Автор Тема: Советы по строительству и ремонту  (Прочитано 192 раз)

admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Размеры бетонных колодезных колец: диаметр, высота, толщина стенки
22 Марта 2019, 10:04

Один из самых простых способов сделать колодец любого назначения — собрать его из бетонных или пластиковых заготовок. Бетон более привычен и надежен, поэтому обычно он в приоритете. Но, чтобы определиться с конструкцией, надо знать размер колец для колодца. Они определены стандартом, хотя есть, как обычно, масса ТУ и ДСТУ.

Виды бетонных колодезных колец Бетонные кольца применяют при устройстве колодцев различного назначения. Из них собирают питьевые, канализационные, сточные колонны и отстойники, резервуары. Также из них строят канализационные отстойники, септики. В ГОСТе 8020-90 определены все виды изделий для изготовления сетей и колодцев в частности. Не все они применяются в быту. Чаще всего применяют следующие виды колец:

  • КС — кольцо стеновое или сквозное. Представляет собой бетонный цилиндр. Установленные один на другой, они образуют колонну колодца. Бывают разного диаметра — от 70 см до 200 см, с толщиной стенки от 5 до 10 см. Могут быть:
    • обычные с ровным краем, стандартной толщиной стенки;
    • со сформированным выступом — для замкового стыка;

      Бетонные кольца для стенок колодцев могут быть с фальцевым краем - это когда сформирован выступ для замкового соединенияБетонные кольца для стенок колодцев могут быть с фальцевым краем — это когда сформирован выступ для замкового соединения
    • усиленные — с большой толщиной стенки для случаев глубокого заложения;
    • армированные — с введенной арматурой.
  • КЦД — кольца бетонные с дном. Представляют собой подобие стакана с литым дном. Устанавливаются при сборке канализационных колодцев и отстойников, септиков. Гарантируют герметичность и ускоряют монтаж — не надо заливать плиту для дна.
  • КЦО — кольцо опорное. Устанавливается на собранную колонну под горловину. Позволяет вывести крышку колодца на нужную высоту.
  • КО — кольцо опорное. Устанавливается в качестве фундамента колодца. Имеет небольшую высоту, но толстые стенки.
По стандарту стенки колец могут иметь технологический уклон не более 1.5%. Но при этом толщина стенки и внутренний диаметр посередине высоты должны совпадать с нормативными. А вообще, ровные стенки, отсутствие каверн и трещин — признак нормального качества.

Плиты для перекрытия и основания Еще при устройстве колодцев могут понадобиться плиты. Некоторые из них кладут на дно, другими закрывают сверху. При устройстве питьевых колодцев, бетонные плиты кладут нечасто — чаще делают домик для колодца. При сборке септиков из колодезных колец, часто плиту основания заливают, а не укладывают готовую. Так что без этих изделий можно обойтись, но их использование сокращает сроки работ. Вообще, в ГОСТе есть такие виды плит для колодцев:

  • ПН — плита днища. Это плоский круглый блин, который кладут на дно вырытого котлована.
  • ПО — плита опорная. Это прямоугольная плита с круглым отверстием по центру. Ею накрывают колодец, если сверху требуется прямоугольная, а не круглая площадка.

    Виды плит перекрытия для колодцевВиды плит перекрытия для колодцев
  • ПД — плита дорожная. Похожа на ПО, только имеет прямоугольные габариты и большую толщину. Кладут на верхнее кольцо колодца, если он выходит на проезжую часть.
  • ПП- плита перекрытия. Это круглый блин с круглым отверстием под крышку люка. Отверстие смещено к одному из краев для более удобного доступа.


Стандартные размеры для плитСтандартные размеры для плит Стандарт допускает наличие скоса на боковых гранях плит, изготовленных в неразъемных формах. Но качество бетона, отсутствие трещин, каверн и других серьезных изъянов — все это признаки нормального качества.

Как выбирать размер Когда вы определились с конструкцией колодца, знаете какое хотите дно, как и чем накроете колодец, самое главное — определиться с размерами КС. Все остальные элементы выбирают того же типоразмера. Они разработаны так, что подходят один к другому. А количество звеньев определяется исходя из необходимого объема или примерно рассчитывается ориентируясь на глубину залегания водоносного слоя. Для отстойников, септиков, ливневых колодцев считают исходя из необходимого объема хранения.

Размеры колодезных колец всех типов должны совпадатьРазмеры колодезных колец всех типов должны совпадать Если говорить про питьевые колодцы, их собирают из КС диаметром от 100 мм (КС-10) до 150 мм (КС-15). Кольцо с дном или донную плиту не ставят — требуется открытый доступ к водоносному слою. При сборке колодца для стоков, отстойника иди септика, нижнее звено лучше брать сразу с дном — и монтаж проще, и герметичность обеспечена. Еще вариант — донная плита и на нее установленное кольцо КС или КО. КО ставят, если есть необходимость в утяжелении нижней части.

Размер колец для колодца по ГОСТу Для изготовления колодезных колец используют бетон марки М200. Его компоненты: цемент, песок, щебень и вода. Для улучшения прочностных характеристик в форму устанавливается стальная арматура. Обращаем ваше внимание, что бетонные изделия с арматурой внутри — это отдельная категория. Так что если нужны железобетонные кольца для колодца, их надо искать отдельно. Не все заводы выпускают такую продукцию.

Размеры колец для колодца из бетона: внутренний диаметр, высота и толщина стенкиРазмеры колец для колодца из бетона: внутренний диаметр, высота и толщина стенки Расшифровка маркировки Для питьевых колодцев часто используют только один тип колодезных колец — КС. В маркировке дальше идут две цифры через точку. Например, КС 10.6. Первая цифра — это внутренний диаметр, указанный в дециметрах. Один дециметр равен десяти сантиметрам. Чтобы узнать диаметр кольца в сантиметрах, эту первую цифру надо умножить на десять (по сути, просто добавить ноль в конце). Например, КС 10.6 — внутреннее сечение 10*10= 100 см. КС 15.9 — 15*10 = 150 см.

Маркировка бетонных колец для колодца указывает внутренний размер и высотуМаркировка бетонных колец указывает внутренний размер и высоту Вторая цифра в маркировке колец для колодца — высота в дециметрах. Перевод аналогичен: надо умножить на 10 (после цифры дописать ноль), получим сантиметры. Рассмотрим все те же примеры: КС 10.6 — высота 60 см (по ГОСТу высота 590 мм, то есть 59 см). Для КС 15,9 — высота кольца 9*10 = 90 см (по ГОСТу — 890 мм, то есть 89 см).

В пункте ниже есть выдержка из ГОСТа 8020-90, в котором указаны точные размеры. Если посмотреть на цифры, видим, что высота везде в маркировке стоит округленная. Показана больше, чем должно быть по нормативу. Так что имейте в виду, что по факту высота будет меньше на 1 см. И это не отклонение, а соблюдение ГОСТа. Например, КС 10.6 — в высоту по стандарту 59 см, а если расшифровать, то получается 60 см. Это стоит учесть и при измерениях.

Какие бывают размеры колодезных колец Принято определять размер колец для колодца по внутреннему диаметру. Именно он и указывается при маркировке. Наружный диаметр может быть больше или меньше — в зависимости от того, нормальной прочности кольцо или усиленное. В таблице указаны параметры для изделий нормальной прочности.

  • КС 7.3 и КС 7.9. Размер внутри — 70 мм, две высоты — 29 см и 89 см. Они используются редко, так как маловаты. Могут применяться для небольших ливневых систем. Но там чаще ставят пластиковые — они практичнее и легче.
  • Следующий размер — метровые КС 10.3, КС 10.6 и КС 10.9. Внутреннее сечение — 100 см, три возможных высоты: 29 см, 59 см и 89 см. Это практически самые ходовые габариты. Оптимальный размер КС 10.6 — они проще в установке чем те, которые на 90 см.
  • Редко встречается размер КС 13.9. Его по каким-то причинам заводы игнорируют.

    Размер колец для колодца типа КС - для стенокРазмер колец типа КС для стенок
  • Следующая ходовая позиция — на полтора метра в диаметре. КС 15.6 и КС 15.9. Этот размер колец подходит, если надо хранить большие объемы. Его иногда применяют для питьевых колодцев, но чаще для септиков или отстойников.
  • Двухметровые колодезные кольца есть в трех размерах: КС 20.6, КС 20.9 и КС 20.12. Применяют их обычно для септиков. Собирают иногда и питьевые колодцы, если надо обеспечить большой расход воды. Как видите, тут впервые встречается высота кольца 119 см (в маркировке 12 после точки).

    Таблица размеров колодезных колец с указанием толщины стенки и массыТаблица размеров колодезных колец с указанием толщины стенки и массы
  • Самый большой размер колец для колодца — два с половиной метра. КС 25.12. В быту они применяются редко, так как установить без спецтехники их нереально.
Если говорить о массе колец, то она зависит от нескольких факторов. Первый — марка бетона, тип заполнителя. Второй — количество и размеры (масса) арматуры. Третий — толщина стенки. Так что у каждого производителя масса получается своя. Выше приведена таблица одного из заводов. Обратите внимание: толщина стенки указана от 70 см до 100 см. Если посмотреть в таблицу ГОСТа, там минимальная толщина стенки — 14 см для КС 7. Для КС 10 уже идет 16 см, а дальше — 18 см, 20 см. Так что те, которые будут изготовлены по стандарту, будут примерно в два раза тяжелее.

Как проверить размер колец для колодца по ГОСТу Выбор производителя колец для колодца, обычно, головная боль. Производителей разного масштаба обычно несколько. Кому отдать предпочтение? Можно собрать отзывы по соседям и так выбрать пару-тройку производителей. Дальше стоит проехаться и посмотреть воочию, потому что «нормальное качество» у каждого свое. На что обращать внимание и как осматривать колодезные кольца? Вот как определяет проверку тот же ГОСТ.

Измерения проводят по двум перпендикулярным диаметрам. Это значит, что выбирают одну из точек. Напротив нее будет расположена вторая, а две других на перпендикуляре (прямая, проведенная под углом 90° — как на рисунке).

Как проверить размер бетонного кольца для колодцаКак проверить размер бетонного кольца для колодца
  • В четырех точках, попарно расположенных друг напротив друга, измеряют толщину стенок. Причем этот параметр желательно проверить снизу и сверху. Если кольца замковые, проверяют и параметры шипа/паза — они должны совпадать. И контролировать надо тоже и сверху и снизу.
  • Также в четырех точках, проверяют высоту кольца.
По той же методике проверяют плиты, кольца. Выбирают четыре точки — по две на перпендикулярных прямых и в них проводят измерения. Измеряемые величины должны совпадать. Допустимые отклонения — не больше 1,5%.

Какие лучше и как определить качество Есть две технологии производства бетонных колец: методом вибролитья и вибропрессованием. В первом случае бетон заливают в разборные формы, уплотняют погружным вибратором и оставляют до схватывания. Обычно происходит это через 6-8 часов. Затем формы снимают и оставляют кольца «дозревать», чтобы они набрали достаточную для продажи прочность — 50%. Монтировать их можно через 28 дней, так что «свежие» кольца лучше не покупать. Еще один момент: в последние дни вызревания могут проявиться трещины. Так что лучше всего приобретать «вылежанные» на складе колодезные кольца. Как видите, технология проста, кроме форм никакого оборудования. Это и позволяет открывать небольшие цеха, которые делают эту продукцию. В таком случае качество полностью зависит от того, кто замешивает и заливает формы.

Выбирать надо по качеству стенок и края, отсутствию брака и отклонений в размерахВыбирать надо по качеству стенок и края, отсутствию брака и отклонений в размерах Для изготовления колодезных колец вибропрессованием требуется специальное оборудование. Не только формы, но и сам вибропресс. Он создает определенное давление и частоту вибрации на каждом из этапов процесса. Результат — более однородный бетон, гладкие и ровные края, идеально сформированный край или замок. Но и цена выше — более дорогое оборудование.

Запись Размеры бетонных колодезных колец: диаметр, высота, толщина стенки впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Что такое ригель и чем он отличается от балки
« Ответ #1 : 24 Апрель 2019, 22:24:43 »
Что такое ригель и чем он отличается от балки
22 Марта 2019, 11:09

Мало кто сегодня отдает строительство дома полностью бригаде или организации. Чтобы быть уверенными в результате, необходимо контролировать работы. Для этого приходится разбираться в терминологии, техпроцессах и особенностях конструкции. В конструкции зданий часто встречаются ригеля, но они очень похожи на балки. Причем настолько, что даже не все профессиональные строители могут объяснить разницу. Что такое ригель в строительстве и чем он отличается от балки и будем разбираться. Рассмотрим также типы и виды бетонных ригелей.

