота спинки, ммШирина полок, ммТолщина спинки, ммТолщина полок, ммВес 1 метра, кг
12Л120303,04,85,02
14Л140323,25,65,94
16Л160353,45,37,10
18Л180403,65,6

8,49
20Л200453,86,010,12
22Л220504,06,411,86
24Л240554,26,813,66
27Л270604,57,316,3
30Л300654,87,319,07
 Давайте для примера сравним швеллер 14Л и 14П.

  • 14Л имеет следующие размеры полок: длину 32 мм и толщину 5,6 мм. Толщина спинки 3,2 мм.
  • 14П габариты: при длине полок 58 мм и их толщине 8,1 мм, толщина спинки 4,9 мм.
Разница более чем значительная. Она отражается и в весе: метр 14П весит 12,3 кг , а погонный метр 14Л — 5,94 кг. В два раза меньше. Это влияет на стоимость проката (естественно), на стоимость доставки. К тому же более легкий, его проще переносить, поднимать и т.д. Но 3,2 мм — это ближе к тонкому металлу. Это значит, что вы должны уметь варить тонкий металл.

Размеры швеллера по ГОСТу гнутого типа Швеллер называется гнутым, потому что лист металла сгибают на листогибочных станках. Получить четкий угол, как на горячекатаных, нет возможности и скругление в месте перехода спинки в полочку плавное. Именно по этой части можно отличить один вид от другого. Этот вариант хорош тем, что имеет более низкую цену. Связано это с более простой технологией производства.

Номенклатура швеллеров гнутого типа широкаЧертеж швеллера гнутого с равными и разными полками Как уже говорили, полочки гнутого швеллера могут быть одинаковой или разной длины. Сортамент одинаковых больше. Приводить таблицы размеров гнутого швеллера не имеет смысла. В его маркировке прописаны все требуемые параметры. Например, 100*50*2. Тут все просто: первой идет высота, второй — размер полок, третья цифра — толщина металла. С разнополочными ненамного сложнее: 65*55,20*3,5. Это швеллер с разными полками. Первая цифра — высота, вторая — длина длинной полки, третья — через запятую — короткая полка, а потом толщина металла.

Размеры с одинаковыми полками «от» и «до» Чтобы выбрать материал для собственных нужд, желательно знать минимальный и максимальный размер этого вида проката. Конечно, размеры увеличиваются с некоторым шагом, но примерно можно сориентироваться, а затем посмотреть, что вам предлагают на местной металлобазе.

Фото швеллераФото гнутого швеллера. Обратите внимание на место изгиба. Оно плавное. Это отличительная черта гнутого варианта Разбег параметров гнутого швеллера с одинаковыми полками зависит от типа стали, из которой изготовлено изделие. Размеры швеллера по ГОСТу могут быть такими:

  • Сталь углеродистая кипящая и полуспокойная:
    • высота 25-410 мм,
    • длина полок 26-180 мм,
    • толщина 2,0 — 8,0 мм.
  • Сталь углеродистая спокойная и низколегированная:
    • высота 25-310 мм,
    • длина полок 26-160 мм,
    • толщина 2,0 — 8,0 мм.
Обратите внимание. В отличие от катаного, гнутый имеет одинаковую толщину и на спинке, и на полках. Оно и понятно. Просто полосу металла согнули. В катаном заготовка разогревается, а потом формируются нужные параметры. И в этом принципиальное отличие.

Еще желательно знать, чем отличается один тип стали от другого. С легированными составами все ясно, свойства нержавеющей стали всем известны. А чем отличаются углеродистые — кипящая, полуспокойная, спокойная? А тем, что спокойная хорошо сваривается, кипящая — самая сложная для сварки, полуспокойная по этому параметру — где-то посередине.

Габариты разнополочного Что касается разнополочного варианта, его также изготавливают из тех же сортов стали. Но разбег параметров от типа материала не зависит. Не в том смысле, что все размеры одинаковы, а в том, что предельные их значения — самые большие и самые маленькие — такие же. А размеры — высота и длина полок — понятное дело, отличаются.

Примеры примененияЕще один вариант применения — каркас лестницы из швеллера Итак, размеры гнутого П-образного швеллера с разными полками могут быть такими:

  • высота 32 — 300 мм;
  • длина полок:
    • длинной 22 — 160 мм,
    • короткой 12 — 90 мм,
  • толщина швеллера 2,0 — 8,0 мм.
Как уже говорили, при обозначении размеров этого проката, длина полок указывается через запятую. Первая цифра — длинная полка, вторая — короткая. Например, 90*80,50*4. Читаем так, гнутый швеллер высотой 90 мм, длинная полка 80 мм, короткая — 50 мм, толщина металла — 4 мм.

Обозначение на чертежах Особого графического значка для обозначения швеллера нет. На чертежах любой прокат обозначается просто линией. Рядом может стоять буквенное обозначение или его часть, которая важна именно для этого участка или узла. В примере ниже стоят буквы ШБ, что обозначает, что металлопрокат требуется класса Б. Конкретные марки материала указываются в спецификации. Там прописывается ГОСТ и размер. Например, ГОСТ 8240-97, швеллер 12П. Это значит, что применяется катаный высотой спинки 120 мм и параллельными полками.

Как обозначается швеллер на чертежеПример чертежа с использованием швеллера, его обозначение В других случаях, когда на чертежах подробно отображаются какие-то сложные узлы, швеллер в разрезе обозначают именно так, как он выглядит: буквой «П». Разворачивают его так, как он должен быть уложен.

Как обозначается на чертежахОбозначение швеллера на чертежах узлов, если он расположен в поперечном сечении Конкретно размеры прописываются в спецификации. Все указывается понятно. Подобная форма записи обозначает катаный тип. Для гнутого были бы указаны параметры полок. Например, там стояло бы: 80*60*4,0 или какие-то другие цифры из таблиц со стандартными размерами.

Запись Швеллер: виды и таблицы стандартных размеров согласно ГОСТ впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
Краска с эффектом, фактурная, интерьерная или декоративная
25 Сентября 2019, 23:39

В последнее время крашеные стены снова стали фаворитами. Но обычная краска — это уже не интересно. Есть сейчас составы с разными эффектами. Они называются декоративной краской для стен. Могут применяться как в жилых комнатах, так и в технических помещениях. Разные составы, разные свойства.

Что такое декоративная краска для стен и методы ее нанесения Декоративной называют краску, которая создает некоторые визуальные эффекты. К этой группе не относятся обычные укрывистые однотонные составы. Только те, которые от них хоть чем-то отличаются. Эти составы воспроизводят разные природные материалы. Шелк, бархат, плюш, песок, натуральный камень, кожу, велюр и т.д. Их называют иногда декор-красками, так как это не просто фон, а самостоятельный декоративный элемент.

Декор краска - для создания необычной окраски стенДекоративная краска для стен с эффектом шелка — сама по себе элемент декора Чаще всего наносится декоративная краска как обычная — кистью, валиком или краскопультом. Если фактура сама по себе «богатая», этого вполне достаточно. Стены уже выглядят необычно. В таком случае они всего лишь фон. Красивый, необычный стильный, но фон.

Использование валиков при нанесении декоративной краскиВалики с выбитым рельефом — легко и просто получить необычный декор стен Чтобы получить более интересные поверхности, используют специальные техники нанесения. Самые простые — рельефные валики. Они разбивают монотонность краски, добавляя рельеф. Есть и другие приемы.

  • Нанесенную краску затирают. Так из «шелковой» краски можно получить мокрый шелк или плюш.
  • Частично стирают краску скомканной бумагой, губкой, куском меха, пластиковыми или металлическими зубчатыми шпателями, металлическими мочалками и т.д.
  • Сверху проходят полусухим валиком или жесткой кистью с более темной или светлой краской.
  • Прикладывают на окрашенный кусок полиэтиленовую пленку, комкают ее немного и снимают.


Как сделать окрашенную поверхность индивидуальнойНекоторые способы для креативного оформления В общем, вариантов масса. Этот процесс полностью творческий и вариаций масса. И результат может быть очень разным, даже если использовать одну и ту же краску.

Эффекты декор-краски Как уже сказали, декоративная краска для стен воспроизводит те или иные фактуры натуральных материалов. В таком случае часто говорят про краску «с эффектом». Например, с эффектом шелка, песка, камня, кожи и т.д.  Вариантов и вариаций много, а в специализированных каталогах можно потеряться. Будет немного проще, если вы будете иметь представление, что можно найти и как это может выглядеть.

  • Под старину, патинирование.
  • Шелк, шелковые нити.
  • Бархат и велюр.
  • Песчаная поверхность.

    Декоративная краска на стене притягивает вниманиеАкцентная стена. Вот ее-то и можно оформить декоративной краской с «эффектом»
  • Под декоративную штукатурку.
  • Перламутр.
  • Металлик.
  • Кожа, замша.
  • С эффектом натурального камня.
Как видите, уже только перечень впечатляет. А еще у разных красок смотреться один и тот же эффект будет по-разному. Связано это с тем, что отличаются компоненты и заполнители. И разница, порой, существенная. В общем, определиться обычно сложно. Но знайте, что бы вы ни выбрали, будет интересно.

Декоративная краска для стен с эффектом шелка и шелковых нитей Краска для стен, похожая на шелк есть у очень многих производителей. Если есть хоть несколько декоративных или интерьерных красок, то одна из них — шелковая. Вид очень утонченный и нежный. Подходит для гостиных, спален. По эксплуатационным качествам (акриловую можно мыть щеткой) может применяться и в коридоре, но если вас устраивает такой «утонченный» вид вашей прихожей.

При выборе обращайте внимание на основу. Для жилья важна безопасность. Самый оптимальный вариант — краска с эффектом шелка на основе водной акриловой дисперсии. Она относительно недорогая (если сравнивать с силиконовой, например), моется, не выцветает и окрашивается во все цвета. Многие декоративные краски сделаны на такой основе. Для получения краски с эффектом шелка в нее добавляют особого вида перламутр и пигмент.

Декоративное окрашивание стен: эффект шелкаТак выглядит интерьерная шелковая краска на стене Расход краски — средний, красить придется в два слоя минимум. Это при невысокой впитываемости или предварительной грунтовке. Для впитывающей поверхности потребуется три слоя точно. А краска недешевая, так что лучше грунтовать. Если краска на основе акриловой дисперсии, то и грунт берем акриловый. Но лучше той же фирмы, что и краска. Не будет проблем по совместимости продуктов.

Из недостатков — поверхность под окрашивание должна быть ровной. Практически идеально ровной. Второй момент — если хотите получить «эксклюзив», надо овладеть техникой нанесения. Можно, конечно, и просто валиком раскатать. Тоже неплохо получится. Но может быть и интереснее.

Мыть можно с моющим (не абразивным), тряпкой или щеткой. На внешний вид такая уборка не влияет. В том смысле, что он не ухудшается. Там, где часто к стенам прикасаются, могут остаться «залоснившиеся» места. Если вы хотите иметь такое покрытие в коридоре, рассмотрите вариант с покрытием лаком. Но этот тип краски «дышит», так что при покрытии лаком лишитесь этого эффекта.

Так выглядит покрытие декоративной краской с эффектом шелковой поверхностиУ каждой фирмы, которая производит декоративную краску с шелковым эффектом, внешний вид покрытия немного отличается. У некоторых есть несколько вариантов. И не цветов, а именно фактур Если вы думаете, что краска с эффектом шелка у всех производителей выглядит одинаково, вы ошибаетесь. Они используют разные добавки, в результате получают слегка отличающиеся поверхности. Этот вид декоративных красок популярен, так что у некоторых есть по нескольку красок, которые дают различную фактуру. А еще есть разные техники нанесения. С их помощью можно получить разную по виду поверхность: классический, мокрый и жатый шелк.