Что такое ригель: определение и назначение Вообще, само слово «ригель» многозначное. Это и немецкая фамилия, и община в Германии, и название звезды, и еще много чего. Есть ригеля и в конструкции дома. Но многие часто затрудняются ответить, что именно это такое. Ригель в строительстве — это часть опорной конструкции здания. Представляет собой горизонтальный элемент, соединяющий вертикальные стойки. С ригелем уже стыкуются остальные элементы конструкции. То есть, строительный ригель всегда расположен горизонтально между двумя стойками (при большой длине может иметь подпорные стойки). Они могут быть вертикальными или наклонными.

Что такое ригель в строительстве: горизонтальный элемент, связывающий стойкиРигель в строительстве — это горизонтальный элемент, связывающий стойки Задачи ригеля — механически соединять стойки, связывая их в единую систему, придавать устойчивость конструкции. Также, связывая части конструкции, он перераспределяет нагрузку с разных частей здания, равномерно передавая ее на стойки.

Все горизонтальные перемычки на этой картинке - это ригеляВсе горизонтальные перемычки на этой картинке — это ригеля Он встречается в любой части здания. Есть ригеля в некоторых типах фундаментов (свайно-ростверковый, столбчатый и другие, где есть отдельные опоры), каркасе стен, перекрытиях, кровельной системе скатного типа.

Чем отличается от балки Что такое ригель в строительстве разобрались. Но есть еще один элемент, встречающийся в перекрытиях и кровельной системе, который часто путают с ригелем — это балки. Балки — несущий элемент в конструкции, который обычно компенсирует изгибающие нагрузки. Вот вам и разница — ригеля — часть опорной конструкции. Это рама, на которую опирают балки.

Проще всего разобраться в том, где балка, а где ригель - посмотреть какая нагрузка приходится на элементПроще всего разобраться в том, где балка, а где ригель — посмотреть какая нагрузка приходится на элемент Балки могут быть наклонными и горизонтальными. Но они почти всегда работают на изгиб, поэтому должны рассчитываться, так как должны выдерживать длительные нагрузки. Ригеля — строго горизонтальные элементы и служат для механической связи стоек, а изгибающие нагрузки не несут. Поэтому их обычно не рассчитывают. Закладывают стандартные решения, с определенным запасом прочности.

Чем отличается ригель от балки: часто - формой, а вообще, назначением и функциямиЧем отличается ригель от балки: часто формой, а вообще, назначением и функциями Еще одно отличие ригеля и балки — материалы и форма. Балка всегда в сечении прямоугольная или квадратная. Ригеля часто имеют более сложную форму, но могут быть и квадратными и прямоугольными. Балка может быть деревянной или металлической. Ригель тоже делают из этих материалов, но может он быть еще и железобетонным. Итак, если вы видите железобетонную горизонтальную часть конструкции, которая опирается на стойки — перед вами ригель. Других вариантов нет.

Ригель не испытывает нагрузок. Он только связывает стропила. Балка перекрытия как раз компенсирует нагрузку от кровлиРигель не испытывает нагрузок. Он только связывает стропила. Балка перекрытия как раз компенсирует нагрузку от кровли С горизонтальными деревянными и металлическими элементами чуть сложнее. Надо смотреть, не приходится ли на них изгибающая нагрузка. Если нет — это ригель. В противном случае — балка. И если элемент установлен под углом — это точно балка.

Где применяется Итак, ригель в строительстве — это горизонтальная часть конструкции, которая соединяет вертикальные или наклонные части системы:

  • Соединяет стойки строительных рам.
  • В каркасах объединяет между собой опоры, колонны.
  • В стропильной системе — стропила.

    Так надо их хранитьТак надо их хранить
Присутствует этот элемент практически в любой части здания. Для выполнения различных задач он может иметь разную форму. В самых простых случаях — это брус прямоугольного или квадратного сечения. В стропильных системах применяют именно такие ригеля. Стропильные системы собирают в основном из древесины и ригеля для них тоже делают из этого материала. Вообще, деревянные ригеля — это обычный брус, края которого могут быть оформлены в четверть или в шип.

Каким может быть бетонный ригель Чаще всего железобетонные ригеля соединяют стойки каркаса здания. Они служат опорой для перекрытий. В таком случае бетон используется высоких марок — от В22 до В60. Выбор зависит от этажности здания, а еще от требуемой прочности конструкции. Для повышения надежности и прочности делают два пояса армирования. Арматуру применяют высокопрочную. Все нормативы прописаны в ГОСТ 13015.3. Технические условия, типоразмеры указаны в ГОСТ 18980-2015.

Выдержка из ГОСТ 18980-2015Выдержка из ГОСТ 18980-2015 Формы и виды Перемычки, которые служат опорой для перекрытий, часто называют ригелем перекрытия. По форме они бывают трех видов: с одной и двумя полками или без полок. Те, которые с одной полкой применяют по краям конструкции. На них можно уложить только край одной плиты. С двумя — ставят по центру. На две полки можно уложить перекрытие с двух сторон.

  • С одной полкой (выступом) — для укладки плиты перекрытия с одной стороны. Их еще называют однополочными.
    • Для опоры одной плиты:
      • РОП — пустотной;
      • РОР — ребристой.
    • Для лестниц:
      • РЛП — лестничного пролета;
      • РЛР — лестничных клеток.

        Виды железобетонных ригелей для опоры плит перекрытий и строительства бетонных лестницВиды железобетонных ригелей для опоры плит перекрытий и строительства бетонных лестниц
  • С двумя полками (двухполочные) применяются для центральных пролетов. Они служат опорой для двух плит перекрытия с двух сторон. Есть две модификации — под обычные стойки и под колонны. Маркировка одинаковая, разные формы основания:
    • для стоек и колонн под укладку плит разного типа:
      • РДР — ребристые;
      • РДП — пустотные;
    • РКП — консольные — для опирания пустотных плит балконов.
  • Бесполочные — по форме похожи на двухполочные, но полки очень малого размера. Снова-таки, есть для плит разного типа:
    • РБР — ребристых;
    • РБП — пустотных;
  • Просто буква «Р» — железобетонный ригель с прямоугольным сечением.
Как видите, есть ригеля для ребристых и пустотных перекрытий. Они отличаются прочностью бетона, размерами и мощностью армирования. Форма же совпадает.

Расшифровка маркировки В маркировке указана полная информация о железобетонном элементе. Она состоит из цифр, латинских букв и кириллицы. Обозначение разделено на блоки при помощи тире. Всего может быть три блока:

  • В первом указан тип балки, его размеры в дециметрах. Кодировку типа ригеля можно посмотреть в пункте выше.
  • Второй блок содержит информацию о типе использованной арматуры и несущей способности в килоньютонах на метр длины.
  • Третий — информацию об использованном бетоне, если он имеет особые свойства: повышенную огнестойкость, сейсмоустойчивость, переносимость химических сред и т.д.


Несколько типов ригелей из железобетона с маркировкой и размерами по стандартуНесколько типов ригелей из железобетона с маркировкой и размерами по стандарту Вообще, тема эта обширная, надо иметь под рукой много таблиц, так как неспециалисту помнить все кодировки нереально. Рассмотрим несколько примеров — РДП 6.56-110АIV-На.

  • РДП — ригель двухполочный для пустотных плит. Размеры расшифровываются следующим образом: 6.56 — высота ригеля 6 дм или 60 см (600 мм), длина 56 дм, это 560 см или 5600 мм.
  • 110AIV — расшифровывается как стальная арматура из стали AIV, несущая способность — 110 кН/м.
  • На — буква «Н» — бетон с нормальной паропроницаемостью. Буква «а» — в конструкцию добавлены дополнительные закладные элементы.
Железобетонные ригеля должны иметь строповочные отверстия или монтажные петли для подъема при помощи техники. Продавать изделия с ненапряженной арматурой можно при прочности бетона не ниже 70% в теплое время и 85% в зимнее. Ригеля для межэтажных перекрытий должны иметь отпускную прочность не ниже 90%. В бетоне не должно быть трещин. Допускаются небольшие поперечные усадочные волосяные трещины толщиной не более 0,1 мм.

Запись Что такое ригель и чем он отличается от балки впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Пропорции цемента и песка для стяжки пола
« Ответ #2 : 24 Апрель 2019, 22:24:43 »
Пропорции цемента и песка для стяжки пола
22 Марта 2019, 11:16

Практически все современные напольные покрытия требуют ровного основания, которого проще всего добиться сделав стяжку пола. Процесс потребует много времени. До укладки покрытия, скорее всего, придется ждать около месяца, но пол будет надежным. Сделать раствор для стяжки дешевле всего из смеси песка и цемента. Хотя есть и другие варианты.

Состав раствора для стяжки пола: ЦПС или бетон с гравием Стяжку пола чаще всего делают из цементно-песчаной смеси. То есть, раствор содержит только цемент и песок, иногда с дополнительными добавками. В классическом варианте стяжку заливают только смешав песок и цемент в определенной пропорции, смесь разводят водой. Называют такой раствор еще пескобетон. В том смысле, что в качестве наполнителя использован только песок. Это наиболее дешевый вариант, но не единственный.

При толщине стяжки более 5 см, могут использовать бетон с заполнителем из мелкого щебня. Бетон классический: к песку и цементу добавляется какое-то количество щебня. Его размеры — не более половины толщины стяжки. Так как минимальные размеры щебня — 20-25 мм, вот и вырисовывается минимальная толщина стяжки из бетона — 50 мм.

Какой раствор для стяжки пола лучше использовать? Пескобетон или бетон с заполнителем из мелкого гравияКакой раствор для стяжки пола лучше использовать? Пескобетон или бетон с заполнителем из мелкого гравия Но бетон с гравием более тяжелый и дорогой. Его плюс в том, что он меньше подвержен образованию трещин при усадке и поэтому бетоном заливают теплые полы. Тут малое количество трещин критически важно. Для обычной выравнивающей стяжки наличие усадочных трещин — не такая уж проблема. Бюджет же, обычно, ограничен и поэтому чаще выбирают именно цементно-песчаную смесь.

Иногда для стяжки используют составы на основе гипса. Но они боятся влаги, раствор имеет меньший срок жизни, прочность поверхности ниже. Все это делает их непопулярными. Раствор для стяжки на основе гипса в последние годы — редкость.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки: выбор прочности Какую марку цементно-песчаного раствора используют для стяжки? Раньше могли класть М50 или М75. Сейчас минимально — М150. Почему? Потому что, прежде всего, требования к отделке были гораздо ниже. То, что раньше считалось нормальным — небольшие ямы, каверны, трещины — сейчас неприемлемо. И это не только «эстетика». В большей степени это требования производителей отделочных покрытий. Они требуют практически идеальную поверхность, которая не пылит, а такую дать может только раствор прочностью не ниже М100.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытияМарка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытия Есть и другие причины того, что марку раствора используют более высокую. Первая. Никто не уверен в качестве цемента, так что предпочитают перестраховаться, чем переделывать заново. Вторая — современные покрытия требуют ровного прочного основания и раствор для стяжки должен быть прочным. И третье — под самовыравнивающиеся составы или под современный плиточный клей с полимерными добавками низкую марку просто не уложишь. Чтобы две части покрытия не расслоились, разница в прочности должна быть не более 50 единиц. То есть, если выравнивающая смесь имеет прочность М250, раствор для стяжки пола должен быть прочностью М200 и не ниже. То же самое с плиточным клеем. Так что обратите на это внимание.

Пропорции классической стяжки из ЦПС Классический раствор для стяжки пола, как уже говорили, это цемент с песком, разведенный водой. Пропорция (количество песка на единицу цемента) зависит от требуемой прочности стяжки и марки используемого цемента. Чтобы поверхность пола была прочной, используют недешевый портландцемент марки М400 и выше.

Пропорции раствора для стяжки пола для М 150, М 200 и М 300 при использовании цемента разных марокПропорции раствора для стяжки пола для М150, М200 и М300 при использовании цемента разных марок Для стяжки пола в подсобных помещениях можно использовать и более дешевый М300. Его пойдет немного больше, но экономия будет. Для основания в доме или квартире под современные покрытия такой цемент лучше не берите. Переделка потребует значительно больше сэкономленного на цементе.

Новичкам в строительном деле кажется, что если взять больше цемента, будет более прочная стяжка. А вот и нет. Для прочности важно правильное соотношение всех компонентов, а избыточное количество цемента может стать причиной понижения прочности. Если хотите более прочную стяжку — используйте качественный цемент и точно отмеряйте пропорции. Воды, кстати, больше брать тоже не стоит. Это повысит текучесть раствора, но увеличит количество усадочных трещин. Так что еще раз: чтобы получить прочный и надежный бетон, надо точно соблюдать пропорции.
Какой брать песок Песок лучше брать речной, причем — промытый, как минимум двух фракций: крупный и средний. Почему речной? Потому что он имеет острые грани, а это снижает вероятность того, что он осядет в нижние слои. С этим понятно. А зачем мытый? В нем минимум пыли. Чем меньше пыли, тем выше прочность раствора. Песок также нужен разного размера, чтобы прочность раствора была нормальной.

Какой песок нужен для стяжки пола: речной мытый, двух фракций (не мелкий)Для стяжки пола нужен песок: речной мытый, двух фракций (не мелкий) Если на пол собираетесь укладывать дорогое покрытие с высокими требованиями к прочности основания (паркет, паркетная или инженерная доска, виниловая плитка) лучше брать именно такой песок. Меньше будет проблем.

Последовательность замеса Когда делают раствор для стяжки пола, сначала перемешивают сухие компоненты — цемент и песок. При ручном замесе (в корыте), что закидывать в первую очередь — цемент или песок, особой разницы нет. Если используют бетономешалку, сразу закидывают песок и крутят его пару минут без цемента. Затем, постепенно, обычно лопатами добавляют цемент. После каждой порции ждут, пока он более-менее равномерно распределится, затем закидывают следующую. Добавив все количество вяжущего, перемешивают пока не получат равномерно окрашенную смесь.

Как приготовить раствор для стяжки пола выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельноКак приготовить раствор выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно Когда сухие компоненты перемешались до получения однородной массы серого цвета, понемногу вводят воду. Ее считают от количества цемента. Обычно на 1 часть цемента берут 0,45-0,55 частей воды. Почему не указывают точно? Потому что количество воды зависит от влажности песка. А воды желательно наливать минимум: так меньше будет трещин при высыхании.

Готовый раствор или пескоцементная смесь Те, кто хоть раз самостоятельно замешивали ЦПС или бетон, чаще склоняются к покупке готового бетона. Причем не смеси песка и цемента в мешках, а именно бетона из бетономешалки. Да, по деньгам выходит дороже, но времени и сил требуется в разы меньше. Еще один плюс такого решения: заливка без холодных швов. А это значит — меньше трещин и проблем в дальнейшем. Следующий плюс — бетономешалки могут доставить раствор на нужный этаж. Представьте, что вам надо перетаскать пару тонн песка и цемента. Даже если есть грузовой лифт — это нелегко. Может быть и затратно, если платить подсобникам. Поднимать по лестнице «на плечах» — это вообще проблема.

Чтобы вас не заботили пропорции цемента и песка для стяжки, можно купить готовую смесь в мешкахЧтобы вас не заботили пропорции цемента и песка, можно купить готовую смесь в мешках В чем плюсы покупки готовой пескоцементной смеси в мешках? В том, что пропорция выдержана точно, песок использован нескольких фракций и в нужных количествах. То есть, стяжка гарантированно будет иметь нужную прочность. Минус — цена. Купить то же количество цемента и песка можно за гораздо меньшую сумму. Это если не заморачиваться с фракциями песка. Если же озаботиться и этим, то экономия станет меньше: не все фракции стоят дешево.

Добавки: нужны или нет? В классический раствор для стяжки пола могут рекомендовать добавить пластификаторы и фиброволокно или другие вещества для микроармирования. Нужны они или нет? Сначала надо понять, что это и для чего.

Делая раствор для стяжки пола можно обойтись только песком и цементомДелая раствор для стяжки можно обойтись только песком и цементом Пластифицирующие добавки Пластификаторы — вещества, которые повышают пластичность ЦПС. Работать с такими растворами проще. Бетон с пластификатором лучше ложится, легче выравнивается, дает более гладкую поверхность. Вообще, если все компоненты нормального качества, хорошо перемешаны, то и с затворенными водой с ними работать несложно. С добавками, конечно, проще. Но фабричные пластификаторы стоят немалых денег, а это увеличивает стоимость стяжки. Добавлять их надо в небольших количествах, но счет при заливке пола в доме идет на кубометры, так что затраты будут ощутимы.

При замесе пропорции раствора для стяжки пола надо соблюдать с большой точностью. Чтобы раствор укладывался лучше, добавляют пластификаторы, а не больше водыПри замесе пропорции раствора надо соблюдать с большой точностью. Чтобы раствор укладывался лучше, добавляют пластификаторы, а не больше воды Как обычно, умельцы нашли замену фабричным пластификаторам. В раствор добавляют обычное мыло. Расход его совсем небольшой — стакан или около того на одну бетономешалку. Пластичность раствора повышается, так что многие применяют этот тип добавки. Для новичков стоит сказать: не превышайте рекомендованную дозу. Раствор лучше не станет, а хуже вполне может быть. Мыло повышает пластичность, «смазывая» песок, уменьшая его «сцепление» с цементной жижей. Превышение дозировки может привести к снижению прочности стяжки. Так что будьте точны.

Микроармирование Как известно, при высыхании цементно-песчаный раствор дает усадку. Величина усадки — от 1,5% до 3% от объема. Конкретно процент усадки зависит от количества посторонних примесей (если песок мытый, усадка будет меньше), верно подобранного состава заполнителя (в данном случае песка), точно соблюденных пропорций и еще ряда условий и факторов.

Так выглядит полипропиленовое фиброволокноТак выглядит полипропиленовое фиброволокно Все бы ничего, но при усадке в растворе образуются трещины. Они есть всегда, только большего или меньшего размера, в большем или меньшем количестве. Чтобы уменьшить количество трещин, в раствор добавляют материалы для микроармирования. Чаще всего в быту используется фиброволокно. Оно бывает:

  • стекловолоконное;
  • базальтовое;
  • металлическое;
  • полипропиленовое.
Наиболее популярно для бытовых целей полипропиленовое фиброволокно. Оно самое недорогое и дает неплохой результат. Как оно работает? В 100 граммах этой добавки содержится огромное количество синтетических волокон. Они очень тонкие, но синтетика отличается высокой прочностью. Эти волокна хаотично, но равномерно распределяются по всей толще раствора. В бетоне они образуют в пространстве подобие решетки. При возникновении напряжений при высыхании стяжки, они связывают части раствора между собой, уменьшая количество и размеры трещин.

Соблюдать нормы добавки важноСоблюдать нормы добавки важно Второй эффект от фиброволокна — более гладкая и прочная поверхность. Так что эта добавка в раствор для стяжки пола более полезна и ее точно стоит использовать. Но снова-таки,  строго по рекомендациям. Кажется, что если добавить больше фибры, то трещин будет меньше, но нет. Снизится прочность стяжки.

Расчет объема раствора для стяжки Чтобы определиться с объемами материалов, надо знать сколько потребуется раствора. Затем, используя необходимые пропорции для стяжки, можно будет вычислить примерное количество песка и цемента. Чтобы провести расчет раствора, нужно знать площадь, на которую будем заливать раствор и толщину слоя.

Площадь заливки вычислить просто: длину комнаты в метрах умножаем на ее ширину. Получаем площадь. Вы уже должны знать максимальный и минимальный слой стяжки. По степени ровности основания, можно определить примерно среднюю толщину. Если найденную площадь умножить на толщину стяжки и получим требуемый объем раствора.

Еще одна таблица с пропорциями раствора для стяжки полаЕще одна таблица с пропорциями раствора для стяжки пола Давайте рассмотрим пример. Комната 2,8 м на 3,4 м, толщина стяжки — 6 см. Находим площадь заливки — 2,8 * 3,4 = 9,52 м². Чтобы получить кубометры бетона, который нам потребуется, надо 6 см перевести в метры. Для этого 6 см делим на 100. Получаем 0,06 м. Теперь площадь заливки умножаем на эту цифру: 9,52 * 0,06 = 0,5712 м3. То есть, на площадь комнаты 9,5 квадратов при толщине стяжки 6 см потребуется примерно 0,6 кубометра раствора. С таким объемом раствор для стяжки пола точно придется замешивать самостоятельно. Ни один бетонный завод не будет доставлять меньше кубометра раствора.

Если заливать стяжку надо будет сразу в нескольких помещениях, можно сначала посчитать площадь всех помещений под заливку, затем умножить на толщину стяжки. Этот вариант возможен, если нет больших перепадов по высоте между разными помещениями. Если в одной комнате стяжка будет 6 см, в другой 9 см, лучше считать объем для каждого помещения отдельно, а затем сложить результаты.

Расход цемента на стяжку Если решили раствор для стяжки замешивать самостоятельно, надо определиться с количеством цемента, который вам потребуется. Его можно высчитать исходя из найденного объема раствора. Есть таблицы, в которых приведен расход цемента на стяжку в зависимости от марки раствора и связующего.

Количество цемента в одном кубометре раствора для стяжкиКоличество цемента в одном кубометре раствора для стяжки Рассчитаем количество цемента для одного куба стяжки из пескобетона марки М150. Если использовать будем цемент М400, на куб уйдет 400 килограммов цемента (по таблице). Чтобы найти сколько нужно будет цемента для описанного выше примера, надо найденный объем раствора умножить на норму: 0,6 м³ * 400 кг = 240 кг. То есть, на эту комнату надо будет 240 килограммов цемента. Чтобы определить количество мешков, делим эту цифру на массу цемента в мешке.

  • Если в мешке 50 кг цемента, надо будет: 240 кг / 50 кг = 4,8 мешка.
  • При фасовке по 25 кг: 240 кг / 25 кг = 9,6 мешков.
Другая фасовка тоже бывает, но встречается редко. Когда определитесь с маркой и производителем, можно будет точно рассчитать количество мешков цемента на стяжку пола.

Как рассчитать количество цемента на кубометр пескаКак рассчитать количество цемента на кубометр песка Еще расход цемента можно посчитать исходя из имеющегося количества песка. Мало ли. Может кто-то будет закупать песок и чтобы не оставалось остатков, его надо весь израсходовать.

Запись Пропорции цемента и песка для стяжки пола впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Вес куба цемента
« Ответ #3 : 24 Апрель 2019, 22:24:43 »
Вес куба цемента
24 Марта 2019, 10:14

Самостоятельно делать бетон — непростая работа. Причем проблемы начинаются еще на старте, когда начинаешь разбираться с количеством материалов, которое надо будет закупить. Сначала придется гадать, какой объем бетона/раствора потребуется. Потом окажется, что пропорции даны в массовой доле. И даже посчитав какой объем того же бетона потребуется, легче не станет, ведь продают цемент не объемом, а в мешках по 25 кг и по 50 кг. И чтобы понять, какое количество нужно, надо выяснить, сколько весит куб цемента. Но это тоже непросто. Есть удельный вес, объемный вес, а есть истинная плотность.

Зачем знать вес куба цемента В магазинах цемент продают фасованным в мешки по 25 кг или 50 кг, а пропорции бетона, штукатурки, раствора даются в объемных долях. То есть, отмерять компоненты надо не по весу, а по объему и в этом заключается сложность. То есть, надо знать, сколько кг цемента в 1 м³, или ведер в мешке, сколько килограммов того же цемента в ведре и т.д.

Таблица расхода цемента в килограммах на куб раствора разных марокТаблица расхода цемента в килограммах на куб раствора разных марок С ведрами проще, так как определить, сколько ведер цемента в одном мешке можно экспериментально. Купили один мешок вяжущего, пересыпали в ведра, посчитали количество. Насыпая, ведро не трусим, никак вяжущее не уплотняем. В общем, все просто. С кубометром так не получится.

Сколько килограммов цемента в кубометре Вообще, ответить на этот вопрос не так просто как кажется. Во-первых, цемент может быть разных марок. В зависимости от марки он меняет свою плотность, а значит и вес. Портландцемент весит больше, чем низкомарочный и разница приличная.

Второй момент, портландцемент получают путем помола особого клинкера. В результате помола получают пылеватое вещество, которое называют портландцементом. Истинная плотность цемента — 3100 кг/м³. Но каждая частица удерживает некоторое количество воздуха и поэтому объемная масса цемента меньше. Но это тоже величина непостоянная. Сразу после производства цемент удерживает максимальное количество воздуха, поэтому весит меньше. Масса куба цемента марки М400 и М500 сразу после производства — порядка 1100 кг/м³.

Сколько весит куб цемента: удельный вес разных типовСколько весит куб цемента: удельный вес разных типов При хранении и транспортировке он уплотняется, увлажняется. Так что в одном кубометре цемента может быть уже 1600 кг. Для расчетов берут среднее значение — 1300 кг/м³. Так что если надо знать, сколько весит куб цемента, берем усредненные значения. Для  М400 и М500 в расчетах принимают 1,3 тонны на куб. Если надо перевести кубометры портландцемента в тонны или килограммы, используйте эти цифры.

Сколько килограммов цемента в ведре При замесе бетона в бетономешалке, компоненты часто закидывают ведрами. Сколько точно весит ведро цемента узнать можно, если у вас есть обычные весы. Сначала взвесьте тару, насыпьте вяжущее. Но его не стоит уплотнять никаким способом. Просто пересыпьте вещество из мешка или при помощи лопаты накидайте из кучи. Поставьте на весы и от полученной цифры отнимите массу тары. По статистике в стандартном 12-литровом ведре находится 15,6 килограмм.