Эффект песка или песчаных дюн на стенах В состав краски с эффектом песка входят связующие, растворители, антисептики, хрустальные дисперсии. При нанесении получаем переливы, после высыхания проявляется фактура. При разных техниках нанесения получаем разный вид — дюны, барханы, песчаные переливы.

Краска для стен с эффектом пескаЭффект песка и песчаных дюн создается при помощи специальной декоративной краски для стен Наносится краска легко, никаких особых техник не требуется. За счет ярко выраженной фактуры прячутся незначительные дефекты стен. Так что требования к поверхности не такие жесткие.

Нанесение и эксплуатация Наносится краска просто, никаких сложных техник не требуется. Разве что вы хотите иметь не просто «песок», а дюны. Но для создания такого эффекта требуются специальные составы.

Мыть краску с эффектом песка щеткой не получится. Щадящая уборка мягкими насадками на пылесос. И учтите, если задевать стену, окрашенную краской с эффектом песка, то рельеф осыпается. Но это незаметно и на внешний вид не влияет. Поверхность изначально неоднородная, просто слегка меняется рельеф. Вид от этого не страдает. Срок службы — до 10 лет, что совсем неплохо для краски.

Обратите внимание на наличие гигиенических сертификатов этого типа красок. Связующее далеко не всегда безобидное. Так что наличие сертификации и справки от санинспекции о количестве выделяемых веществ просто необходимо.

Структурная краска с песком под декоративную штукатурку Этот тип покрытий похож на декоративную штукатурку. Но у краски более жидкая консистенция, поэтому она наносится тонким слоем валиком или кистью, иногда используют и шпатели. Но это не обязательно, а еще их используют для получения рельефа на поверхности. В основе структурных красок с песком лежит акриловая водная дисперсия с наполнителями различной крупности.

Декоративная краска для стен с эффектом штукатуркиСтруктурная краска для внутренних работ дает поверхность, которая похожа на декоративную штукатурку Краска с эффектом декоративной штукатурки может краситься в массе, базовый цвет — белый. Ее можно использовать в однотонном варианте, но есть возможность сделать двухтонное покрытие. Для этого наносится структурная краска как основа. После ее высыхания полусухим валиком или кистью наносят краску более темного или светлого тона. Это может быть матовая, глянцевая или с каким-то эффектом. Варианты есть. Получают так называемое «лессирование».

Бархат и велюр — очередные эффекты Воспроизведение велюровой и бархатной поверхности довольно достоверное. Краски с эффектом велюра и бархата (Projekt 04 — Проджект 04) делают на основе акриловой водной дисперсии, добавляя в нее частички, которые и создают эффект ворсистой поверхности. Сами стены при этом остаются гладкими. Для получения ровно окрашенной поверхности наносить рекомендуется краскопультом. Если вам нравится «мятый» бархат и велюр, можно кистью или валиком.

Декор краска велюроваяКраски с эффектом велюра — приглушенный блеск и кажущаяся бархатистость Стены, окрашенные краской с эффектом велюра хорошо моются, долго не выцветают и не меняют внешний вид. Могут только «залосниться» от частых прикосновений. Поэтому их лучше применять для жилых помещений, не для коридоров и кухонь.

Декоративная краска для стен с перламутром: особенности нанесения Краску с эффектом перламутра обычно делают на основе акрилового водорастворимого сополимера. Это значит, что она безопасна. Легкий своеобразный блеск перламутра ни с чем не спутаешь.

Легкий блеск перламутра смягчает цветаОсновное — техника нанесения И если вы хотите «золотую» или «серебряную» краску для стен, но не вызывающую, то вам, скорее всего, понравится краска с перламутром подходящего оттенка. Другой вариант — шелк. Немного другой вид, более приглушенный блеск. Но надо все это видеть. Даже на фото разницу не покажешь.

Цвета и добавки Оттенков и цветов декоративной краски с эффектом перламутра достаточно. Продают обычно концентрат, который разводят водой. На одну часть концентрата берут 6-8 частей воды. От количества воды зависит интенсивность блеска.

В краски добавляют блестки, глиттеры, флоки, волокнаЕсли добавить микроволокна, можно скрыть дефекты стен В базовый состав могут добавлять еще флоки и глиттеры — белые или цветные вкрапления, мелкие волокна, песок, разноцветные кристаллы, блестки. Такие варианты есть у Candis, San Marco. Есть еще лаки с перламутром. Ими можно покрывать базовую краску и получать стойкую к истиранию перламутровую поверхность.

Особенности нанесения Вот только работать с перламутровой краской непросто. Особенно сложно получить равномерный перламутровый блеск по всей поверхности. Это задача не из простых. Даже мастера не все справятся, а самому лучше и не браться. Только дорогой продукт изведете.

Зато если вы хотите получить перламутровые полосы, волны, разводы — без вопросов. Правда, надо потренироваться для начала, так как техника нанесения сильно влияет на внешний вид. Влияет и инструмент, которым наносится перламутровая краска. Некоторые виды наносятся в один слой, другие в два. Читайте описание.

Те, которые наносят двумя слоями не значит «плохие». Они дают большее количество вариантов. Первый можно считать базовым. Он создает фон. А вот вторым прорисовываем рельеф. Можно валиком со структурной «шубой», шпателем, кисточками со щетиной разной жесткости. В общем, вариантов много. Но вам надо будет воспроизводить все движения практически в точности. Так что нужна тренировка. Или хороший мастер. Но его тоже попросите показать образец на небольшом участке, и только затем соглашайтесь или нет.

Эту краску можно нанести вторым слоем на структурную. Если использовать полупрозрачную, можно получить только легкое осветление цвета на фактуре и характерный блеск. А можно взять на несколько тонов темнее/светлее или, вообще, легкими штрихами нанести краску другого цвета.

Краска с эффектом камня Еще одна декоративная краска, по внешнему виду очень напоминающая декоративную штукатурку. Это краска с эффектом камня. Она безопасна, так как сделана на основе акриловой эмульсии. В нее добавлены декоративные элементы, которые и создают требуемый вид и рельеф. Например, Rust Oleum Multispec Stone Accents, Siberia Rock`n`Wall. Эта краска имеет 10 оттенков — от очень светлых до вполне ярких. Может применяться даже в кухнях на рабочих фартуках.

Декоративная краска для стен с эффектом камняОбе краски с эффектом натурального камня выглядят примерно одинаково Очень неплохой по эксплуатационным свойствам экземпляр. Имеет очень хорошую адгезию. Очень ровные поверхности — типа пластика — требуют нанесения грунтовки. Остальные можно красить сразу. Наносится из краскопульта или при помощи специального валика (этой же фирмы). Внешний вид зависит от способа нанесения. После валика остается поверхность с явно выраженными хлопьями «камня». После краскопульта поверхность более ровная.

В эксплуатации эта краска имитирующая камень удобна, долговечна. Ее даже можно мыть щеткой. Для Rust Oleum нанесения дополнительной защиты (в виде лака) не требуется, а Siberia в зонах сильного загрязнения лучше покрыть лаком. Краска ремонтопригодна. Если где-то получилась проплешина или скол, нужно кусок губки смочить водой, отжать и окунуть в краску, нанести на нужное место и выждать пока высохнет.

Есть еще краски под камень в баллончиках. Но их использовать для покраски стен вряд ли будете. Разве что для панно, какой-нибудь отделки. Слишком уж дорого получается.

Еще один видТак выглядит каменная краска «Алатырь камень» Другой вид поверхности дает краска с эффектом обожженного камня Алатырь-камень. Ее еще называют «жидкий гранит». Наносится путем напыления через краскопульт. Есть однотонные и многоцветные варианты. Меньше блестит, чем описанные выше. Позиционируется как устойчивая к трещинам, ультрафиолету. После высыхания должна покрываться лаком.

Декоративная краска для стен в интерьере: фото Видеть как выглядит краска с эффектом на куске картона или на экране — это одно. А представить как она будет смотреться в интерьере — совсем другое. Чтобы облегчить задачу мы собрали несколько фото интересных интерьерных решений. В качестве рекомендации: если собираетесь покрывать все стены, смотрите в сторону очень светлых оттенков. Яркие и темные идут для оформления акцентов. Это акцентные стены, выделенные зоны. В общем, смотрите сами.

Сквозь один цвет Сквозь один цвет «просвечивает» другой — один из приемов  

Использование серой декоративной краски с пескомА кто-то серый цвет называет скучным. Надо правильно его обыграть  

Использование краски с эффектом пескаЯркий цвет — только на одной стене. Еще он повторяется в некоторых мелких деталях или имеет цвет-компаньон. В данном случае выбран второй вариант — цвет пола  

Техника нанесения декоративной краски - частичное снятие шпателемРазные техники нанесения дают разный вид. Тут использованы хаотичные движения нешироким шпателем по свежеокрашенной поверхности  

Если по окрашенной поверхности провести валиком с рельефом, получим нечто подобноеЭто результат прокатки рельефным валиком. Нестандартно  

Потресканная краска - еще один эффект декор-краскиЭффект растресканной старой краски. Очень интересно, но требует соответствующего интерьера  

Видимо, использовали пучок проволоки для снятия краскиУпорядоченный хаос. Так можно назвать принцип нанесения этих линий  

Сложная обработкаТройной эффект: шелк, два цвета и полосатость  

Необычное нанесение обычных, в общем-то красокТак можно сделать из краски с перламутром, шелковым эффектом или бархатом/велюром, металликом Запись Краска с эффектом, фактурная, интерьерная или декоративная впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
Как правильно использовать Изоспан, какой стороной класть в каких «пирогах»
1 Октября 2019, 22:21

Во многих строительных конструкциях используют пароизоляцию, ветрозащиту, гидроизоляцию. Один из проверенных производителей данной продукции — предприятие из Твери, которое выпускает паро-гидроизоляционные материалы и ветрозащитные мембраны под маркой Изоспан. В статье описана область применения, технические характеристики и инструкция по применению Изоспан разного типа.

Виды Изоспан (Isospan) Давайте начнем с того, что такое Изоспан. Это торговая марка, под которой тверское предприятие Гекса выпускает нетканые строительные материалы — пленки и мембраны различного назначения. Если коротко, есть пароизоляционные, ветрозащитные и гидроизоляционные рулонные материалы.  Материалов много, поэтому названия, применение и особенности свели в таблицу. Так проще ориентироваться.