Таблица объемного веса строительных материалов. В том числе, сколько весит куб цемента и ведро цементаТаблица объемного веса строительных материалов. В том числе, сколько весит куб цемента и ведро цемента Если в вашем ведре оказалось цемента меньше или тара у вас не 12 литров, либо цемент свежий, что очень неплохо, либо вам продали вяжущее низкой марки, — одна из отличительных черт — меньшая масса. Ориентироваться можно еще и на цвет. Портландцемент имеет серовато-зеленый цвет, шлакопортландцемент — серый с голубоватым оттенком. Это те марки, которые можно назвать хорошими. Остальные имеют серый, желтовато-серый или серо-коричневый оттенок. Если при малой массе ваш материал не имеет голубоватого или зеленоватого оттенка, вам продали вяжущее более низкой прочности.

Пару слов о прочности В последние годы цемент используют марки М400 и не ниже, несмотря на то, что он дороже. Обычная аргументация — производители заявляют прочность больше, чем есть на самом деле. Может и так, но имейте в виду, что заявленную прочность производитель гарантирует на протяжении 2-3 месяцев со дня производства. Так что при покупке обращайте внимание на «свежесть» вяжущего. При хранении прочность цемента снижается, причем заметно:

  • после 3-х месяцев она становится ниже на 20%;
  • через 6 месяцев хранения уменьшается  на 30%;
  • через год падение прочности — 50%.
Так что покупать цемент впрок — так себе решение. Если у вас есть лежалый, при замесе количество надо увеличивать в 2-4 раза в зависимости от срока хранения. Также в состав желательно добавлять ускорители твердения. Так как кроме потери прочности, при длительном хранении очень увеличивается время твердения. То есть, бетон очень медленно набирает прочность.

Одну и ту же марку бетона можно получить используя разные марки цементаОдну и ту же марку бетона можно получить используя разные марки цемента Так что не стоит покупать цемент, фасованный на складах стройматериалов, ведь непонятно когда он произведен. Если портландцемент фасуют на заводе, сразу проставляют дату. Тут ориентироваться просто. Какое время цемент пролежал на складе — неизвестно. Дату фасовки, если и поставят — нам это ничего не дает. Так что, ищем заводскую фасовку с датой производства.

Второй момент, который заставляет применять высокомарочные цементы — они быстрее набирают прочность, чем низкомарочные. Например, бетон из портландцемента М500 наберет 50% прочности уже через 3-4 дня (при температуре не ниже +20°C и достаточной влажности). При использовании марки М400 при тех же условиях, 50% от прочности ждать надо уже 7-8 дней. Если вас поджимают сроки, это может оказаться важнее более высокой цены.

Запись Вес куба цемента впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Бетон марки М400: состав, характеристики, пропорции
24 Марта 2019, 10:21

Во время строительства, ремонта, реконструкции часто приходится экономить, так как бюджет не резиновый. Многие процессы и растворы можно делать самостоятельно, причем без ущерба качеству. Но не всегда это возможно. Чаще всего стараются сэкономить на приготовлении растворов. Цена за бетон с завода кажется слишком высокой. Если посчитать сколько стоят «правильные» компоненты, а не любые (самые дешевые), то экономия если и будет, то совсем небольшая. В общем, если и стоит замешивать бетон или раствор своими руками, то марки не выше, чем М250. С такой задачей справится и обычная бетономешалка. Более тяжелые — бетон М400, например, — нормально сделать уже сложно. Добиться проектной прочности будет непросто.

Характеристики бетона М400 Бетонный раствор марки М400 по новой классификации обозначается как B30, но у нас больше в ходу старое название — М400. В стандарте он описывается как тяжелый бетон. В народе его относят  к «среднему» классу, хотя в классификации такого нет. Он точно не «легкий», но еще и недостаточно тяжелый. Наверное, поэтому вес куба бетона М400 зависит от точных характеристик и в среднем составляет 2310-2350 кг/м³. Эта марка имеет высокие показатели по прочности, морозостойкости, низкую степень изнашиваемости поверхности. Вот характеристики бетона марки М400 по ГОСТу 7473-94:

  • подвижность — от П 1 до П 4;
  • водонепроницаемость — W6-W12;
  • морозостойкость — от F150 до F300;
  • прочность B30.


Характеристики бетона М400 В30: прочность, морозостойкость, водонепроницаемостьХарактеристики бетона М400 В30: прочность, морозостойкость, водонепроницаемость Больше всего любой бетонный камень характеризует прочность. Данный тип выдерживает нагрузку 400 кгс/см² (по нормативу 293 кгс/см²). Все остальные параметры могут изменяться в зависимости от требований под выполнение конкретного проекта. Подвижность бетона влияет на удобство его укладки. Где-то требуется текучая смесь (чтобы могла попасть под арматуру), где-то нужна жесткая. В текучие составы (содержащие больше воды) для сохранения проектной прочности добавляют больше цемента. Для повышения морозостойкости и водостойкости используют специальные добавки, которые строго нормированы.

Область применения Бетон марки М400 применяют там, где высокая прочность и морозостойкость крайне важны:

  • При изготовлении балок, свай, перемычек и других элементов несущих конструкций зданий.
  • Для заливки площадок под тяжелую технику.
  • При постройке бассейнов, плотин, коллекторов и т.д.
  • При строительстве банковских хранилищ, туннелей и других объектов, где нужна высокая прочность и водостойкость.
  • Возведение монолитных стен для многоэтажек.
  • При строительстве мостов, виадуков, развязок.


В малоэтажном строительстве тяжелый бетон применения не находитВ малоэтажном строительстве тяжелый бетон применения не находит То есть, бетон М400 имеет в основном промышленное применение. В частном же строительстве, даже при постройке бассейнов или фундаментов под коттеджи, он избыточен по прочности и поэтому частниками используется очень редко.

Кроме слишком высокой прочности, мешает еще высокая скорость твердения. С одной стороны, это плюс: бетон быстро набирает прочность. Настолько быстро, что ходить можно через 8-10 часов после заливки. Но уложить его без холодных швов можно только при непрерывной подаче и наличии квалифицированной бригады. Во всех остальных случаях велика вероятность получить расслоение и трещины. Введение добавок, для увеличения времени до начала схватывания, повышает и без того немалую цену. А цена высокая, потому что для обеспечения требуемой прочности необходим высококачественный цемент, да еще и в больших количествах. Так что бетон М400 частники используют крайне редко.

Состав и соотношение компонентов Точно говорить про состав бетона М400 можно только применительно к конкретным материалам: цементу, песку и щебню. Замена одного из компонентов ведет к изменению содержания двух других. Количество воды и пластифицирующих добавок зависит от того, насколько текучим или жестким требуется раствор. А введение «смягчающих» добавок позволяет уменьшать количество воды и цемента. Так что рецептура (любая) дана лишь примерно. Точный состав определяют в лаборатории, так как бетон М400 применяется на серьезных объектах, то и состав, и процесс замеса должны строго контролироваться.

Примерный состав бетона марки М400 в массовых и весовых доляхПримерный состав бетона марки М400 в массовых и весовых долях Насчет выбора цемента, можно сказать, что применять можно только марки ПЦ 400 и выше. Оптимально — ПЦ 500. Более низкие для получения требуемой прочности нужны в очень большом количестве, что невыгодно экономически. Цемент должен быть «свежим» — не старше недели с момента производства. Это критически важно. И фасовка должна быть заводской, а не складской.

Требования к заполнителям при самостоятельном изготовлении При изготовлении высокомарочного бетона очень важен выбор заполнителей. Щебень должен быть всех фракций. Это не может быть дробленый гравий, а тем более измельченные булыжники. Гравий должен быть чистым, без пыли, грязи и других посторонних примесей. Если он грязный, его стоит вымыть и высушить.

Какую марку цемента применять для бетона М400Какую марку цемента применять для бетона М400 Для высокомарочного бетона, к которым относится и бетон М400, важен состав и качество песка. Песок должен быть речным, мытым, без глины, пыли и других посторонних включений. Для того чтобы можно было получить требуемую прочность, песок должен содержать мелкую, среднюю и крупную фракции. Проверить чистоту песка можно, если взять его в руку и потереть, то как будто вы солите блюдо. Если на пальцах осталась грязь — надо будет либо промыть и высушить песок, либо слегка увеличить количество цемента. Второй вариант рискованный — можно получить бетон более низкой плотности.

Как приготовить самому Если хотите получить бетон М400 в бытовых условиях, потребуется шнековая или роторная бетономешалка. Обычная (типа груша) с задачей не справится. После укладки раствора также потребуется дополнительное уплотнение. Для этого нужен погружной или поверхностный вибратор — зависит от того, насколько большой будет толщина слоя. Уплотнение после укладки — обязательный процесс, если вы хотите получить близкую к проектной прочности.

Для того чтобы сделать бетонный раствор высоких марок и достичь при этом проектной прочности, нужна будет роторная или шнековая бетономешалкаДля того чтобы сделать бетонный раствор высоких марок и достичь при этом проектной прочности, нужна будет роторная или шнековая бетономешалка А процесс замеса не отличается от стандартного. Сначала в бетономешалку закидывают щебень, частями добавляют песок и цемент, добиваясь их равномерного распределения. Если используются сухие добавки, они вводятся с песком. Если жидкие — вместе с водой.

Вода в бетонный раствор добавляется частями. Ее отмеряют исходя из нормированного водоцементного соотношения. Для бетона М400 — это 0,47-0,54 части от количества цемента. Сначала в смеситель заливается примерно половина жидкости. Смесь размешивают до равномерного состояния, затем небольшими порциями добавляют воду. Как только текучесть состава удовлетворяет условиям, воду добавлять прекращают.

Это состав бетона марки М400 при разном удобстве укладывания (жесткости)Это состав бетона марки М400 при разном удобстве укладывания (жесткости) Это только кажется, что лишняя вода бетону не помешает. Лишнее ведро на один замес может снизить прочность бетона на 10-40%. Так что с водой очень аккуратно. Не бойтесь недолить, бойтесь перелить. Даже в полусухих растворах достаточное количество жидкости для набора проектной твердости. Но только при условии правильного ухода — поддержания достаточного уровня влажности в зреющем бетоне. Для этого бетон укрывают пленкой и периодически смачивают. Вот это действительно важно, чтобы шел процесс кристаллизации, а не испарения влаги.

Запись Бетон марки М400: состав, характеристики, пропорции впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Бетон марки M300 B22.5: свойства, состав, приготовление
24 Марта 2019, 10:26

При заливке фундамента частного дома практически любого типа, рекомендуют применять бетон М300 В22.5. Его свойства оптимальны для условий нашей страны.

Характеристики бетона М300 В22.5 По стандартной классификации бетонный раствор М300 относят к тяжелому бетону. Вообще, классификация с использованием марки прочности (типа M300) устарела. Правильнее применять новые стандарты, по которым свойства бетона описываются прочностью на сжатие. Этот параметр отображается латинской буквой B и цифрами, которые и обозначают предел нагрузки, которую выдерживает данный тип бетона при сжатии. Для бетона М300 ближайшее соответствие — В22,5. Пока не привыкнут к новой терминологии, многие стараются применять обе. Так что часто говорят «бетон М300 В22.5», учитывая обе классификации.

Гравийный бетон М300 применяют при заливке фундаментов частных домов и коттеджейГравийный бетон М300 применяют при заливке фундаментов частных домов и коттеджей Бетон М300 В22.5 может быть на гранитном и известковом заполнителе. В зависимости от типа заполнителя масса кубометра — 1,83-2,5 т/м³. Этот параметр называют еще удельной плотностью или просто плотностью. На известковом щебне вес одного куба раствора будет в районе 1850 кг/куб.м. Минимально допустимое значение — 1800 кг/м3. Меньший вес может быть только при нарушении технологии или при использовании некачественного заполнителя. При использовании гранитного заполнителя вес куба бетона М300 будет порядка 2300-2500 кг/м³. Конкретная цифра зависит от подвижности данного раствора. Чем выше подвижность, тем меньше масса. Раствор с гранитным заполнителем называют еще гранитным бетоном, на известняке — известковым.

Характеристики и технические показатели Бетон М300 В22.5 имеет такие характеристики:

  • Морозостойкость — F150-F200. То есть может выдержать от 150 до 200 циклов разморозки/заморозки без потери свойств.
  • Водонепроницаемость — W5 — W8. При необходимости параметр можно увеличить за счет использования специальных добавок.
  • Подвижность/удобство в укладке — от П1 до П5. Часто эту характеристику называют жесткостью или текучестью. Жесткий бетон сложнее укладывать, но он дает меньше трещин при усадке. Текучий применяют в армированных элементах, чтобы раствор мог заполнить все полости вокруг арматуры.