Виды ИзоспанаИнструкция по применению Изоспан зависит от области его применения
Наименование НазначениеОбласть примененияОсобенности строенияСвойства
Изоспан AQ proffПаропроницаемая гидро-ветрозащита Наклонная кровля (утепленная и неутепленная), каркасные стены, утепление стен, вентилируемый фасад, чердачные и межэтажные перекрытияТрехслойная усиленная мембранаЗащищает от ветра, пропускает пар, но задерживает влагу
Изоспан AQ 150 proffПаропроницаемая гидро-ветрозащита Наклонная утепленная кровля, каркасные стены, утепление стен, вентилируемый фасад, чердачные и межэтажные перекрытияТрехслойная мембрана -//-
Изоспан AS 130Паропроницаемая гидро-ветрозащита Наклонная утепленная кровля, каркасные стены, утепление стен, вентилируемый фасад, чердачные и межэтажные перекрытияМембрана -//-
Изоспан ASПаропроницаемая гидро-ветрозащитаНаклонная утепленная кровля, каркасные стены, утепление стен, вентилируемый фасад, чердачные и межэтажные перекрытияТрехслойная мембрана-//-
Изоспан AMПаропроницаемая гидро-ветрозащитаНаклонная утепленная кровля, каркасные стены, утепление стен, вентилируемый фасад, чердачные и межэтажные перекрытия, внутренние стеныТрехслойная мембрана-//-
Изоспан А цокольВетрозащитная мембрана с паропроницаемостью Цокольное перекрытие над вентилируемым подполомВетрозащитная мембрана  Защищает от ветра, позволяет выводить пар и влагу
Изоспан А с ОЗДПаропроницаемая гидро-ветрозащита с повышенной стойкостью к возгоранию Вентилируемые фасадыМембрана с противопожарной пропиткой Защищает от ветра, пропускает пар, но задерживает влагу и снижает опасность возгорания
Изоспан АF+Негорючая ветрозащита и гидроизоляция не препятствует выведению паровВентилируемые фасадыНегорючая мембрана Снижает выдувание тепла, выводит пар, защищает от влаги, не горит и не поддерживает горение
Изоспан BПароизоляция, гидроизоляцияНаклонная утепленная кровля, каркасные стены, утепление стен, чердачные, цокольные и межэтажные перекрытияДвухслойный материал (с одной стороны гладкий, с другой шершавый)Не пропускает пар,  влагу, частицы утеплителя
Изоспан RSПароизоляция, гидроизоляцияНаклонная утепленная и плоская кровля каркасные и внутренние стены, чердачные, цокольные и межэтажные перекрытия, полы по бетонным основаниям Трехслойный армированный материалНе проводит влагу в жидком или парообразном состоянии
Изоспан B fixПароизоляция, гидроизоляцияНаклонная утепленная кровля, каркасные стены, утепление стен, чердачные, цокольные и межэтажные перекрытияИзоспан В с двумя клейкими полосами для более легкой фиксации полотнищНе пропускает пар,  влагу, частицы утеплителя
Изоспан CПароизоляция, гидроизоляцияНаклонная утепленная кровля, каркасные и внутренние стены, чердачные, цокольные и межэтажные перекрытия, полы по бетонным основаниям Двухслойный материал (с одной стороны гладкий, с другой шершавый)Не пропускает пар,  влагу, частицы утеплителя
Изоспан RМАрмированная паро- гидро- изоляцияПлоские кровли, полы по бетонным основаниям Трехслойный материал с дополнительным армирующим слоемНе пропускает пар,  влагу в жидком состоянии
Изоспан DПаро-гидроизоляция повышенной прочности Плоские кровли, неутепленные наклонные кровли, полы по бетонным основаниям Двухслойный материал на основе тканого полипропиленового полотна Высокое сопротивление пару и влаге, повышенная механическая прочность
Изоспан D fix Паро-гидроизоляция повышенной прочности Плоские кровли, неутепленные наклонные кровли, полы по бетонным основаниям Изоспан D  с двумя клейкими полосами для более легкой фиксации полотнищВысокое сопротивление пару и влаге, повышенная механическая прочность
Изоспан DMПаро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсационной поверхностью Наклонные утепленные и неутепленные кровли, все виды перекрытий, каркасные стеныИзоспан D с антиконденсационными свойствами Высокое сопротивление пару и влаге, повышенная механическая прочность , отсутствие конденсата
Изоспан RFОтражающая пароизоляция, гидроизоляция повышенной прочности Утепленные скатные кровли, все виды перекрытий, каркасные стены, теплый полМногослойный материал на основе нетканого полотна  с отражающим (блестящим) слоемОтражает тепловое излучение, задерживает влагу в любом состоянии
Изоспан FDОтражающая пароизоляция, гидроизоляция повышенной прочности Утепленные скатные кровли, все виды перекрытий, каркасные стены, теплый полМногослойный материал на основе тканого полотна  с отражающим (блестящим) слоемОтражает тепловое излучение, задерживает влагу в любом состоянии
Изоспан FSОтражающая пароизоляция, гидроизоляцияУтепленные скатные кровли, все виды перекрытий, каркасные стены, теплый полНетканое полотно+металлизированная пленка Отражает тепловое излучение, задерживает влагу в любом состоянии
Изоспан FBОтражающая пароизоляция, гидроизоляция для саун и бань Сауны и бани Крафт-бумага с металлизированной поверхностью Отражает тепловое излучение, задерживает влагу в любом состоянии, переносит высокие температуры
Изоспан FXОтражающая пароизоляция, гидроизоляцияУтепленные скатные кровли, все виды перекрытий, каркасные стены, теплый пол, подложка под паркет и ламинатВспененный полиэтилен + металлизированный слой Отражает тепловое излучение, задерживает влагу в любом состоянии, имеет теплоизолирующие свойства
Изоспан KLДвусторонняя клейкая лентаГерметизация соединений пароизоляцииКлеящий слой - акрилШирина 15 мм, длина ленты в рулоне 50 м
Изоспан KL+Двусторонняя клейкая лентаГерметизация соединений материалов, крепление их к строительным материалам (бетон, пластик, дерево, металл)Клеящий слой - акрилатШирина 25 мм, длина 25 м
Изоспан SLДвусторонняя соединительная лентаГерметизация соединений материалов, крепление их к  шероховатым поверхностям (камень, кирпич)Бутил-каучуковая лентаШирина 15 мм, длина ленты в рулоне 25 м
Изоспан SL proffДвусторонняя соединительная лента повышенной адгезииДля надежного крепления и герметизации примыканий к другим материаламБутил-каучуковая лентаШирина 15 мм, длина ленты в рулоне 22 м
Изоспан FL Металлизированная соединительная лентаДля соединения пароизоляции с отражающим слоемПолипропилен с металлизированным слоемШирина 50 мм, длина 50 м
Изоспан FL TermoМеталлизированная соединительная лента повышенной термостойкости Для соединения пароизоляции с отражающим слоем в банях и саунахАлюминиевая лента с клеевым слоем  Ширина 50 мм, длина 40 м
Изоспан ML proffОдносторонняя клейкая лента повышенной прочностиДли приклеивания материалов к строительным материаламАкрилатШирина 50 мм, длина 50 м
Самоклеющаяся Уплотнительная Лента (СУЛ)Вспененный полиэтилен с клеящим слоемЗащита от протекания мест соединения материалов со стропилами на крышахВспененный полиэтиленШирина 50 мм, длина 30 м
 Как видите, все материалы Изоспан можно разделить на три группы:

  • Ветрозащита. Это группа материалов Изоспан А и разновидности. Это материалы, которые защищают утеплитель от продувания, сохраняя тепло. В то же время они остаются проницаемыми для пара, зато не проводят/не пропускают влагу.
  • Паро-гидроизоляционные материалы. Это Изоспан B, С, R и несколько их разновидностей. Не пропускают влагу ни в каком виде.
  • Энергосберегающая паро-гидроизоляция Изоспан F. Отличается наличием металлизированного слоя, влагу не пропускает ни в каком виде — ни пар, ни жидкость.
Есть еще соединительные материалы — соединительные ленты одно- и двухсторонние на разной основе. Они нужны при монтаже, позволяют на стыках избегать ухудшения характеристик. Некоторые позволяют добиться герметичности соединений.

Как различить по названию В наименовании материалов проставляется ключевая буква, по которой можно определить группу и основные свойства. Так Изоспан А со всеми другими индексами обозначает паропроницаемую мембрану. Изоспан В, Д, С — гидро-пароизоляция. Разница между пленками этой группы и первой в том, что эти материалы (B, C, D) пар не пропускают. Материалы же первой группы (A) его (пар) проводят, а задерживают только воду. Исключение — Изоспан A цоколь. Он и воду не задерживает, и пар проводит.

Как использовать Изоспан зависит от типа материалаИнструкция по применению зависит от типа материала Третья группа — это тоже гидропароизоляция. Отличается тем, что имеет металлизированное покрытие. Названия материалов этой группы содержат букву F: FD, FX, FS, FB, RF. Их применяют для более эффективного сохранения тепла, так как тепловые лучи отражаются от блестящего покрытия. Но отражение возможно только при наличии воздушного зазора перед пленкой в 3,5 см (или больше).

После первой буквы в маркировке Изоспан стоит часто еще вторая. Она описывает особые свойства материала. Может быть также аббревиатура или короткое слово. Например, наличие буквы М или S говорит о наличии армирования. Приставка fix о том, что по краям нанесены полоски клея, так что отпадает необходимость использования скотча.

Изоспан А: инструкция по применению Группа материалов Изоспан А — паропроводящие ветрозащитные мембраны, не проводящие воду в жидком состоянии. Исключение — Изоспан А цоколь. Эта мембрана — только ветрозащита. Она не препятствует прохождению пара и воды. Используется в перекрытии над вентилируемым фасадом, набивается со стороны подпола. Защищает от продувания минеральную вату, не препятствует выводу влаги из утеплителя.

Наименование Максимальное растяжение в поперечном/ продольном направлении  Н/50 ммВыдерживает пар плотностью , г/м2*24 чВыдерживает давление воды, мм.вод.стВыдерживают ультрафиолет (без защитных покрытий) не менее, месяцев
Изоспан AQ proff330/2201000120012
Изоспан AQ 150 proff270/160880120012
Изоспан AS 130240/13088012003-4
Изоспан AS 190/11088012003-4
Изоспан АМ160/10088012003-4
Изоспан А190/14020003003-4
Изоспан А цоколь170/1001700-3-4
Изоспан АF+ (НГ)1400/1000800900-
Изоспан А с ОЗД (РП-1)190/14018003003-4
 Чтобы понять где и как лучше использовать Изоспан А, посмотрите на характеристики. Еще раз: пленка не продувается (сохраняет тепло), выводит пар, не пропускает воду. Эти свойства нужны в следующих конструкциях.

Правила укладки и монтажа ветрозащитных паропроницаемых мембран Пароизоляционные материалы укладываются на вертикальные, наклонные и горизонтальные поверхности. Притом, что конструкции разные, правила монтажа не отличаются. Вот что надо помнить:

Как монтировать ИзоспанОсновное правило монтажа — делаем захлесты и тщательно их проклеиваем
  • На скатных кровлях и стенах работу начинают снизу. На горизонтальных кровлях — от одной из стен.
  • Второй слой материала укладывается с захлестом. То есть, одно полотнище заходит на другое не менее чем на:
    • 10 см на стенах;
    • 15 см на кровлях;
    • 15-20 см в перекрытиях.
  • Вертикальные стыки (если имеются) имеют такие же размеры.
  • Все соединения полотен проклеиваются при помощи двусторонних клеящих лент.
  • Примыкание к стенам, стропильной системе тоже проклеивается. Для примыкания к стропильной системе рекомендуется использовать самоклеющуюся уплотнительную ленту Изоспан. Для стыков — KL, для примыкания к конструкции KL+.
Задача паропроницаемой гидроизоляции и ветрозащиты — пропускать пар, но не допускать попадания влаги в жидком состоянии. Поэтому прочность стыков важна.

На скатной кровле, поверх утеплителя Пароизоляцию укладывают поверх минеральной ваты, сверху закрывают любым кровельным материалом. Смотрим, как все работает. Тут надо, чтобы пар, попавший в утеплитель с чердака, был выведен. В то же время, конденсат и возможные протечки в утеплитель не попадали. Так что надо выводить пар и не пропускать воду. Что и делает Изоспан А.

Как укладывать Изоспан А под кровельный материалПрименение Изоспан А в пироге утепленной скатной кровли Мембраны разворачивают логотипом «к себе». Лучше укладывать ее не в натяг, а с провисанием. В таком случае конденсат, от которого на кровле никуда не деться, будет стекать в центр, а потом в желоб водосточной системы. Так быстрее будет просыхать даже в сырое время, меньше будет задерживаться влага, меньше вероятность попадания ее в утеплитель.