    Равномерно размешанные компоненты бетона М300 - главный признак качества раствораРавномерно размешанные компоненты бетона М300 — главный признак качества раствора
  • Расход при толщине слоя 10 мм — 20-25 кг/м². То есть, чтобы залить квадратный метр площади слоем толщиной в 1 см, необходимо 20-25 кг раствора (в зависимости от заполнителя и жесткости раствора).
  • Минимальная толщины слоя — 16-18 мм. Конкретная цифра зависит от текучести состава.
  • Ходить можно через 7-8 часов при условии, что работы велись при температуре +20°C.
Как при производстве любого бетона, для того чтобы раствор набрал нормированную прочность, важно выбрать качественные компоненты. Если собираетесь готовить его сами, обратите внимание на чистоту компонентов, свежесть цемента (не старше 3 месяцев с даты производства). Очень важно также точно соблюдать пропорции. Больше цемента, воды, добавок вводить нельзя. В большинстве случаев это ведет к снижению прочности. Так что пропорции выдерживаем максимально точно. Если говорить о ГОСТе, то он допускает отклонения в размере 3-5% от массовой доли. Не более того.

Область применения Как видно из технических характеристик, бетон М300 В22.5 имеет высокую прочность, водостойкость, отлично переносит морозы. Все это и определило область его использования. Его применяют:

  • При заливке фундаментов частных домов и коттеджей.
  • Для отмостки вокруг дома.
  • Для садовых дорожек, изготовления самодельных плит для дорожек.

    Бетон М300 B22.5 применяется широко как в частном, так и в многоэтажном строительствеБетон М300 B22.5 применяется широко как в частном, так и в многоэтажном строительстве
  • При изготовлении бетонных лестниц.
  • Для бетонирования площадки под авто.
  • Для монолитных стен и перекрытий в многоэтажных домах.
  • При строительстве бассейна.
Как видим, бетон М300 В22.5 применяется и в частом домостроении. Особенно популярен он при заливке фундамента, но для этой цели лучше заказать готовый раствор. Особенно при заливке плитного фундамента. Тогда точно получится залить всю площадь без холодных швов. В остальных случаях объемы будут не такими значительными и можно приготовить бетон М300 своими руками.

Пропорции бетона 300 марки Бетон M300 B22,5 состоит из щебня, песка и воды. Для улучшения свойств (морозостойкости и водостойкости), повышения текучести могут вводиться добавки. В остальном состав стабилен.

Для замеса подходит цемент марки ПЦ 400 — это рекомендованная марка. Допустимая — ПЦ 500. Цемент покупать желательно произведенный не больше двух месяцев тому назад. Через три месяца он теряет 20% прочности, затем еще больше. Так что свежесть вяжущего критически важна. Вода берется обычно по отношению к доле цемента и составляет 0,45-0,56 от его количества. Точный расход можно подобрать только относительно конкретных материалов и особенно влажности песка.

Пропорции для бетона М300 для цемента ПЦ 400 и ПЦ 500Пропорции для бетона М300 для цемента ПЦ 400 и ПЦ 500 Чтобы проще было ориентироваться, в таблице пропорции даны в килограммах и объемных долях. При закупке материалов чаще нужны килограммы, при замесе обычно применяют объемные доли — ведра или лопаты. Такая мера, конечно, точности не дает. Если собираетесь готовить раствор для фундамента дома, лучше все-таки точно отмерять компоненты. Иначе какую прочность вы получите — никто не знает.

Компоненты бетона М300 Про цемент уже сказали. Чтобы сделанный своими руками бетон М300 В22.5 имел нужную прочность, он должен быть свежим. Норму лежалого надо увеличивать раза в 2-4, но результат можно гарантировать только после испытания. А это долго и вряд ли кто-то будет с этим возиться. Так что цемент ищем хорошего производителя, фасованный на заводе, с указанием даты выпуска.

Проверить прочность бетонного камня можно и в домашних условияхПроверить прочность бетонного камня можно и в домашних условиях Щебень Допускается использование известкового и гранитного щебня. При использовании известкового, смотрите, чтобы его прочность была не ниже, чем М600. У гранита она и так будет выше, так что тут не стоит беспокоиться. Щебень должен быть как минимум двух фракций, но лучше смешать все три: крупную, среднюю и мелкую. Крупной порядка 30-35%, остальное в равных долях (средняя и мелкая). Это позволит более равномерно распределять заполнитель. Удачно подобранный состав щебня позволяет повысить прочность бетона до В25 при тех же пропорциях.

Изменение пропорций в зависимости от типа щебняИзменение пропорций в зависимости от типа щебня Вне зависимости от типа щебня он должен быть чистым, без пыли и посторонних вкраплений. Наличие пыли и глины снижает прочность бетона, причем серьезно. Так что выгружаем либо на чистую площадку, либо на кусок брезента, другой чистой ткани или пленки. Если щебень грязный, его лучше вымыть и высушить. Но на это требуется время и если его нет, ищите чистый.

Песок Чтобы приготовить бетон М300 В22.5 нужен речной мытый песок. Можно использовать и карьерный, но точно мытый, чтобы было минимальное количество посторонних примесей. Наличие комков глины вообще не допускается. Если есть такая проблема, песок предварительно просеивают через сито. Подержите песок в руках и потрите, если на ладони остается пыль, то лучше его промыть и высушить.

Лучше всего смешать три фракции пескаЛучше всего смешать три фракции песка При изготовлении бетона заменить песок мелким гранотсевом нельзя. Не та будет прочность. Для гарантированного результата лучше и песок брать нескольких фракций: крупный и средний. Пылеватый (очень мелкий) не нужен.

Как приготовить бетон марки 300 Замесить бетон — это только кажется, что это просто. На самом деле даже порядок закладки компонентов имеет значение. Еще важна однородность. Так что перемешивать компоненты надо тщательно. Чаще всего применяют такой порядок закладки материалов:

  • Закидывают половину нормы щебня.
  • Заливают половину нормы воды.
  • Перемешивают до равномерного увлажнения.
  • Добавляют песок и цемент, добиваясь равномерного распределения.
  • Закидывают оставшуюся половину щебня. Снова перемешивают.
  • Добавляют воду.


Если замешивать в небольших количествах, порядок закладки компонентов не так и важенЕсли замешивать в небольших количествах, порядок закладки компонентов не так и важен Этот вариант хорош, если песок сеянный (без комков), но требует обычно больше времени. Если песок не просеивали, сначала в грушу закидывают сухие щебень и песок и хорошо смешивают. При этом щебень разобьет все имеющиеся песочные комки. Затем добавляют цемент и перемешивают до равномерного серого цвета. После уже льют воду.

Вообще, для получения нормальной прочности важно размешать все компоненты очень тщательно. Проверить готовность раствора можно, если вывалить некоторую его часть и осмотреть заполнитель. Каждый камешек должен обволакиваться сметанообразной смесью из песка, цемента и воды. И смесь эта должна быть однородной, одной консистенции и одного цвета. Пару раз изменив порядок закладки, время перемешивания сможете сами определить лучший для себя алгоритм, потому что единственного и правильного просто не существует. Составляющие у всех разные, различной влажности. Так что как приготовить раствор выбираем сами.

Запись Бетон марки M300 B22.5: свойства, состав, приготовление впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Бетон марки M200: пропорции, состав, замес
« Ответ #6 : 24 Апрель 2019, 22:24:44 »
Бетон марки M200: пропорции, состав, замес
24 Марта 2019, 10:34

В частном домостроении бетон используется повсеместно. Из него делают фундаменты, отмостку, дорожки. Часто для этих целей применяют бетон марки В15 М200 — это оптимальный вариант во многих случаях.

Свойства Бетон марки В15 М200 можно назвать одним из самых широко используемых в частном строительстве. Из него делают фундаменты под одноэтажные здания, если не предвидится большая нагрузка. Его применяют при заливке садовых дорожек, других бетонных работах, которые проводятся в хозяйстве.

Технические характеристики бетона в 15 м200Технические характеристики бетона в 15 м200 По новой классификации бетон характеризуется прочностью на сжатие. Марке М 200 соответствует класс B15. Это означает, что данный бетонный камень после набора проектной прочности выдержит нагрузку не менее 150 кг/см².  Такой прочности более чем достаточно для любого одноэтажного дома или дома с мансардой.

Морозостойкость — способность без ущерба переносить циклы замерзания/размерзания. Она у бетона М200 порядка 100 циклов. Еще один важный критерий — водонепроницаемость. Это способность сопротивляться проникновению воды. Марка М200 относится к разряду материалов с нормальной проницаемостью. Если вам важна защита от воды, смотрите в сторону более высоких марок.

Таблица водонепроницаемостиТаблица водонепроницаемости Два других параметра — подвижность/жесткость и плотность, определяются подбором гравия и количеством воды. Пропорции обычно дают «в среднем» для средних параметров. Но с их изменением надо быть очень аккуратными. Даже небольшое отклонение может сильно повлиять на результат. Перелив пару стаканов воды на одну бетономешалку, рискуете получить слишком жидкий раствор, который может потерять в прочности.

Вес куба бетона М200 в жидком состоянии — около 2362 кг/м³, в высохшем виде масса одного кубометра — 2162 кг/м³. Это средние значения, так как конкретная масса зависит от плотности, использования добавок и других факторов. Отличия могут составлять порядка 4-6% от названных цифр. Так что ориентироваться можно и на эти цифры.

Область применения Из перечисленных свойств вытекает область применения бетона марки В15 М200. Основное, на что стоит обратить внимание, это на водонепроницаемость. Это может оказаться важным при заливке фундамента в условиях высокого уровня грунтовых вод. В таком случае лучше выбрать стойкий к воде состав. В остальном область использования бетона M200 такая:

  • При производстве железобетонных фундаментных блоков.
  • Лестничные марши, другие элементы лестниц.
  • Плиты перекрытия.
  • Тротуарная плитка.
  • Заливка бетонных дорожек.

    Чаще всего для ленточного фундамента используют бетон этой маркиЧаще всего для ленточного фундамента используют бетон этой марки
  • Ленточные фундаменты под одноэтажные дома.
  • Фундамент под забор.
  • Стяжку (при толщине от 5 см с щебнем мелкой фракции).
В зависимости от толщины требуемого слоя выбирается размер заполнителя — щебня. Максимальный размер частиц должен быть не больше половины слоя. Поэтому различают бетон марки М200 крупнозернистый и мелкозернистый. В первом варианте гравий используют крупного размера, во втором мелкого.

Состав и пропорции Как и все другие, бетон марки В15 М200 состоит из вяжущего — цемента, заполнителей — песка и щебня. Все эти компоненты перемешиваются и разводятся чистой водой до состояния жидкого теста или густой сметаны. Вообще, густота может быть различной в зависимости от требований. Например, в опалубку с арматурой нужен более текучий состав, так как раствор должен заполнить пространство между армирующими прутками.

Бетон М200 - пропорции для цемента М400 и М500Бетон М200 — пропорции для цемента М400 и М500 В таблицах даны только сухие компоненты. Вода добавляется исходя из требуемой жесткости раствора. Среднее водоцементное соотношение — 0,6. Это значит, что воды надо брать 0,6 от массы цемента. Если говорить проще, на 1 кг цемента добавить 600 мл воды. Для начала стоит отмерить такое количество. В бетономешалку добавляют сразу половину, потом небольшими порциями до нужной консистенции. В результате воды может оказаться чуть больше или чуть меньше. На ее количество влияет даже влажность песка.

Состав бетона марки 200 в таблице дан как в массовых долях, так и в объемных. При закупке удобнее оперировать килограммами, а засыпают в бетономешалку обычно ведрами или лопатами. Тут больше пригодятся объемные доли.

Расход компонентов на куб бетона При закупке материалов на бетон сначала определяют сколько нужно раствора, а затем под него считают материалы. Песок и щебень можно брать с некоторым запасом — они все равно нужны на подсыпку, другие строительные работы. Хотя, если смотреть в среднем, на один кубометр бетона М200 идет 1060 кг щебня и 900 кг песка.

Цемент же лучше брать «в обрез». Этот материал при длительном хранении значительно теряет в прочности. Так через три месяца после даты производства его прочность становится ниже на 20%, через полгода потери — 30%, а через год — 50%. Так что, во-первых, покупать надо свежий цемент, во-вторых, лишнее лучше не брать.

Расход цемента для бетона марки М200 на один кубометр раствораРасход цемента для бетона марки М200 на один кубометр раствора Чтобы узнать сколько всего цемента вам потребуется для работы, количество кубов перемножаем на норму расхода. Можно на килограммы или на мешки. Но учтите, что фасовка может быть и 40 кг, и 25 кг. Так что цифру в килограммах надо бы помнить.

Запись Бетон марки M200: пропорции, состав, замес впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Сколько кубов в мешке цемента — расчет и таблицы объёмов
26 Марта 2019, 10:57

Покупать лишний цемент не стоит. При длительном хранении, даже в сухом помещении, он теряет прочность. Через год она составит 50% от номинальной. Именно поэтому при закупках стоит знать, сколько требуется связующего. Но тут могут быть проблемы. Пропорции для бетонного раствора дают часто в объемных долях, а продают цемент по весу с фасовкой в мешках. При расчетах может потребоваться объем цемента в мешке. Можно воспользоваться средним значением и посчитать примерно.

Объем мешка цемента Вообще, на вопрос какой объем цемента содержится в мешке, ответить не так просто. Начнем с того, что фасовка идет в мешках по 25 кг, 40 кг и 50 кг. Так что надо уточнять массу. Второй момент — цемент бывает разный. С добавками и без. И добавки тоже бывают различные и разные типы отличаются по плотности. Это значит, что один и тот же вес занимает разный объем.

Вес мешка с цементом может быть 25 кг, 40 кг и 50 кгВес мешка с цементом может быть 25 кг, 40 кг и 50 кг Есть и еще один момент. Плотность любого цемента меняется со временем. Сразу после производства, когда его насыпали в мешки, плотность наименьшая. Пока размолотый порошок насыпают, его частицы заряжаются и захватывают молекулы воздуха. Поэтому свеженасыпанный он весит меньше. В процессе транспортировки и хранения заряд снижается, часть воздуха улетучивается, плотность повышается. Так что через месяц в тот же объем помещается больший вес. Причем, где-то через год хранения, разница с насыпной плотностью получается значительная — до 35% от первоначального значения.

В расчетах берут среднюю цифру, которую называют удельной плотностью. Для каждого типа цемента она своя и в расчетах при определении количества требуемого материала, можно отталкиваться от нее.

Методика расчета Удельная плотность цемента — это масса одного кубометра. Для портландцемента, например, составляет 1300 кг/м³. Чтобы определить объем цемента в мешке 50 кг, надо решить простую пропорцию:

Как посчитать объем цемента в мешкеКак посчитать объем цемента в мешке Мы нашли какой процент от одного кубометра содержится в одном мешке портландцемента на 50 кг. Это 3,85%. Это значит, что в данной таре содержится 0,0385 м³ (просто «берем процент» от кубометра).

Сводная таблица Для мешка в 25 килограмм можно не считать, а разделить полученную цифру на два. В одном мешке портландцемента 25 кг содержится 0,019 м³. Для мешка в 40 кг, придется все посчитать по-новой. Получится 0,031 м³. Аналогичные расчеты проделать надо для всех марок цемента с различной плотностью. Мы это сделали и свели данные в таблицу.

Объем цемента в мешке: таблица для разной тары и разных марок вяжущегоОбъем цемента в мешке: таблица для разной тары и разных марок вяжущего В таблице посчитаны средние значения. Если вы точно знаете вес куба вашего материала (может быть указан на мешке или можно взвесить и вычислить), лучше пересчитать. Разница вряд ли будет большой, но все-таки. А как посчитать? Взять литровую тару, поставить на весы и взвесить. Насыпать цемент — не встряхивать, не уплотнять. Просто насыпать и взвесить, а затем отнять массу тары. Вы найдете, сколько весит килограмм цемента, купленного вами. Дальше умножаете на 1000 (в одном кубе тысяча литров) и получаете точную (почти) плотность вашего материала. Дальше в расчетах можно использовать ее.

Сколько бетона получится из мешка цемента Часто пропорции указываются в объемных долях и поэтому при расчетах полезно знать, сколько бетона можно сделать из одного мешка цемента. Но говорить надо о конкретной марке и про конкретный бетонный раствор. Пропорции различные и сначала надо определиться с этим. Разница значительная — это видно из следующей таблицы.

Сколько бетона получится из 10 литров цементаСколько бетона получится из 10 литров цемента Для каждого вяжущего и каждой марки снова-таки придется считать отдельно. Для каждого бетона известен примерный расход цемента на изготовление одного куба раствора. Исходя из этих данных можно посчитать, сколько раствора можно получить из килограмма цемента. Дальше несложно узнать количество бетона, которое можно получить из мешка цемента.

Расход вяжущего по маркам бетонаРасход вяжущего по маркам бетона Например, на куб бетона марки М300 идет 300 килограммов цемента М400. То есть, из одного килограмма получается 1 м³ / 300 кг = 0,0033 м³. Чтобы узнать, сколько получится бетона марки М400 из мешка в 50 кг, умножаем на 50. Получаем 0,165 м³. Как видите, расчеты несложные.

Чтобы закрепить информацию, посчитаем для раствора М200 и того же портландцемента М400. Его надо на этот тип бетона 250 кг. Тогда из килограмма получается 1 куб / 250 кг = 0,004 куб. Тогда из 50 кг получится: 0,004 * 50 = 0,2 куба, из 40 кг — 0,004*40 = 0,16 куба.

Запись Сколько кубов в мешке цемента — расчет и таблицы объёмов впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Количество цемента на 1 куб бетона — расчет в килограммах и мешках
26 Марта 2019, 11:10

При закупке стройматериалов важно точно высчитать их количество. Как недостаток, так и избыток не приносят радости. Обычно считают что «перехват» лучше чем «недохват», но только не в случае с цементом. Этот материал не может долго храниться и поэтому стоит точно рассчитать требуемое его количество. Сколько цемента нужно на 1 м³ бетона можно определить в килограммах и мешках. В принципе, лучше знать и то, и другое, потому что фасовка может быть разной.

Сколько цемента нужно на куб бетона Цемент — это тот вид строительного материала, который не стоит долго хранить. Даже если он хранится в тепле и сухости, после трех месяцев теряет 20% прочности, через полгода — 30%, а через год — 50%. Так что для ответственных участков лежалый лучше не использовать. Чтобы быть уверенным в «свежести», приобретать лучше в заводской упаковке, на которой проставлена дата производства. Если вы сразу будете его пускать в дело, можно двухмесячной давности. Если у вас он тоже пролежит некоторое время, лучше более свежий.

Качество цемента зависит от соблюдения пропорцийКачество цемента зависит от соблюдения пропорций Чтобы не хранить, надо знать сколько цемента в кубе бетона. Для этого есть таблицы, в которых приведен расход цемента в килограммах на один кубический метр раствора. Наиболее популярен портландцемент марок М400 (новое обозначение ЦЕМ I 32,5Н) и М500 (новое обозначение ЦЕМ I 42,5Н). Из них готовят бетон вплоть до марок M500. Для менее прочных можно использовать и более дешевый М300.

Таблица расхода цемента М400, М500 и М300 на 1 куб бетона разных марокТаблица расхода цемента М400, М500 и М300 на 1 куб бетона разных марок Исходя из этих данных легко рассчитать сколько потребуется цемента на требуемое вам количество бетона. Например, требуется для заливки фундамента 5,7 куба. Бетон будет марки М300, делать его будем из ПЦ400. На один кубометр идет 290 кг. Значит на все пойдет 5,7 м³ * 290 кг/м³ = 1653 кг.

Количество цемента на 1 м³ бетона в зависимости от жесткости Выше приведена таблица «в среднем». Вообще, конкретное количество вяжущего зависит от его качества, заполнителей (песка и щебня), а еще от требуемой жесткости бетонного раствора. На заводах под каждый завоз цемента, песка или щебня подбирается конкретное соотношение. Привезли другую партию песка — проводят тесты. Поступило новое вяжущее — все заново. Во всяком случае, так должно быть. Для дотошных домостроителей приведем таблицу, в которой указан расход цемента на кубометр раствора в зависимости от требуемой жесткости (текучести) состава.

Сколько цемента в кубе бетона различной жесткостиСколько цемента в кубе бетона различной жесткости Еще учтите, что использование добавок, которые повышают удобоукладываемость раствора (текучесть), позволяет класть меньше вяжущего. Но уменьшать его «на глаз» лучше не надо. Если решите добавить того же «Фэйри», цемента кладите по норме. Добавку, кстати, тоже. Потому что при избытке бетон просто не будет схватываться и даже через месяц будет мягким.

Сколько мешков цемента в кубе бетона Цемент продают мешками и поэтому лучше знать, сколько мешков цемента на 1 куб бетона потребуется. Для этого также есть справочные таблицы, но можно посчитать самостоятельно. Считать точнее, чем пользоваться таблицами. Во-первых, мешки есть по 40 кг и по 50 кг. Это стандартная тара. Но есть и по 25 кг и такой фасовки тоже немало. В таблице указано, сколько мешков цемента в бетоне наиболее популярных марок.

Сколько мешков цемента идет на 1 куб бетонаСколько мешков цемента идет на 1 куб бетона К тому же, мало когда на один кубометр требуется целое количество мешков. Например, на бетон М150 нужно 215 кг ПЦ400. Рассчитаем количество вяжущего в килограммах, которое нужно будет, чтобы сделать 4,6 куба бетона. 4,6 м³ * 215 кг = 989 кг. Теперь считаем количество мешков с цементом, которые надо будет закупить:

  • по 25 кг — 898 кг / 25 кг = 35,92 шт. То есть, надо будет 36 шт по 25 кг;
  • в фасовке по 40 кг: 898 кг / 40 кг = 22,45 шт, округляем, получается, что нужно будет купить 23 сорока килограммовых мешков;
  • по 50 кг — 898 кг / 50 кг = 17,96 шт; мешков по 50 кг надо 18 штук.
Теперь, сколько мешков цемента нужно на 1 м³ бетона посчитаем по второй таблице. Пример возьмем тот же — 4,6 куба бетона М150 из цемента М400. По таблице на один кубометр требуется 4,3 мешка по 50 кг и 5,4 шт по 40 кг. Итого, на весь объем пойдет:

  • 40-килограммовых мешков: 4,6 куба * 5,4 шт = 24,84 шт или 25 мешков.
  • в фасовке по 50 кг: 4,6 куба * 4,3 шт = 19,78 шт или 20 шт.


Расход цемента на куб бетона не так уж велик, но пропорции надо соблюдать строгоРасход цемента на куб бетона не так уж велик, но пропорции надо соблюдать строго В таблице не указано количество мешков по 25 килограмм. Его можно посчитать самостоятельно — надо количество мешков по 50 кг разделить на 2.

Запись Количество цемента на 1 куб бетона — расчет в килограммах и мешках впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Марки цемента — маркировка по старому и новому госстандарту (ГОСТу)
26 Марта 2019, 11:27

Уже более пятнадцати лет действует стандарт, который более полно описывает состав и характеристики цемента. Согласно новому стандарту марки цемента обозначаются римскими цифрами, а также указывается количество и тип добавок, класс по прочности на сжатие и скорость твердения. В общем, в новой маркировке содержится полная информация для осознанного выбора вяжущего.

Марки цемента по ГОСТу 31108 Новый стандарт был разработан в 2003 году для согласования действующей маркировки с той, которая принята в странах ЕС. На данный момент работоспособна последняя версия от 2016 года. Как обычно, действие предыдущего стандарта не отменено — оба работают параллельно.

Маркировка тоже может быть смешаннойМаркировка тоже может быть смешанной Название и вещественный состав По-новому марки цемента определяются их вещественным составом. В маркировке присутствуют три буквы кириллицы — ЦЕМ и латинские цифры за ними. Латинскими цифрами и зашифрован состав:

  • Аббревиатура ЦЕМ I обозначает портландцемент. В нем добавок быть не может. Состоит только из молотого обожженного клинкера и технологических присадок в количестве не более 5% от массы.
  • ЦЕМ II — портландцемент с минеральными добавками. Массовая доля добавок — от 6% до 35%. По количеству добавок делится на две группы:
    • группа А с содержанием от 6% до 20%;
    • группа B говорит о том, что добавок введено от 21% до 35%.

      Импортный цемент маркирован по тому же принципу, только буквы CEM стоят впереди - от английского cementИмпортный цемент маркирован по тому же принципу, только буквы CEM стоят впереди — от английского «cement»
  • Если видите ЦЕМ III — это шлакопортландцемент. Эта марка содержит от 36% до 65% размолотого в пыль шлака. По количеству добавок есть три подтипа:
    • А — от 6% до 20%;
    • В — от 21% до 35%;
    • С — от 36% до 65%.
  • Пуццолановый цемент обозначают ЦЕМ IV. Это добавка вулканического происхождения. Производится обычно в тех местах, где данный минерал добывают.
  • Маркировка композиционного цемента ЦЕМ V. Эта марка цемента может содержать несколько типов добавок: шлак, золу и известняк.
Цемент от ЦЕМ II до ЦЕМ V могут иметь подтипы в зависимости от добавок. Они обозначаются латинскими буквами A, B и C. После обозначения группы ставят косую черту, а за ней букву, обозначающую тип добавки, затем через тире букву, которой кодируют саму добавку. Например, ЦЕМ Н/А-И. Если добавок несколько, их обозначение указывается через тире, а вся группа берется в скобки: например: ЦЕМ IV/A (П-З-Мк).