Поверх пароизоляции набивают рейки вдоль стропил, а потом поперек обрешетку под монтаж кровельного материала. При таком устройстве и наличии вентиляционных отверстий в кровле, пароизоляция будет обдуваться и высыхать.

В каркасных стенах со стороны улицы Обычно в помещении влажность выше, чем на улице. И как бы мы ни защищали стены, пар в них просачивается. Это законы физики. А раз он попал в стену, его надо вывести. Так что тут та же задача — выводить пар. Можно это сделать только со стороны улицы. Так что Изоспан А в каркасных стенах также кладут со стороны улицы. Тут можно применять все типы Изоспан А, кроме «цоколя».

Где применять Изоспан АИзоспан А — инструкция по применению в каркасной стене При использовании Изоспан А «в чистом виде» неважно какой стороной его укладывать. Все другие модификации — AS, AQ, AM — разворачиваем так, чтобы логотип был наружу.

При утеплении стен минеральной ватой и для вентилируемых фасадов При наружном утеплении стен, в вентилируемых фасадах ситуация почти такая же, как с каркасом. Какая-то влага в стену просачивается из помещения. Дальше она проникает в утеплитель. Так как мокрая минеральная вата — плохой утеплитель, надо позаботиться о том, чтобы пар этот быстро выводился. При этом надо защитить вату от намокания и по максимуму сохранить тепло. То есть, задачу решают все те же паропроницаемые мембраны группы Изоспан А.

Как применять пароизоляцию Азоспан в вентилируемых фасадах и при утеплении стен снаружиПрименение Изоспан А при наружном утеплении стен и в системе вентилируемых фасадов Пароизоляция для применения в случае наружного утепления стены любая, кроме Изоспан А с ОЗД, АF+ и цоколь. Правило укладки такое же — разворачиваем логотипом к себе. Для применения в системе вентилируемых фасадов рекомендуется к применению Изоспан АF+. Если используется металлическая конструкция, ее прочность будет  залогом того, что пароизоляция не порвется. Если же вентилируемый фасад — это обшивка по деревянным брускам, вполне может подойти Изоспан АМ, AS и AQ в любом из вариантов.

Перекрытие над вентилируемым подполом Утепленное минеральной ватой перекрытие над вентилируемым цоколем имеет свои особенности. Первое и самое важное, чтобы схема работала, подпол должен быть  вентилируемым. Это значит, что в фундаменте должны быть продухи. И они должны быть открыты даже зимой, иначе будет у вас мокрый утеплитель и холод в доме.

Как работает такой пирог. Со стороны дома влага и пар просачиваются в утеплитель. Если просто подбить утеплитель сеткой или рейками, гуляющий в подполье ветер будет отлично справляться с выведением влаги. Но заодно, он будет уносить тепло и понемногу выносить частицы минеральной ваты, уменьшая ее толщину. Вот чтобы избавиться от выдувания тепла и утеплителя, применяют пароизоляцию Изоспан А цоколь. Она пропускает свободно пар и влагу в обоих направлениях, но не пропускает ветер.

Изоспан а цоколь: область примененияИзоспан А: инструкция по применению в перекрытии над вентилируемым подполом Может возникнуть такое возражение. Влага из грунта будет испаряться и попадать в утеплитель. При определенных условиях она конденсируется на мембране, из-за чего утеплитель намокает. Может, лучше использовать пароизоляцию с гидроизоляционными свойствами? Нет. Это не будет работать. Если мембрана не будет проводить влагу, то та, которая сконденсируется или попадет в утеплитель, там и останется. Потому что она не нагреется настолько, чтобы испариться и вывестись в виде пара. Через пару лет будете иметь мешки с водой, свисающие с перекрытия и совершенно мокрый и непригодный утеплитель.

А чтобы уменьшить испарение влаги из грунта, в подполе кладут плотную пленку, на нее насыпают слой песка (любого, но без глины и пыли) слоем 5-10 см. Пленка удерживает большую часть влаги, а песок работает как адсорбент, впитывая упавший конденсат. Он (песок) тоже подсушивается гуляющим ветром.

Межэтажное и чердачное перекрытие В перекрытиях пар поступает снизу, а выводиться должен сверху. Поэтому пароизоляцию для защиты от влаги ставят снизу, а паропроницаемую ветрозащиту — сверху. В данном пироге она еще дополнительно защищает от проникновения частичек минеральной ваты в помещение. Класть Изоспан надо все также — логотип должен быть обращен к вам.

Изоспан с какой стороной к утеплителю - без логотипаИзоспан А для пола — в межэтажном и чердачном перекрытии В межэтажном перекрытии для удешевления, паропроницаемый Изоспан можно заменить нетканым материалом (любым типа геотекстиля). Основная его функция тут — защита от проникновения мелких частиц минеральной ваты в воздух. Но можно так делать, только если настил пола — листовой материал в два слоя, причем в разбежку швов. Иначе влага может просочиться и тогда просто нетканый материал не защитит утеплитель от намокания.

В чердачном перекрытии такая замена вообще не рассматривается — тут еще и от выветривания тепла надо защищать. Так что ветрозащита здесь необходима.

Также обратите внимание, что пароизоляция крепится к балкам контррейками. А на них уже укладывается настил пола. Контррейки нужны для создания вентзазора, который является обязательным условием для испарения влаги. Это важно.

Инструкция по применению пароизоляции Изоспан В, С, Д Пароизоляционные пленки Изоспан являются одновременно гидроизоляцией. Они не пропускают ни воду, ни пар. В чем отличия Изоспан А от В? В том, что В не пропускает пар, А пропускает. Это если коротко.

Сделаны на основе разных материалов. Есть пленки, нетканые материалы и ткани из полиэтилена и полипропилена. Материалы на основе ткани имеют очень высокие прочностные характеристики. Их применение обосновано в местах, где они могут подвергаться высоким механическим нагрузкам. Технические характеристики пароизоляционных пленок Изоспан приведены в таблице.

Наименование Максимальное растяжение в поперечном/ продольном направлении  Н/50 ммПаропроницаемость Выдерживает давление воды, мм.вод.стВыдерживают ультрафиолет (без защитных покрытий) не менее, месяцев
Изоспан RS (рс)413/168нет12003-4
Изоспан В и B fix130/107нет12003-4
Изоспан С197/119нет12003-4
Изоспан RM (рм)399/172нет12003-4
Изоспан D (Д) иD fix1068/890нет12003-4
Изоспан DM (ДМ) 700/650нет3003-4
 Основная задача этих материалов — как можно эффективнее отсечь пар от утеплителя и заодно обеспечить защиту от влаги. «Побочный», но важный эффект — защита от проникновения частиц минеральной ваты в воздух помещений. Применяется в конструкции стен, перекрытий, на кровле, при устройстве бетонного пола. Пароизоляция часто является частью «пирогов» приведенных выше, просто так как выполняют другие задачи.

Правила монтажа пароизоляции Основная задача при укладке пароизоляционных пленок — добиться как можно более полной герметичности. Надо пропускать в утеплитель как можно меньше пара. Все соединения делаем надежными, используя уплотнительные и соединительные ленты. Основные правила пароизоляции не отличаются от описанных выше:

  • На стенах и кровле начинаем снизу.
  • Следующее полотно заходит на первое на 10-20 см.
  • Вертикальные стыки делаем с захлестом не менее 20 см.

    Как использвоать пароизоляцию Изоспан БПароизоляционные материалы обычно монтируются изнутри помещения
  • Все соединения проклеиваем двусторонним скотчем.
  • Примыкание к строительным материалам делаем при помощи монтажных и соединительных лент.
  • При использовании для плоской кровли и в перекрытиях, пароизоляция заводится на стены и там герметично крепится.
Кроме проклеивания соединений полотен, важно еще для окончательного закрепления материала использовать ровные планки-бруски. Они плотно прижимают материал, герметизируя заодно и отверстия, которые неизменно пробивает крепеж.

Скатные кровли — утепленные и неутепленные Скатные кровли могут быть утепленными или холодными. В любом случае со стороны чердака укладывается пароизоляция. Она не пропускает пар в утеплитель и это ее основная задача для данного случая. Но Изоспан для утепленной кровли и неутепленной рекомендован разный:

  • для утепленной кровли лучше применять RS, В или B fix, отличаются они прочностью (RS прочнее);
  • для неутепленной — D или D fix, DM (ДМ прочнее чем просто Д).


Изоспан B на утепленной и неутепленной кровлеПрименение пароизоляции Изоспан для кровли Пленки Изоспан RS и B имеют одну шероховатую сторону, другую гладкую. Так вот, Изоспан В и РС надо поворачивать шероховатой стороной в помещение. Гладкую разворачиваем к утеплителю или кровельному материалу.

Плоские утепленные кровли При утеплении плоской кровли, пароизоляцию укладывают на перекрытие под утеплитель. Задача у этого слоя двоякая. С одной стороны — не пропустить пар в утеплитель, с другой — отсечь влагу от перекрытия в случае протечки.

Пароизоляция Изоспан для плоской кровлиКак применять Изоспан при утеплении плоской кровли В данном случае рекомендуют использовать Изоспан D и RM, RS. Они имеют достаточную прочность, чтобы выдержать нагрузки, которые обязательно возникнут при укладке утеплителя.

Изоспан B: инструкция по применению для стен В пироге каркасных стен пароизоляция Изоспан В укладывается со стороны помещения. Задача пароизоляции: как можно меньше пропустить пара в утеплитель. То что в него попадет (а попадет обязательно), выведется, так как снаружи стоит паропроницаемая пленка Изоспан А. Но чем меньше будет влаги, тем лучше.

Применение Изоспан А и В в каркасных стенахИзоспан А и В — инструкция по применению для каркасных стен В данном случае рекомендованы к применению Изоспан RS (РС) и В. Прочность RS потребуется, только если планируете перерыв в работе и обшивка на стены будет монтироваться через некоторое время. Гладкая сторона Изоспан В идет к утеплителю, шероховатая направлена в помещение. Это основное правило.

Обратите внимание, что на схеме Изоспан В прибивается к стойкам планками, а на планки обрешетки монтируется листовой материал обшивки стен. Такой вариант хорош, так как позволяет при помощи планки изолировать отверстия, которые проделывает крепеж. Есть и другой вариант — можно крепить пленку к стойкам при помощи степлера и скоб с широкими спинками. Неудобство в том, что не видно будет стойки и непонятно куда крепить листовой материал. Но вариант возможный, хоть и не идеальный.

Чердачные и межэтажные перекрытия Пароизоляция в пироге деревянного перекрытия нужна со стороны нижнего помещения. Если смотреть снизу вверх, идет такая последовательность:

  • подшивка потолка;
  • пароизоляция (Изоспан В);
  • черновой потолок;
  • утеплитель между балками;
  • паропроницаемая пленка (Изоспан А);
  • пол, уложенный на контррейку.


Гидроизоляционная пленка Изоспан в деревянном перекрытии между этажамиКакой Изоспан укладывать со стороны потолка в чердачном и межэтажном перекрытии Как работает пароизоляция в данном пироге? Она не пропускает парообразную влагу из помещения в утеплитель. В случае протечки сверху она также задержит влагу, но это аварийный случай и долго вода не удержится.

Какой стороной укладывать Изоспан В в этом случае? Шероховатой стороной в помещение, гладкой — вверх. При монтаже старайтесь как можно меньше повреждать полотнище. Если где-то образовалась дырка, ее заклеиваем скотчем. Лучше фирменным, но можно и просто хорошим, с качественным липким слоем.