Добавки в составе Добавки и обозначение марок бетона с ними есть в таблице. Как видим, ЦЕМ I делают только из измельченного клинкера с небольшим количеством (не более 5%) технологических веществ. Больше всего модификаций и разновидностей у второй группы портландцемента.

Марки портландцемента в зависимости от добавок в составеМарки портландцемента в зависимости от добавок в составе Шлакопортландцемент и более низкие марки цемента тоже имеют добавки, но вариаций значительно меньше. Все добавки и присадки в маркировке отображаются заглавными буквами:

  • Ш — гранулированные шлаки;
  • Мк — микрокремнезем;
  • П — пуццолана;
  • Г — глиеж;
  • З — зола;
  • С — обожженный сланец;
  • И — известняк.


Марки цемента в зависимости от состава добавокМарки цемента в зависимости от состава добавок Чистый портландцемент — ЦЕМ I, всегда идет без дополнительных компонентов, так как он, по определению, иметь их не может. Рассмотрим несколько примеров маркировки других марок цемента. Если видим ЦЕМ II/В-Ш. Это значит, что перед нами портландцемент второго типа, то есть, с добавками. Об этом говорят буквы, которые стоят после косой черты. Буква «B» говорит, что количество добавок более 21%, а буква «Ш» — использован шлак. Надпись ЦЕМ III/C обозначает шлакопортландцемент с добавкой обожженного сланца. В общем, наверное, понятен способ расшифровки маркировки.

Класс по прочности на сжатие В новом стандарте за составом должна указываться прочность на сжатие, которую в состоянии дать эта марка цемента. По ГОСТу существуют только три значения:

  • 22,5 Н;
  • 32,5 Н;
  • 42,5 Н;
  • 52,5 Н.


Обозначение и скорость набора прочности по стандарту для цемента разных марокОбозначение и скорость набора прочности по стандарту для цемента разных марок Прочность проверяется на 2, 7 и 28 сутки. Практически все цементы проверяют через 7 дней после затворения, а ЦЕМ III (шлакопортландцемент) проверяют через 2 суток. По скорости твердения марка цемента может быть:

  • нормальнотвердеющей — обозначается буквой Н после класса прочности на сжатие;
  • медленнотвердеющей — М;
  • быстротвердеющей — Б.


рафик набора прочности цемента по новому стандарту в мПаГрафик набора прочности цемента по новому стандарту в мПа Вся эта информация отображается в маркировке. Например: ЦЕМ III/В-Ш 32,5М. Обозначает шлакопортландцемент с добавками типа В — гранулированным шлаком, прочностью на сжатие 32,5 М, медленнотвердеющий.

Что означает марка цемента по старому ГОСТу В старом стандарте больше видов цемента. Все они приведены в таблице. Самые ходовые две марки — ШПЦ и ПЦ. Соответственно шлаковый портландцемент и обычный. Маркировка проста — после аббревиатуры стоит трехзначное число. Это марка, которая обозначает прочность на сжатие в килограммах на сантиметр квадратный (кг/см²). Например, ПЦ 400, ШПЦ 300, ПЦ 500. Намного реже встречаются и используются ПЦ 550, 600 и 700. Их применяют для особых условий строительства.

Пример маркировки цемента по старому стандартуПример маркировки цемента по старому стандарту В маркировке портландцемента за маркой стоит буква «Д», которая расшифровывается как «добавки» и дальше цифра от 0 до 20. Цифра указывает процент добавок, соответственно Д0 — это нет добавок, Д20 — 20%. В качестве добавки обычно применяют гранулированный доменный шлак. Например, ПЦ 400 Д15. Говорит о том, что в цементе 15% шлаковых добавок.

Обозначение состава цемента по старому ГОСТуОбозначение состава цемента по старому ГОСТу В ШПЦ шлака по определению больше. По ГОСТу в нем содержится от 21% до 85% этого вещества и поэтому ШПЦ больше 300 кг/см² выдержать не может. Это самая дешевая марка цемента из существующих, которую применяют для изготовления низкомарочного бетона — М100, 150 или 200. И то, если посмотреть на рекомендации, для приготовления раствора марки М200 рекомендован цемент М400, а допустимые марки — М300 и М500. Тем не менее, шлакопортландцемент используют в быту — для стяжки, если не требуется высокая ее прочность, для заливки бетонной подготовки при устройстве пола по грунту.

В частном хозяйстве наиболее ходовая марка цемента — ПЦ 400. Она оптимальна по прочности. Из этого цемента можно сделать раствор от М200 до М350. Именно эти марки находят наиболее широкое применение. Более высокие применяют для многоэтажного и специального строительства.

Соответствие старой и новой маркировки цемента Точного соответствия быть не может, так как новый стандарт дает более полную расшифровку состава. Сопоставить можно только по прочности и общему числу добавок.

Если сравнивать по количеству добавок, то видим следующую картину.

  • Те марки ПЦ, которые имеют нулевое количество добавок (Д0) или их не более 5%, соответствуют новой марке цемента — ЦЕМ I. То есть, ПЦ400 Д0 до Д5 и ПЦ500 Д0-Д5 обе будут маркироваться ЦЕМ I. Вот только дальше будет стоять различная цифра, которая обозначает класс прочности на сжатие.
  • Весь портландцемент, произведенный по старому нормативу с количеством добавок больше 5% будет относиться ко второму типу по новой маркировке. То есть, ПЦ 400 Д10 или ПЦ 500 Д20 равнозначно ЦЕМ II. Так как по старому ГОСТу количество добавок не более 20%, то все марки будут относиться к подтипу А.
  • Шлакопортланд цемент ШПЦ по-новому обозначается как ЦЕМ III.


Новая маркировка цемента: расшифровка и возможные значенияНовая маркировка цемента: расшифровка и возможные значения С соответствием типов бетона по старой и новой маркировке разобрались. Во всяком случае, с наиболее популярными марками. А соответствия старых марок и новых по прочности такие:

  • М300 соответствует 22,5 Н;
  • М400 — 32,5 Н;
  • М500 — 42,5 Н;
  • М600 — 52,5 Н.


Теперь все понятно даже с новыми обозначениямиТеперь все понятно даже с новыми обозначениями Теперь можно привести точное соответствие старых и новых марок цемента на примерах:

  • ПЦ400 Д5 — ЦЕМ I 32,5
  • ПЦ400 Д15 — ЦЕМ II/А-Ш 32.5
  • ПЦ500 Д0 — ЦЕМ I 42,5
  • ПЦ500 Д20 — ЦЕМ I/А-Ш 42.5
  • ШПЦ 300 — ЦЕМ III 22,5
Не так и сложно. В новых марках указан более точный состав и количество добавок, которые влияют на характеристики. Может быть также указана скорость твердения. В общем, если знать расшифровку, удобнее подбирать нужную марку.

 

Запись Марки цемента — маркировка по старому и новому госстандарту (ГОСТу) впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Столешница из эпоксидной смолы — делаем оригинальный стол
8 Мая 2019, 10:55

Некоторые строительные материалы находят применение в других областях. Так обычная штукатурка превратилась в художественную или декоративную. Из нее даже панно теперь делают. Другой такой пример — эпоксидная смола. Из нее делают очень красивую и нестандартную мебель. В частности, столы, барные стойки, стулья. Вот только ценник совсем негуманный, но очень красиво. Как выяснилось, технология не так сложна, хоть есть много тонкостей. Но сделать стол из эпоксидной смолы и дерева своими руками вполне реально.

Подготовка древесины Выбор древесины для столешницы из эпоксидной смолы — целое дело. Чем ярче проявляется древесный рисунок, тем интереснее будет результат. Но древесина должна быть выдержанной, сухой. И спилы нужны немалой толщины, с интересными краями. По сути, это необрезная доска, но дорогих пород древесины. Чтобы не путать со строительным материалом называют такие спилы — слэб и должны они быть камерной сушки.

Можно даже камень использовать как основуМожно даже камень использовать как основу Получив древесину, надо придумать как ее разложить. Столешница может быть собрана из нескольких досок «с рекой» из эпоксидки между ними. Края при этом могут быть из смолы или из древесины. Массив может располагаться с одной стороны, вторая будет прозрачной. Можно использовать круглые плашки, которые получаются при распиливании толстых и не очень деревьев. Если нет древесины с красивым краем (или она слишком дорога), рельеф можно сделать вручную — фрезером. Если доски узкие, их склеиваем, сажая на шканты. В общем, возможностей масса.

Такой вот стол из эпоксидной смолы своими руками сделан из двух досок карагача (вяза)Такой вот стол из эпоксидной смолы сделан из двух досок карагача (вяза) После того как придумали, как все будет выглядеть, начинаем обработку древесины. Надо снять кору, удалить дефекты. Дефекты — сухие и раскрошенные сучки, дырочки, которые прогрызли насекомые, сколы, трещины. Если где есть гниль или «синева», убираем фрезером до чистого дерева. В общем, все очищаем, шлифуем, сохраняя природную форму или добавляя рельефа в меру фантазии и способностей. Плоскость доски тоже шлифуем, обнажая древесный рисунок, при желании подчеркивая его. Использовать можно любые средства. Ту же морилку, масло для древесины, можно обжечь лампой, после отшлифовать, используя проволочную щетку и т.д.

Грунтовка древесины нужна, если не хотите видеть пузырьки в смолеГрунтовка древесины нужна, если не хотите видеть пузырьки в смоле Перед основной заливкой надо древесину «прогрунтовать» той эпоксидной смолой, которую будете использовать в работе. Заливаем сначала все небольшие каверны, отверстия, которые обнаружили при зачистке. Залили и на протяжении двух-трех часов периодически прогреваем залитые участки. Из каверн, пор древесины выходит воздух. Если смолу не греть, останутся пузыри в толще смолы. Если вы хотите добиться прозрачности, пузыри надо удалять. Вот их и греем. После высыхания залитые участки шлифуем, выравнивая в плоскость с доской. Затем тонким слоем смолы покрываем доску полностью — стабилизируем ее, попутно выгоняя воздух из пор.

Создание формы для заливки После того как древесину подготовили, залили ее тонким слоем состава, пока она сохнет, приступаем к созданию формы. В ней надо будет разместить деревянную заготовку. По размерам форма может быть как впритык по длине с доской, так и больше. Во втором варианте по краям будут полоски эпоксидки.

Для создания формы подойдет любой листовой материал с гладкой поверхностью. Чем более гладкой будет форма, тем меньше усилий потребует шлифовка. Форму собирают с бортиками, которые на несколько сантиметров выше планируемой толщины столешницы. После сборки стыки герметизируют герметиком, который нужно тщательно выровнять. Оборачиваем палец пищевой пленкой, смачиваем в воде и заглаживаем до идеального состояния. Но делать это надо быстро. Герметизация должна быть тщательной, иначе смола потечет из формы. А она далеко не дешевая, да и следы убирать непросто.

Если есть струбцины, можно плашки зафиксировать с их помощью, а не использовать грузЕсли есть струбцины, можно плашки зафиксировать с их помощью, а не использовать груз Можно сделать форму из ламинированного ДСП, а можно из фанеры, но ее надо будет обязательно чем-то покрыть. Например, воском, специальным разделительным составом. Самый простой и дешевый вариант — обтянуть пленкой, но она должна лечь гладко, без каких-либо волн и неровностей. Можно заклеить скотчем в два слоя. Клеить стык в стык, без захлестов. Второй ряд клеим сдвинув так, чтобы швы нижнего ряда были перекрыты лентами примерно на середине длины. Скотч тоже должен ложиться гладко. Его можно заменить виниловой пленкой, но надо будет подогревать в углах, чтобы легла ровно.

Можно сделать форму из стекла, посадив бортики на герметик. Для более легкого отделения стекло смазать слоем жира. Не пренебрегайте смазкой — будет намного меньше проблем. В общем и целом, делая стол из эпоксидной смолы даже на подготовительных процессах можно включать фантазию. Технология очень гибкая, вариантов множество.

Какую эпоксидную смолу использовать для изготовления столешниц Эпоксидных смол очень много и разброс по ценам солидный. Сразу скажем, что для нормального результата дешевая не подойдет. Нужна прозрачная, которая со временем не мутнеет, не меняет цвет, а это дорогие составы, например, 3D MG-EPOX-STRONG. Часто они выделены в отдельную категорию: эпоксидные смолы для столешниц. При выборе надо обратить внимание на такие параметры:

  • Минимальный слой.
  • Максимальный слой.
  • Время до заливки второго слоя.
  • Время до окончательного высыхания.


Для этого стола из древесины и эпоксидной смолы была использована Crystal 76. Ушло 10 литров (на речку и залитую щель у стены)Для этого стола из древесины и эпоксидной смолы была использована Crystal 76. Ушло 10 литров (на речку и залитую щель у стены) Дело в том, что есть смолы, которые за один раз заливать можно только небольшим слоем. Скажем, максимальный слой 10 мм. И следующий слой можно заливать через 24 часа. Если надо сделать столешницу толщиной 6-7 мм (4 см древесина, плюс по 1-1,5 мм снизу и сверху), понадобится целая неделя. И это только, чтобы залить послойно. Есть эпоксидные смолы, которые можно заливать слоем до 6 см и более.