Цокольное перекрытие Цокольное перекрытие построено совсем по другой логике. Тут пар будет поступать сверху вниз. Из теплого помещения с влажным воздухом в более прохладный и сухой подпол. А чтобы влага в утеплитель проникала как можно меньше, на нее (теплоизоляцию) кладем пароизоляцию. Тот пар, который попал в утеплитель, либо в виде капель попадет на грунт, либо в парообразном состоянии унесется ветром.

Где использовать пароищзоляцию в перекрытии надо подполомПароизоляция Изоспан В и RS в цокольном перекрытии К использованию рекомендованы Изоспан B и RS. При укладке шершавую сторону поворачиваем к утеплителю, гладкая смотрит в помещение. Пленки укладываются на балки, крепятся планками — контррейками. На них уже укладывают настил пола.

Для лучшего сбережения тепла можно использовать пароизоляционные материалы с металлизированным слоем: RF, FS, FD, FX. В этом случае толщина контрреек — не менее 35 мм. Это минимальный зазор, который обеспечивает эффективное отражение тепла.

Стяжка по бетонному основанию Если надо выровнять бетонную плиту, используют чаще стяжку. Чтобы вода из раствора не уходила в перекрытие, желательно использовать гидроизоляцию. Это может быть обмазочный или рулонный материал. Самый дешевый — пленка. Но по ней придется ходить и вряд ли она останется целой. Особенно, если стяжка будет армированная. А без пленки можно лить стяжку? Если не боитесь затопить соседей снизу, то можно. Или если использовать обмазочную гидроизоляцию. Совсем без нее, скорее всего, стяжка не будет нужной прочности. Для образования цементного камня требуется определенное количество влаги. А она уйдет частично в плиту, частично просочится через трещины. Каков будет результат — неизвестно. Соответственно, пленку желательно использовать.

Какой Изоспан использовать под стяжкуПрименение гидроизоляции в полах по бетонному основанию Под стяжку на бетонное основание рекомендуют укладывать пароизоляцию Изоспан Д (D) или Изоспан РМ (RM). Это гидроизоляционные материалы повышенной прочности. Какой стороной укладывать эти материалы неважно. Но Изоспан Д имеет очень высокую прочность и его имеет смысл применять только, если будет укладываться арматура. Под стяжку без армирования вполне достаточно RM.

Если в основании есть значительные впадины, их лучше заделать, слишком выступающие горбы имеет смысл срезать. Это не только повысит шансы на сохранность пленки, но и позволит сделать стяжку меньшей толщины. А это существенная экономия.

Пароизоляция с отражающим слоем Изоспан F Третья группа материалов — пароизоляционные пленки с эффектом отражения тепла. Они отличаются тем, что наружный слой — металлизированная пленка (лавсановая или полипропиленовая). Использоваться могут вместо аналогичных материалов (пароизоляции) во всех приведенных конструкциях. При наличии воздушного зазора материал способен отражать тепловое излучение обратно в помещение.

Наименование Тип металлизированной пленкиМаксимальное растяжение в поперечном/ продольном направлении  Н/50 ммПаропроницаемость Выдерживает давление воды, мм.вод.стВыдерживают ультрафиолет (без защитных покрытий) не менее, месяцев
Изоспан RFполипропилен450/300нет12003-4
Изоспан FDполипропилен 800/700нет12003-4
Изоспан FSполипропилен 300/330нет12003-4
Изоспан FBлавсан 350/340нет12003-4
Изоспан  FXлавсан176/207нет12003-4
 Энергоэффективная пароизоляция Изоспан F укладывается со стороны помещения. При монтаже разворачиваем блестящую сторону в помещение. Использование этой группы материалов позволяет сократить расходы на отопление примерно на 10%, но насчет этого все еще ведутся споры: не все в это верят.

Так выглядит Изоспан с теплоотражающим слоемМеталлизированная пароизоляция Изоспан Вторая область применения Изоспан Ф — подложка под финишные напольные покрытия. Под ламинат, паркетную доску, пленочный теплый пол рекомендуют использовать Изоспан FX. Это вспененный полиэтилен толщиной 2-5 мм с приклеенной металлизированной пленкой. Кроме отражения тепла, он еще является и теплоизоляцией. Под все другие покрытия можно класть любой другой материал этой группы.

Использование Изоспан F в системе теплый пол При укладке в стяжку системы теплый пол пирог остается тот же. Добавляется только труба или кабель. Но их надо укладывать по определенной схеме, так что нужна еще металлическая сетка. К ней привязывают трубы водяного теплого пола или электрический греющий кабель.

В системе теплый пол применяют Изоспан с теплоотражающим слоемКакой Изоспан использовать под теплый пол Чтобы не греть потолок соседям снизу, желательно тепло направить максимально вверх. Для решения этой задачи на плиту укладывают утеплитель, а на него гидроизоляцию с теплоотражающим эффектом. В таком случае материал и не пропускает в плиту воду, и уменьшает потери тепла в процессе эксплуатации. Для пола с подогревом рекомендуют использовать Изоспан RF, FX, FD, FS.

Запись Как правильно использовать Изоспан, какой стороной класть в каких «пирогах» впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
Габариты (размеры) и формы душевых кабин
« Ответ #42 : 04 Октябрь 2019, 04:00:36 »
Габариты (размеры) и формы душевых кабин
3 Октября 2019, 21:26

Наличие душа в доме или квартире — это уже давно необходимость. Тем более что размеры душевых кабин позволяют их сделать даже в самом небольшом пространстве.

Минимальные и оптимальные габариты Самые маленькие душевые кабины имеют размеры 70*70 см, чуть более просторные — 80*80 см. И те и другие — слишком уж тесные. Можно только зайти, включить душ и постоять. Даже намылиться — уже проблема, так как локти не расставишь. Нагнуться за чем-то можно только открыв двери и наполовину высунувшись за пределы поддона. И это при нормальной комплекции. Такие компактные душевые кабины слишком неудобны и ставят их обычно в гостиницах невысокого класса.

Большая часть современных кабин сделана из полимера и стеклаПринимать душ и любоваться панорамой. Нет ничего невозможного При размере 90*90 см уже появляется свобода действий. Можно двигать руками не рискуя разбить дверки или врезаться локтем в стену. Можно даже присесть. Нагнуться получится не у всех — все еще тесновато. При размере душевой кабины 100*100 см чувствуют себя свободно даже крупные люди, тут уже любые движения без проблем. Но вот по цене кабинки со стенкой в 90 см и 100 см отличаются почти в два раза. Так что оптимальным размером можно считать именно 90*90 см. Достаточно просторно и по цене не «напрягает».

Кстати, прямоугольные или асимметричные — с одной стенкой 90 см и второй 100-120 см — занимают по площади столько же места, а по ощущениям намного более удобные, чем 100*100 см. Такие габариты, именно в плане квадрата, не слишком практичны. Слишком тяжело сделать удобную планировку. Разве что места у вас в санузле много или планировка такая, что именно квадрат вписывается лучше других форм.

Как определить удобные размеры именно для вас Все рекомендации рассчитаны на «среднего» человека, но далеко не все вписываются в эти рамки. Определить удобные именно для вас размеры душевой кабины не так сложно. Два элементарных действия — станьте прямо, согните руки в локтях и отставьте их в стороны, уперев кисти в бока. Замеряйте расстояние от локтя до локтя. К полученной цифре добавьте 5-10-15 см. Вот и получите какого размера кабинка будет удобной для вас. А форму выбирайте по имеющемуся свободному месту.

Размеры душевой в доме определяются наличием свободного местаВ душевой размеры определяем по габаритам и возможностям Высота считается по уровню «потолка» в закрытой кабинке или верхнему краю дверок в открытой (без крыши). Тут есть стандартные, а, вернее, наиболее распространенный варианты: 195, 200, 210 и 215 см. Есть и более высокие, но это уже «нестандарт».

Размеры угловых кабин Угловые кабинки для душа — наиболее приемлемый вариант в небольших санузлах. При такой установке пространство используется наиболее рационально. Кроме того, этот вариант позволяет сэкономить и купить полукабину — две стены то уже есть. Хотя, со всеми стенками проще в плане обеспечения герметичности.

Какой формы бывает угловой душФормы угловых кабин для душа Форма угловой душевой кабинки может быть разной. Квадрат, прямоугольник, многоугольная — с пятью или семью стенками, с круглыми дверками, асимметричные. Выбирать надо форму с прицелом на то, какая лучше впишется в планировку. Так, например, пятистенок удобен тем, что дверка отъезжает в сторону, а не открывается вперед (хотя, есть и такие) и выход получается под углом, практически к центру ванной, а не «в одну из стенок». То же самое можно сказать и про угловую кабинку с круглыми дверками, но в таком варианте двери только раздвижные.

Прямоугольные и квадратные надо вписывать исходя из того, куда открывается дверка. Они идеальны в нишах или если становятся от стены до стены, а делать душевую кабинку из плитки не хотите. Асимметричные в небольшие помещения не поставишь. Хотя, могут выручить в длинных и узких санузлах. В общем, форму душевой кабины выбираем исходя из планировки ванной. Дальше поговорим про размеры угловых кабин каждой формы.

Размеры угловой душевой кабины с пятью стенками Многоугольные кабинки, как уже говорили, удобны тем, что вход находится напротив угла. То есть заходите/выходите в середину ванной комнаты. Она в любом случае должна быть пустой. В том смысле, что там не стоит никакая мебель или сантехника. Дверка может быть раздвижной или распашной. Еще они могут быть одинарными или состоять из двух частей.

Дин из лучших видов душевыхРазмеры душевых кабин многоугольного вида С размерами многоугольной угловой кабины не так все просто. В спецификации обычно проставляются размеры по тем сторонам, которые идут вдоль стены. Размеры передней части состоят из нескольких участков. Ведь фасад в данном случае представляет собой ломаную линию. Так вот, эти размеры  приходится брать из описания или чертежа. Некоторые, самые распространенные размеры пятиугольных душевых кабин, свели в таблицу.

Название Длина по одной стенке, см Длина по второй стенке, смРазмеры "фасадной" части, см
SHOWERAMA 7-5 80х8080,580,526*48*58
Ido Showerama 10-5 Comfort 100x10010010052*56*66
Ido Showerama 8-5 90x90909047*50*60
Ido Showerama 8-5 80x90809060*50*37
808035*63*35
STEFANI eger 90*90*909045*63*45
10010055*63-55
Devit Comfort 90х90909040.5*60*40
Eger BLACK A LANY 100*10098098045.8*68.1*45.8
 Как видите, даже при одинаковой длине кабинки по стенам, размеры лицевой части могут быть разными. Очень часто одна из боковин длиннее, а другая короче. Такое размещение дверок удобнее, так как квадратных ванных комнат, кажется, не существует в природе. А смещенный в сторону выход — спасение для прямоугольных санузлов.

Размеры квадратных и прямоугольных кабинок для душа С квадратными и прямоугольными душами все просто. У квадратных все стенки имеют одинаковый размер, у прямоугольных одинаковые по длине противоположные. В названии душевой кабины пишут 90х90, 80х80, 80х100. Это и есть наружные размеры кабинки в сантиметрах. Внутренние будут немного меньше. Насколько конкретно — зависит от конструктивного решения, но пару сантиметров можете вычесть точно. А конкретно смотрите в плане выбранной модели.