Если делать стол из эпоксидной смолы собираетесь впервые и с этим материалом дел ранее не имели, лучше выберите те, которые наливаются тонким слоем. С ними проще добиться отсутствия пузырьков. Хотя, возможно, вам нравится эффект «застывшей газировки». Если желаете смолу подкрасить, надо покупать специальные красители. При послойной заливке краситель разводят в одном из компонентов до добавления отвердителя. Так цвет получится однородным.

Сколько нужно смолы Сколько нужно эпоксидной смолы для стола? Ответить непросто. Столешница может быть разного размера, может быть малой или большой толщины. Может будет только небольшая «река», а возможно большая часть будет именно из эпоксидки. В принципе, можно примерно посчитать объем столешницы, который вы планируете сделать. Прикинуть, сколько в процентном соотношении будет занимать древесина, остальное — эпоксидная смола. Так что сколько нужно эпоксидной смолы для стола считаем для своего случая сами. У одних, которые делают только «реку» пойдет 4-6 литров, у других может требоваться 20-30 литров или больше.

На изготовление этого журнального столика из эпоксидной смолы и дерева ушло 12 литров эпоксидкиНа изготовление этого журнального столика из эпоксидной смолы и дерева ушло 12 литров эпоксидки Давайте рассмотрим пример. Будем делать прямоугольную столешницу размером 100*60 см, толщина — 7 см. Большую часть займет древесина — примерно на 2/3. Переводим величины в метры и перемножаем: 1,0 х 0,6 х 0,07 = 0,042 м³. Чтобы перевести в литры эту цифру умножаем на 1000. Получаем 42 литра. Вот так немало. Но это если делать столешницу полностью из эпоксидной смолы. Примерно 2/3 объема будут заняты древесиной. На долю эпоксидки придется всего 1/3. То есть, полученную цифру делим на 3 и получаем 14 литров. То есть, для изготовления столика 100*60 см потребуется порядка 14-15 литров эпоксидной смолы.

Технология заливки эпоксидной смолы на столешницу В подготовленную форму выложили деревянную основу стола. Поставили на него груз, чтобы древесина плотно прижалась к основанию. Чем меньше ее затечет между деревяшкой и основанием, тем меньше будет расход.

Эпоксидная смола — двухкомпонентный состав. Состоит из смолы и отвердителя. Если хотите сделать эпоксидку цветной, добавляем несколько капель красителя в смолу и перемешиваем до однородного цвета. Переливаем в другую тару и повторяем перемешивание. Если этого не сделать, по краям, на дне останутся непрокрашенные полосы, которые будут видны. Закончив перемешивание, отливаем нужное количество затонированной смолы в отдельную емкость, добавляем отвердитель, перемешиваем в течение нескольких минут. Выливаем в форму.

На такой стол из эпоксидной смолы и дерева надо много смолыНа такой стол надо много смолы Первый слой — базовый. Часть все равно затекает под древесину. Он не должен быть меньше минимально допустимого. Смола текучая и выравнивается сама, но не стоит лить ее в одном месте. Лучше более-менее равномерно распределить по всей поверхности. Выжидаем положенное время до нанесения следующего слоя и операцию повторяем. Так до тех пор, пока не получим нужную толщину.

Как залить без пузырьков В принципе, есть эпоксидная смола, которая мало подвержена образованию пузырьков — из серии Арт-МассивНо пузырьки появляются из древесины. Если вы ее предварительно не покрыли тонким слоем смолы, их будет больше. Если обработали — меньше. Но будьте готовы к тому, что они будут. Поэтому для первого раза и советуем использовать нанесение смолы тонкими слоями. Так проще добиться отсутствия пузырей.

Смола может быть непрозрачнойСмола может быть непрозрачной Вся хитрость в том, чтобы в течение двух-трех часов после заливки прогревать смолу. Так пузырьки будут выходить на поверхность. Можно использовать для этих целей строительный фен. Некоторые применяют газовые горелки, но открытый огонь и эпоксидная смола — опасное сочетание. Лучше, все-таки, фен. Итак, после заливки каждого слоя прогреваем его при помощи фена.

Полировка и доведение до глянцевого блеска После окончательного твердения стол из эпоксидной смолы и дерева требует полировки. Смола не выглядит прозрачной — это нормально, не расстраивайтесь. Если вы заливали прозрачный компаунд, таким он и будет. Но нужна тщательная шлифовка. Для начала лучше использовать ленточную — она захватывает больше площади, для финиша больше подходит эксцентриковая. Но можно и болгаркой с регулировкой скорости и соответствующей насадкой справиться.

Зерно берем сначала крупное, затем все мельче и мельче. Если есть более-менее значительные перепады, начинаем с 80 или 100, затем шаг за шагом уменьшаем зерно. Финишное доведение — уже 1000, 1500 и 2000. Не все смолы одинаково хорошо полируются. Если даже после использования 2000 шкурки блеска недостаточно, пробуйте полироли для автомобилей, фар. Можно сделать самодельную полировочную пасту: паста гои + солидол. И растирать сначала ветошью, а заполировать мягкой насадкой для полировки.

Стол из эпоксидной смолы и дерева. Можно не выравнивать рельеф, а только покрыть слоем эпоксидной смолыМожно не выравнивать рельеф, а только покрыть слоем эпоксидной смолы Добиться блеска можно не только полировкой. Это не значит, что шлифовать не надо. Надо. Но если блеска недостаточно, а поверхность уже гладкая, можно столешницу покрыть глянцевым лаком и лучше на водной основе. И еще лучше — яхтный. Тогда поверхность не будет бояться влаги и горячего. Покрывать лаком как обычно — в несколько слоев. Промежуточная шлифовка вряд ли нужна, разве что сделали лужи или мусор попал. Шлифовать уже последний слой до нужной степени глянца.

Варианты другого заполнения Стол из эпоксидной смолы и дерева не обязательно делать только из дорогого слэба. Отлично можно приспособить радиальные спилы деревьев. И радиус тут далеко не главное. Можно из древесины сделать раму, которую установить на столешницу — на фанеру 10 мм или около того. В эту раму выложить спилы — по рисунку или хаотично. В таком случае столешницу не надо будет снимать с основы — это самый простой вариант. Для самостоятельного изготовления в первый раз — самое простое решение.

Сделать стол из спилов дерева и эпоксидной смолы можно в разных видахСделать стол из спилов дерева и эпоксидной смолы можно в разных видах Обратите внимание, что древесину лучше выбирать с изъянами. В данном случае это не дефекты, а изюминка. Трухлявые так вообще выглядят экзотично. Особенно если подчеркнуть разницу цветов и фактур используя глубокий цвет.

Авторская мебель из дерева и эпоксидной смолы. Второй такой же точно нетАвторская мебель из дерева и эпоксидной смолы. Второй такой же точно нет Очень интересный эффект при использовании не только тонировки, но и разных добавок. Например, блесток, порошка, который дает эффект металлика, даже битое цветное стекло или зеркальные осколки дают очень интересную картинку.

Использование жемчужного порошка с затонированной древесинойИспользование жемчужного порошка с затонированной древесиной Вместо древесины использовать можно камень. Вес такого стола будет солидным, но и прочность тоже ого-го. Отлично смотрятся слоистые породы. Желательно иметь навыки работы с камнем. Это посложнее, чем шлифовка древесины. При подготовке, надо хорошо заливать пустоты, чтобы вышел весь воздух.

Стол из эпоксидной смолы и камняСтол из эпоксидной смолы и камня Используют гальку, натуральный или покрашенный гравий. Эти камни можно выкладывать довольно толстым слоем — смола все равно затечет в промежутки. Часто встречается в комбинации с древесиной. Кстати, если вы «промахнулись» с количеством эпоксидной смолы, можно в залитую смолу добавить камушки. Так можно добрать нужный уровень.

Галька, гравий тоже идут в ходГалька, гравий тоже идут в ход Фантазия человека безгранична. Делают мебель из эпоксидки, заливая разные железки. Детали автомобилей, гаечные ключи, велосипедные или мопедные цепи и т.д.

Металл тоже идет в ходМеталл тоже идет в ход По тому же принципу можно сделать и стулья или табуретки. Можно отлить в том же стиле ножки-тумбы. Стали уже даже светодиодные гирлянды заливать в эпоксидку. Чем не ночная лампа или ножка с мягкой подсветкой. Есть, кстати, светящиеся в темноте добавки в эпоксидную смолу.

Можно и как стулья использовать, и как опору для столешницыМожно и как стулья использовать, и как опору для столешницы Запись Столешница из эпоксидной смолы — делаем оригинальный стол впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Крепление для микроволновки на стену: полки, кронштейны, подвесы
8 Мая 2019, 11:02

Мало кто может похвастаться большой кухней. Обычно приходится выискивать место для установки необходимых бытовых приборов. С каждым годом их становится все больше, а кухня все та же. Приходится занимать пустующие вертикальные поверхности. Один из таких примеров — полка для микроволновки на стену. Как ее вариант — кронштейны. При малой несущей способности стен можно использовать напольные или настольные полки, консоли и стойки. В общем, варианты есть.

Виды креплений для установки микроволновки на стену На кухне много различных бытовых приборов и мало горизонтальных поверхностей. Крупные приборы — типа микроволновки, хлебопечки, лучше закрепить на стене. Но на стену прибор просто так не повесишь. Нужна опора и причем такая, которая выдержит нагрузку в 10-15 килограммов. Вот какие возможны варианты:

  • Кронштейны под микроволновку. Называются иногда еще «консоль» или «подвес». В разных магазинах по-разному, но суть одна. Это Г-образная конструкция, которая одной полочкой крепится к стене. Торчащие вперед части и служат опорой, на которую устанавливается прибор.
  • Полочки под микроволновку. Могут быть пристенными и угловыми.

    В телескопических моделях можно подобрать размер кронштейнаВ телескопических моделях можно подобрать размер кронштейна
Кронштейны хороши тем, что малозаметны. Использовать их можно только по прямому назначению. Правда на них можно потом уложить лист материала и использовать как обычную полку. А полки, если они по размеру больше микроволновки, можно задействовать для хранения вещей, которых на кухне всегда много.

Есть еще несколько возможностей установки микроволновки:

  • Кронштейны поворотные настольного крепления. Такая подставка крепится при помощи струбцины к краю стола. Может быть вариант с винтом. Они имеют обычно поворотный механизм, но он редко бывает большим.
  • Подставки настольные.
    • На высоких ножках, чтобы можно было под полкой что-то разместить.
    • С полкой над микроволновкой для более рационального использования места над прибором.

      Подставки на стол под микроволновку - для более рационального использования местаПодставки на стол под микроволновку — для более рационального использования места
  • Стеллажи или стойки. Это более серьезные подставки с большим количеством ярусов. Могут быть настольными или напольными.


Стойки или стеллажи - если есть место на кухнеСтойки или стеллажи — если есть место на кухне Как видите, разместить микроволновку можно не только на столе или подоконнике. Есть различные варианты и можно найти выход для разных случаев. Кстати, напольные полки для микроволновки могут быть не только из металла. Делают их и из мебельного ДСП и МДФ. В большинстве своем под установку СВЧ отводится открытый отсек, а в остальных либо хранят более мелкую технику, либо используют для хранения посуды/припасов и т.д.

Какие бывают кронштейны под микроволновку Основной плюс кронштейнов для установки микроволновой печи — их практически не видно, когда прибор на них установлен. Минус — при боковом ударе прибор может слететь. Если место выбрано «непроходное» — это не страшно. Иначе лучше выбрать полку с боковыми гранями или придумать какие-то упоры для фиксации устройства.

Как повесить микроволновку: один из вариантов - на кронштейныОдин из вариантов — на кронштейны При выборе кронштейна для СВЧ обращайте внимание на то, на какой вес они рассчитаны. Еще стоит подумать о несущей способности стены, на которую собираетесь вешать микроволновку. Для равномерного ее распределения надо выбирать модели, у которых та часть кронштейна, которая прикручивается к стене, длинная. И по всей длине распределены отверстия под крепеж.

Еще неплохой вариант — горизонтальная перемычка. Она крепится на стену, а к ней уже Г-образные подпорки под СВЧ-печь. Так тоже нагрузка распределяется по большей поверхности.

Кронштейн для микроволновки на стену. Его Кронштейн для микроволновки на стену. Его «грузоподъемность» должна перекрывать вес печи Что еще можно сказать про кронштейны для микроволновой печи? Они могут быть телескопическими с возможностью регулировки длины, на которую выдвигаются упоры. На упорах могут быть пластиковые накладки. Благодаря