Обозначение Длина по одной стенке, см Длина по второй стенке, смРазмеры "фасадной" части, см
80х808080,580*80
100х100100100100*100
90х90909090*90
95х95959590*90
70х70707070*70
80х90809080*90
80х1008010080*100
90х1009010090*100
90х1109011090*110
90х1209012090*120
 Размеры квадратных душевых кабинКвадратные душевые кабинки, пожалуй, самое нерациональное использование места. Но размеры есть разные. Самые компактные со стороной 70 см, самые большие — 120 см и даже больше Это не все размеры душевых кабин квадратного или прямоугольного сечения, а те, которые чаще встречаются. Вариантов, вообще, масса. Вот только компактные — со стенкой 70 см обычно представлены только в квадратном исполнении. Прямоугольные кабинки со стороной 70 см встречаются не так часто, но можно найти 70*80 см, 70*90 см и 70*100 см.

При желании можно найти размеры не кратные 10 см. То есть, 95*95 см, 96,5*96,5 см, 92*92 см. Но такое разнообразие, обычно китайского производства. Не весь товар из Поднебесной некачественный. Но вы знаете, что надо смотреть очень тщательно чуть ли не на зуб, пробуя все детали и компоненты.

Размеры душевых кабин с округлой лицевой панелью Тип душевых кабин с круглыми дверками называют иногда «четвертью», так как представляет она собой одну четвертую часть круга. В описании размеры душевых кабин этого типа проставляются точно также, как и в предыдущих вариантах: 90х90 или 80х80. Это размеры кабинки по стенкам. Фактически это означает, что передняя стенка выгнута радиусом 90 см и 80 см соответственно.

Выбор размера кабинки со скругленной дверкойВ кабинке со стороной 80 см еще тесновато, а при 90 см уже даже свобода действий появляется Внешне кажется, что они слишком маленькие. На фото вариант длиной по стенам 80 см. Впечатление такое, что будет неудобно, но это только кажется так. Девяноста сантиметров достаточно, чтобы при средней комплекции чувствовать себя вольготно. Размеры душевых кабин с округлыми дверками не отличаются разнообразием. Широко представлены всего-то три варианта:

  • 80*80 см;
  • 90*90 см;
  • 100*100 см.
Душевые с круглыми дверками оптимально используют пространствоОкруглые дверки могут быть в виде части эллипса или круга Все остальные — достаточно редкое явление. В каталогах можно найти вплоть до 150*150 см, но их придется заказывать. Просто все, что больше метра — это уже достаточно большой и громоздкий агрегат. В стандартную ванну он практически не вписывается. Вернее, если станет, то только кабинка. Умывальник придется тщательно подбирать по размерам или искать угловой и ставить его в противоположном углу.

Есть модели неправильной формы. В том смысле, что лицевая панель — это не часть окружности, а часть эллипса. В плане это выглядит как «кусок» овала» (на фото слева).

Асимметричные кабины для душа Асимметричными обычно называют душевые кабины у которых одна из сторон длиннее и округлыми дверками, одна из сторон длинная. Именно такие в продаже еще можно найти. Есть и «полная» асимметрия. В том смысле, что форма может быть абсолютно любой. Но это уже штучные изделия дорогих марок, а не то, что поставлено на поток. Ценник у них соответственный.

Оптимальная форма - немного места занимает, а пользоваться удобноАсимметричные кабинки могут быть правые или левые
НазваниеДлина, см Ширина, см
ODA 8407 L 115х80115 80
AquaStream Premium, ERLIT ER3512 12080
Appolo TS 68511296.5
Sansa S-100-70-1510075
Fabio 12075
AquaStream Simple 12085
 В моделях такого типа чаще всего встретить можно размер 120*80. Это оптимальный размер, который не занимает много места, но внутри не чувствуешь себя зажато. Даже два человека могут поместиться при желании или необходимости.

Все модели выпускают в двух видах. Так как одна из сторон более длинная, то есть правый и левый вариант. Правый, это когда приставляют кабинку к правой стенке. Левый, соответственно, к левой.

Пристенные душевые кабинки и их размеры Обладатели просторных ванных комнат могут не экономить пространство. В большой ванной комнате можно поставить пристенный душ. Это когда к стене приживается только одна стенка кабинки, а три свободны. Такие кабинки либо прямоугольные, либо асимметричные. Причем к стене прижимается длинная сторона.

Душевые кабинки, которые одной стенкой прислоняются к стене
НазваниеДлина, см Ширина, см
NEW VARIA 100*8010080
NEW VARIA 100*9010090
NEW VARIA 120*8012080
NEW VARIA 120*9012090
ALTA 80*80 8080
ALTA 90*909090
ALTA 90*809080
REFLEXA 100*100100100
REFLEXA 120*8012080
REFLEXA 120*9012090
REFLEXA 120*100120100
 Виды и размеры пристенных кабин для душаВиды пристенных душевых кабинок. По форме — прямоугольные или квадратные, лицевая панель прямая или округлая Как видите, есть квадратные и прямоугольные. Причем могут они быть как с прямыми лицевыми стенками, так и с округлыми.

Глубина поддона Душевая кабина — это не обязательно комплект стенки+поддон+ крыша. Можно купить только стенки, сделать поддон из плитки. Можно взять комплект. Но в нем высота душевого поддона фиксированная и выбирать не приходится. Вообще, высота поддона для душа может быть от 3,5 см и до 55 см. Их условно делят на три группы:

  • мелкие — от 3,5 см до 13 см;
  • от 14 см до 25 см;
  • глубже 25 см.
Без особой необходимости меньше 8-10 см брать не стоит. Бортик будет слишком маленьким и при забившемся стоке (что, к сожалению, далеко не редкость), можно прозевать момент, когда вода потечет на пол. Так что при возможности рассматривайте бортик высотой хотя бы 12-15 см. В некоторых поддонах, кстати, можно найти систему перелива.

Виды и размеры поддонов для душевых кабинЕсть душевые поддоны с переливом Особая необходимость — это члены семьи с больными ногами. Поддон ведь придется приподнимать, так как необходимо сделать слив из душевой кабины. Так что высота будет немалой. В таком случае лучше поставить низкий трап, но взять повыше бортик. Все-таки потоп — страшная угроза, которая влечет за собой серьезные последствия.

Слишком глубокие поддоны — это уже почти ванны. Тем более, что размеры есть немалые: 80*120 см, а глубиной 52 см — чем вам не ванна. Полусидячая так точно. А по форме поддоны для душа есть все, что перечислены выше: квадратные, прямоугольные, с радиусной стенкой, многоугольные и асимметричные. Да и размеры точно такие же. Так что повторяться нет смысла.

Запись Габариты (размеры) и формы душевых кабин впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
Полимерная/композитная террасная доска (декинг из ДПК): виды, размеры, монтаж
7 Октября 2019, 10:50

Уход за придомовой территорией требует постоянного внимания, времени, денег. Часто хочется иметь террасу, но древесина на улице — сплошная морока. Слишком много времени и средств надо вкладывать для поддержания нормального вида. Есть альтернатива — террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК). Выглядит похожей на доску, красить не надо. Ее, кстати, можно и в беседках использовать и на пирсах, на балконах и т.д. Из той же полимерной доски делают заборы и лестницы. В общем, неплохой материал.

Что такое террасная доска Террасная доска предназначена для эксплуатации на открытом воздухе, в легких постройках. Чаще всего делают настил на крытой или открытой террасе, также используют в качестве настила вокруг бассейнов, в беседках и т.д. Условия эксплуатации сложные, поэтому к материалу для ее изготовления предъявляются повышенные требования. Он должен хорошо переносить все погодные условия, плохо впитывать влагу, быть стойким к ультрафиолету, биологическим поражениям. А еще прочным, долговечным, красивым и недорогим. Тот еще набор свойств. Не так много материалов, которые соответствуют хотя бы частично.

Что такое террасная доскаТеррасная доска — погонаж для настила на улице Этот же тип материала называется декинг от английского deсking, что переводится как настил, но чаще — как палубный настил. Видимо поэтому, можно еще встретить название «палубная доска». Собственно, она отличается тем, что на лицевой поверхности сформированы продольные канавки для стока воды. На палубах это очень даже нужно. Те же канавки делают настил не таким скользким во время дождя. Часто (но не всегда) террасную доску тоже делают с продольными канавками.

Из чего делают Изначально для террасной доски использовали очень плотные породы древесины с большим количеством смол. Такие породы в наших широтах не растут, а покупать экзотику на улицу слишком дорого. Из местной древесины более-менее себя на улице чувствует лиственница, но она приобретает серый цвет, как ни ухаживай.

Деревянная террасная доскаСначала террасная доска делалась из дерева Позже появлялась термообработанная древесина. Ее выдерживают при температуре 140-160°C, в результате чего повышается ее плотность, она меньше (в разы меньше) впитывает воду. При грамотной обработке не поражается грибками. Но стоит такая доска не намного меньше, чем «экзотика». И все-таки это древесина, так что поддержание внешнего вида ежегодное.

Из чего делают доску ДПКДПК доска — что это и из чего сделано: смесь древесной муки и полимера с небольшим процентом стабилизирующих добавок Относительно недавно появился древесно-полимерный композит или ДПК. Это смесь древесных волокон и полимера, в которую добавлены красящие пигменты. Из полученной массы методом экструзии формируются доски. Покрытие натуральным не назовешь, так как используются полимеры. Зато оно отвечает большей части требований. Сразу скажем, что качественный декинг из ДПК дешевым не назовешь.

Полимерная доска для террасы: плюсы и минусы Древесина — это, конечно, красиво. Но на улице она требует регулярного ухода. Даже с условием применения современной химии. То же масло для древесины отлично выглядит на протяжении года. Но через год покрытие надо обновлять. С учетом того, что стоимость хорошего масла для сложных условий эксплуатации совсем немалая, это довольно ощутимый расход. Ну, еще надо учесть время, которое требуется на обработку. Пусть масло надо просто нанести на дерево, но это тоже время.

Террасная доска ДПК - надежно и красивоЭто фото через год после укладки В то же время, древесина от влаги разбухает, на солнце ссыхается. А это постоянные проблемы с «горбатостью» настила. В общем, те, кто имел счастье ухаживать за деревянной террасой, хотят попробовать что-то другое. Как альтернатива часто рассматривается именно террасная доска ДПК. Во-первых, не требует особых мер для поддержания внешнего вида. Нужна только уборка. Во-вторых, режется/сверлится обычным инструментом. Пила может быть по дереву или по металлу, а сверло лучше по металлу. Есть еще другие достоинства.

Плюсы Внешний вид полимерной доски может нравиться или нет. А для улицы покрытие, как минимум, неплохое и при правильном выборе, выглядит и через года достойно. Вот какие плюсы имеет террасная доска из ДПК:

  • Долговечность. Заявленный срок службы 10-25 лет. Но это только заводы, которые дают сопроводительные документы и не скрывают своего имени. Безымянная продукция — риск, так как может рассыпаться уже через год.
  • Хорошо переносит сложные условия эксплуатации. Диапазон эксплуатационных температур -50°C до +50°C.
  • Не требует ухода. Надо только сметать сор и иногда мыть. В рекомендациях — ежегодная интенсивная очистка. Других пожеланий нет. Но надо учесть цвет. Если вы выбрали светлый декинг, понятно, что следы и грязь на нем будут видны. С этим либо надо бороться, либо смириться. Или брать «немаркие» цвета.

    Полимерная доска для террасыСтыки будут видны и с этим придется смириться… Или как-то обыграть, сделав рисунок
  • Не меняет внешний вид. Разве что немного выцветает. Интенсивность выцветания зависит от количества древесины в составе. Ее может быть от 50% до 80%. Чем больше древесных волокон, тем более натуральный вид, но и выцветает она интенсивнее.
  • Почти не впитывает воду и, как следствие, не разбухает. Впитывает порядка 1-2% в зависимости от состава.
  • Не меняет геометрию.
  • Не гниет, не поражается грибками.
  • Некоторые виды позволяют восстанавливать внешний вид (вельвет). Полимерная доска с «полосками» обрабатывается на выходе либо металлической щеткой, либо наждаком. И восстанавливается внешний вид также — щеткой или шкуркой.
В общем, перечень достоинств вполне приличный. Выглядит терраса из ДПК хорошо, даже после нескольких лет эксплуатации. Есть разные фактуры и поверхности, различный цвет.

Минусы Строительных и отделочных материалов без недостатков не бывает. Первый минус декинга из ДПК — большое температурное расширение. А это «тянет» за собой сложности с монтажом. Есть виды ДПК, при использовании которых можно увеличение и уменьшение размеров проигнорировать. Но не со всеми. Обычно требуется специальное крепление — на монтажные пластины-кляммеры или на специальный крепеж.

Второй минус — находиться в воде древесно-полимерный концентрат не любит. Его можно мочить, но держать в луже не стоит. Поэтому надо сделать так, чтобы вода как можно быстрее скатывалась. В случае с несплошным настилом (с зазором между досками) вода в любом случае уходит быстро. А вот при сплошной укладке лучше выбрать направление «бороздок» так, чтобы вода стекала как можно быстрее. Можно организовать небольшой уклон к краю площадки.

Как видите, есть отличие в цветах. Некоторые производители не считают это дефектом Что еще стоит помнить. ДПК состоит на 50-70% из древесины. Результирующая прочность не так высока, как у плитки или камня. Бить по нему молотком, ронять большие и тяжелые предметы не стоит. Или треснет, или появится вмятина, в пустотелых досках может проломиться верхняя стенка. Так что это тоже надо иметь в виду.

Из эксплуатационных проблем, пожалуй, все. Есть еще проблемы выбора. Дело в том, что у нас нет стандарта на ДПК и делают его из чего придется. Но тут есть определенные признаки, по которым можно отсечь заведомо некачественную продукцию. Тем не менее, такая проблема есть.

Из неприятных моментов монтажа — при распиле быстро стираются зубы у пилы, так что требуется не одно полотно и, желательно, хорошего качества.

Композитная доска ДПК: какой полимер лучше Как уже говорили, полимерная террасная доска — это смесь расщепленной древесины и полимера. Но полимеры — это целый класс материалов. ДПК делают с ПВХ (поливинилхлоридом), полиэтиленом (ПЭ) и пропиленом (ПП). Соотношение полимера и древесины различное. Есть виды, которые на 80% состоят из древесины, есть в которых 50/50. От количества дерева в композите зависит внешний вид. Чем ее больше, тем более «деревянный» вид у ДПК. Но такая полимерная доска сильнее выцветает, да и более она мягкая, быстрее стирается.

Таблица сравнитедьных характеристик полимеровСвойства ДПК зависят от полимера Вид полимера также влияет на внешний вид. Самый «натуральный» вид у ДПК на основе пропилена, с ПВХ — самый «пластиковый». Но каждый из видов композитов имеет свои нюансы, о них и поговорим ниже.

Еще такой момент, как переносимость масла. Для пропилена и полиэтилена масло — растворитель. Если на покрытие на основе этих материалов пролили масло, его надо убрать как можно скорее. Использовать для этого можно воду со специальным моющим средством для полимерного декинга или средство для посуды. Потом поверхность надо хорошо очистить — смыв несколько раз чистой водой. Для ПВХ масла не страшны. В этом плюс этого типа досок ДПК.

Горючесть Все древесно-полимерные композитные доски относятся к горючим материалам, но имеют разную степень горючести. Композит с полиэтиленом и пропиленом горит не хуже древесины, его применять в пожароопасных местах не стоит. ПВХ горит хуже, но в процессе выделяет хлор.

Выбирайте материал осознанно: свойства ДПК на основе разных полимеров Существуют еще опасения, что полимерно-древесная доска имеет неприятный запах. Вообще, при нормальной температуре она пахнет древесиной. Только если композит на основе ПВХ нагреть до +50°C, появляется характерный запах. Поэтому такой материал рекомендован к укладке под навесом, а не на открытом солнце.

Температурное расширение и способы борьбы с ним Любая террасная доска ДПК имеет большое температурное расширение — 3 мм на метр поверхности. Цифра впечатляющая, но этот показатель измерен при изменении температуры от -50°C до +50°C. Согласитесь, в реальных условиях такого перепада в одни сутки не бывает.

Тем не менее, тепловое расширение действительно велико. При длине доски в 6 метров, увеличение размера будет порядка 8-10 мм, что совсем немало. Так что естественным продолжением темы является проблема крепежа. Как крепить ДПК декинг, чтобы не было проблем с температурным расширением? Зависит от типа полимера:

  • Полимерную доску для террас с полиэтиленом можно крепить насквозь гвоздями или саморезами. Полиэтилен — вязкий и пластичный материал. Такие подвижки он компенсирует за счет вязкости. И не будет разрушений ни доски, ни лаг или другой опоры. Сразу предупредим, он более мягкий и быстрее стирается. Но стирается при интенсивном использовании. То есть, в общественных местах. Возле дома не будет такой нагрузки, которая значительно повлияет на внешний вид.

    Как один из вариантов решения проблемы стыков и температурного расширения
  • Композит с ПВХ и полипропиленом жесткий и хрупкий. Это хорошо, так как он стирается меньше, но крепить его надо только и исключительно на пластины. И пластиковые не подойдут. Нужны из нержавейки, а стоимость их немалая. А это дополнительный расход и более сложный и длительный монтаж. Такой вид композитной террасной доски хорош как раз для общественных мест. Где важнее не сложность монтажа, а истираемость.
Есть еще своеобразный способ борьбы с температурным расширением. Настил собирают из небольших по длине отрезков. Подгонять их вплотную не нужно, так как рекомендуют даже зазоры оставлять — для эффективного схода воды. Эти зазоры и будут компенсировать увеличение или уменьшение размеров. Получается своего рода паркет. Есть даже покрытие с таким названием — садовый паркет. Его делают из полимерных досок. Вот только стоимость его выше намного, чем у собранного самостоятельно. Тут можно и с цветами, фактурами поиграть и получить очень интересное покрытие для террасы.

Виды террасной доски ДПК Речь пойдет не о материалах, а о профилях и других технических моментах. Сразу скажем, что есть террасная полимерная доска полнотелая и пустотелая. Полнотелая — сплошной композит без пустот. Такой тип настила хорош в местах с повышенной нагрузкой. Это общественные места типа летних площадок кафе, набережных, пирсов и т.д. Пустотелая — подходит для частных владений. Терраса возле частного дома, настил вокруг бассейна, прудика.

Полнотелая — сплошной композит, ячеистая может иметь различные профили. Крайний справа — наиболее распространенный По способу настила Далее, есть два типа доски — сплошной настил и с зазорами. Сплошной настил имеет шпунт и паз по типу шпунтованной доски. Укладывается практически без зазоров. Покрытие все равно пропускает влагу, но уходит она медленно и на поверхности в сильный дождь могут быть лужи. Преимущество такого настила — не проваливаются в щели мелкие предметы. Второй положительный момент — дамам на каблуках ходить проще.

Как крепить декингЗа эти пазы цепляется край пластины. Таким образом декинг крепится к лагам Полимерная доска несплошного настила укладывается с некоторым зазором — в несколько миллиметров. При такой укладке влага не стоит лужами, а просачивается под настил. Ну, и проблема с продольным тепловым расширением решена. Правда, ходить на тонких каблуках по такому настилу не слишком удобно. Хорошо, что сегодня они — тонкие каблуки — не в моде.

Террасная доска ДПК: профиль Не полнотелая древесно полимерная доска называется еще ячеистой. Она может быть закрытого профиля и открытого. Закрытый — это когда есть две горизонтальные поверхности с перемычками между ними. При выборе надо обращать внимание на толщину перегородок и горизонтальных плоскостей.

Материал ДПК что это. ЭТо смесь древесных волокон и полимераСравните обычный (справа) и усиленный (слева). Они даны в одном масштабе Для повышенных нагрузок на террасу есть усиленный вид декинга. Более толстые перемычки и горизонтальные поверхности повышают прочность на изгиб. А это значит, что при укладке на лаги, их можно ставить реже.

Виды полимерного декингаТеррасная доска из ДПК открытого Ш-образного профиля Открытый или Ш-образный профиль композитной доски для террас, это когда горизонтальная поверхность только одна — сверху, а снизу только окончания ребер. Такой тип, конечно, дешевле и имеет меньшую высоту, но применять его лучше в тех местах, где нагрузка совсем невелика. Хотя, есть виды с толстыми перемычками как на фото справа. Вполне достойный вариант для укладки не на лаги, а на ровную бетонную площадку. Но не стоит думать, что стоить он будет намного меньше. Разница в цене небольшая — около 10-15%, так как расход композита увеличен за счет толщины перегородок.

По видам поверхностей Полимерный декинг может иметь разные поверхности. Вообще, есть два типа поверхности:

  • С канавками. Этот тип называют «вельвет». Размер есть больше-меньше. Ширина полосок от 2-3 мм до 5-7 мм. Соответственно, называют микровельвет или просто вельвет, есть еще крупный… Такая доска не скользит, стирается незначительно. Минус — не очень удобна в плане уборки, приходится из канавок выметать мусор. Лучшее средство для очистки — керхер.

    Какой декинг лучше выбратьВ эксплуатации лучше композитная террасная доска с поверхностью вельвет (с канавками)
  • Имитация древесины. Как бы красиво она ни выглядела, какими бы защитными слоями не покрывалась, она более скользкая и быстрее стирается. А еще стоит дороже. Но в уборке проще. Вполне достаточно обычного веника. Вообще, это отличный вариант для настила там, где ходят босиком или в домашней обуви. Например, веранда на заднем дворе. Для покрытия перед главным входом такой настил лучше не применять — быстро сотрется.
Те же «канавки» могут быть отшлифованные или брашированные. Шлифованная более гладкая, в брашированной при помощи металлической щетки сформирована некоторая степень шершавости. Оба типа поверхности могут восстанавливаться. Первый вид при помощи шкурки, второй — металлической щеткой. Разница по цвету не будет заметна, так как материал окрашен в массе. Доска с имитацией дерева восстановлению не подлежит. Рельеф в особо нагруженных местах сотрется и ничего с этим не сделать.

Если обработки никакой нет и поверхность «литая» — это не очень хороший знак. Хорошие производители проводят предпродажную подготовку, придавая продукции «товарный» вид. Так что материал без обработки лучше не рассматривать. Какой бы привлекательной не была цена.

Размеры террасной доски из ДПК Полимерный декинг нестандартизирован, поэтому говорить о каких-то единых размерах не приходится. Каждый производитель выпускает такую продукцию, которую считает нужной. Можно сказать о разбросе параметров и о том, какие размеры являются оптимальными.

Важен такой параметр, как толщина доски ДПК. Но не сама по себе, а в сочетании с толщиной перегородок и толщиной лицевого слоя. Именно это и придает изделию прочность, отвечает за износостойкость и срок службы. Итак, вот какие могут быть параметры у пустотной террасной композитной доски:

  • толщина от 19 мм до 32 мм;
  • ширина от 13 см до 26 см.


Какогоразмера композитная доска лучшеРазмеры террасной доски ДПК не нормированы и могут быть любыми Перегородки смотрите сами, информация о них почти нигде не указана. Желательно, чтобы они были не тоньше 3-4 мм, в идеале — 4 мм. Что же касается горизонтальных поверхностей, то лучше, если они будут 6-8 мм и больше.

Выбирая размеры деревянно-пластикового декинга помните, что принцип укладки у него такой же, как и у обычной доски — на лаги. Это бруски прямоугольного или квадратного сечения. Чем тоньше доска, тем чаще надо ставить лаги. Иначе покрытие будет под ногами прогибаться. И да, более толстая доска стоит дороже, но требует меньше лаг. Разница в стоимости, безусловно, будет. Но она обычно не такая впечатляющая, если учесть стоимость лаг тоже.

Отделка декингом ступенейЛестница из ДПК тоже выглядит красиво и в эксплуатации удобна Так какого размера лучше брать террасную доску ДПК? Для частного применения берите декинг по толщине не менее 24-26 мм. Насчет ширины — дело вкуса. Но, чем шире доска, тем меньше крепежа вам надо. При указанной толщине досок, шаг установки лаг — 40-50 мм.

Способы монтажа Террасная доска из ДПК может укладываться на лаги или на бетонное основание. Но на бетон кладут только определенные виды покрытия и площадка должна быть практически идеально ровной. Большая часть полимерной доски для террас кладется на лаги. Лаги могут быть:

  • Деревянные антисептированные, пропитанные составом для непосредственного контакта с грунтом.
  • Специальные из того же материала — лаги из ДПК.
  • Из профильной трубы.
 

Как крепится деккингТеррасная доска из ДПК: система монтажа Лаги под укладку террасной доски могут укладываться на подготовленную бетонную площадку. Бетон может быть и в виде плит или в виде стяжки. Возможна укладка на сваи с обвязкой или столбики. Если основание неровное, лаги выставляют в уровень при помощи прокладок. Лучше использовать резиновые, но можно нарезать на квадраты стеклоизол или другой материал, который имеет достаточную прочность и гидроизоляционные свойства.

Система монтажа полимерного декингаПримерно так крепится композитная доска для террас. Вообще форма крепежа, расстояние между досками у каждой фирмы свои Обычно рекомендуют специальные лаги из ДПК. Они имеют специальную канавку под установку крепежа — металлических Z-образных пластин. Такая система должна предлагаться продавцом. Применять крепеж других фирм проблематично — несовпадение размеров почти гарантировано.

Основание для укладки композитной доски из квадратной трубыСобран каркас под укладку террасной доски ДПК из профильной трубы Лаги из древесины или профильной трубы можно крепить насквозь, но шляпка не должна торчать. Как вариант — перфорированная лента, которая крепится по бокам.

Древесно полимерная доска с боков закрывается уголомТеррасная доска ДПК: оформление краев настила После укладки и фиксации декинговой доски, надо закрыть боковины площадки, где виды лаги. Для этого есть накладки в виде планок определенной ширины и уголок из ДПК. Композитный уголок не может быть тонким. Его толщина несколько миллиметров. В местах активного хождения он быстро стирается. Поэтому для этих участков чаще предлагают алюминиевый уголок, покрашенный в тон с покрытием. Это не единственная возможность отделки края. Есть еще краевые заглушки из того же ДПК, но они не закрывают лаги. Если вас это не волнует, используйте только заглушки.

Если площадка или терраса примыкают к дому, можно стык отделать плинтусом из ДПК. Но вариант с пластиковым плинтусом ничем не хуже. Они есть самых разных форм и  цветов и стоят намного дешевле. Если есть необходимость сэкономить, это один из путей.

Как выбрать качественный ДПК декинг Если вам предлагают импортную террасную доску ДПК по цене ниже средней на рынке, лучше не берите. Обычно это продукция, сделанная либо в Китае, либо (что хуже) в гараже на старом оборудовании непонятно из чего. Есть очень неплохие китайские доски из полимерно-деревянного композита, но низкосортной продукции намного больше. Проще брать у компаний с проверенной репутацией.

Не все так радужно...Желание сэкономить понятно, но дешевая рыбка… При выборе композитного декинга, вот на что надо смотреть:

  • Структура должна быть однородной с вкраплениями древесных волокон. Участков с разной поверхностью быть не должно.
  • Перемычки одинаковой толщины, грани четкие и ровные.
  • Поверхность без каверн, налитков и других дефектов.
  • Посмотрите на бока, лицевую и нижнюю грани. Выраженной волнистости быть не должно.
  • Фаски и пазы на одном расстоянии, одинаковой глубины.
  • На спиле не должно быть расслоений, крошек и т.д.
  • Если попробуете отломать на месте спила небольшой кусок, материал ДПК даже не должен прогибаться, не то что ломаться и крошиться.
Если имеете возможность, посмотрите все предлагаемые производителем цвета. У нормальных фирм должны быть светлые оттенки. Это значит, что древесина используется нормальная. Если цвета только темные, вместо нормального дерева использована кора и другие отходы. А это уже совсем не тот материал и свойства его никто не гарантирует.

Террасная доска ДПК: производители Как ни странно, не так много названий фирм на слуху. Только некоторые работают над имиджем компании. А так как стандарта нет, то брать безымянный товар, на который документов и гарантий нет — опасно. Кому предъявлять претензии в случае появления проблем?

Качество очень важно в ДПКЕще немного ужасов В общем, вот какие производители постоянно на слуху:

  • Вальдек.
  • Werzalit — немецкая компания, качество отличное, но цены высокие.
  • Savewood — российская фирма, вполне достойное качество.
  • TERRADEK (Террадек).
  • PolyWood.
  • MasterDeck.
  • Darvolex.
При выборе производителя ищите тех, у которых есть сайты. Сегодня новые материалы эффективнее продвигаются именно через подобные ресурсы. И если фирма вкладывается в это, она заинтересована в том, чтобы ее продукция была достойного качества. Иначе град негатива обеспечен.

Запись Полимерная/композитная террасная доска (декинг из ДПК): виды, размеры, монтаж впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 52215
    • Просмотр профиля
Сколько метров в высоту 9 этажный дом
« Ответ #44 : 29 Февраль 2020, 04:00:50 »
Сколько метров в высоту 9 этажный дом
28 Февраля 2020, 12:03

Какова высота 9-этажного дома в метрах можно легко вычислить по формуле. Достаточно подставить значения высоты 1 этажа и их количества. В итоге должно получиться значение около 27 метров. Но в реальности она может отличаться и составлять 28, 30 и более метров. Во многом это зависит от проекта, по которому велось строительство. От каких величин ещё зависит высота девятиэтажки, ответим в статье.

панельная девятиэтажкаПанельная девятиэтажка Здания такого типа относят к многоквартирным домам высокой сложности средней этажности. Массово строились до 90 годов целыми микрорайонами. Построенные в 60–90 годы многоквартирные дома (МКД) получили названия, в чьё правление они строились — хрущёвки, брежневки.

Высота этажа Что такое высота этажа — это расстояние от пола вашего этажа до пола этажом выше. Стандарт не определён какой-то конкретной цифрой. Поэтому в типовых проектах 9-этажных домов эта величина могла быть различной и укладываться 2,6 — 3,0 метра и даже 3,3 метра.

высота потолкаВысота потолка в кирпичном доме доме Не стоит путать эту величину с высотой потолков. Здесь наверно понятно, что это расстояние от пола до потолка. Определялась в основном материалом, из которого строился дом. Даже при советской эпохе, хрущёвки которые должны были быть эталоном стандарта, имели расстояние до потолка 2,45 — 2,55 м.

Высота потолков в панельном доме зависела от размеров панели. Панели же изготавливались от 2,5 до 2,8 метра. В кирпичной девятиэтажке высота достигала 2,8 — 3 м. Самые высокие потолки встречались в монолитных строениях и в зависимости от применяемого бетона достигали от 3 до 3,30 м.

Исходя из, вышесказанного можно считать средней высоту этажа в 3 метра. А из формулы, упомянутой выше, мы и получим 3*9=27. Но всё-таки расчёты будут также неточными и нужно учесть ещё несколько параметров.

На сегодняшний день точная высота потолков в СНиП не прописана. Но содержит норматив, что для жилых домов высота должна быть не ниже 2,5 метра.

Фундамент и крыша Высота в 27 метров ниже реальной, причина в неучтённых величинах. Дом не строится сразу от земли, он стоит на фундаменте который имеет некоторое возвышение от уровня земли. Жилые этажи идут после цокольного. Цокольный этаж дома — это помещение, частично находящееся в грунте, в многоэтажках обычно подвал.

цокольный этаж 9 этажкиВход в цокольный этаж Фундамент довольно массивное сооружение и должен выдержать вес 9 этажей, который может составлять 15–18 тысяч тонн (один подъезд). Но он почти весь скрыт под землёй и его не учитываем.

крыша девятиэтажкиКрыша, сложное техническое сооружение Это ещё плюс метр к получившемуся результату, итого это уже 28 метров. К этому результату может добавиться технический этаж или кровля, приблизительно 2,0 метра. В некоторых строениях вместо технического этажа подъёмный механизм лифта устанавливали на крыше и тогда на проекте будет указана высота по его срезу.

Типовые проекты Девятиэтажные дома из блоков по типовой серии II-18-01/09, это самая часто встречаемая в Москве 9-этажная хрущёвка. Первые дома такого типа начали строить в 1957–1958 году. Панельными домами серии I-515/9М застройка велась с 1957 по 1976 год. Кстати, высота потолков в них составляла 2,64 м.

дом серии I-515/9МПанельный дом серии I-515/9М Строились и кирпичные дома. С 1973–1983гг по типовой серии II-66 возводились весьма качественные дома. Жильё в них было улучшенной планировки и считалось престижным. Существует версия серии II-18-01/09 в кирпичном исполнении II-18-01/09МИК.

кирпичный дом типовой серии II-66Кирпичный дом типовой серии II-66 После 70-х в Советском Союзе начал действовать новый каталог строительных деталей, а с ним появились новые проекты. Вот самые распространённые серии домов: 1-515/9ш, 1605/9, 11-18/9, 11-49; П-44К, 137.

Проектов действительно много и все перечислять не имеет смысла, а вот то что они имели различную высоту нужно знать. Точные данные можно найти в комитете по архитектуре.

Экономия в экономике Во времена СССР многое было стандартизировано. Стандарты появлялись, выходя из нормативов, которые, определялись расчётами и испытаний. При этом проекты для разных регионов отличались. Учитывались грунты и климатические условия и, главное, построить как можно экономней. Главной задачей во времена СССР было обеспечение людей жильём, а удобство и комфорт были на втором плане.

Экономией многое объяснялось. Приоритет в строительстве 5 и 9-этажных зданий, возводившихся в то время, объясняется простыми причинами. Дом с высотой более 28 м надлежало оборудовать незадымляемыми лестницами с проходом через открытый балкон. По причине соблюдения правил пожарной безопасности только до 9-го этажа разрешена установка газовых плит.

И к тому же, кроме лифта, которыми должны были оборудоваться девяти этажные дома в отличие от 5, 10-этажные дома и выше, должны были иметь грузовой лифт. Стоимость жилья в таких домах сильно возрастает и окупается только при строительстве зданий более 14 этажей.

Ещё одной причиной популярности строительства 9-этажек называют то, что пожарные машины имели стандартные лестницы вылетом до 30 м. В то время пользовались импортными механизированными лестницами «Магирус» или «Метц», установленными на ЗИС-6 (ПЕЛ-30).

ПЭЛ-30 на шасси ЗиС-630-метровая лестница на шасси ЗиС-6 Итог Высоту 9-этажки всё-таки лучше принимать 30-метровой. Это будут усреднённые, но более правильные данные.

Запись Сколько метров в высоту 9 этажный дом впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту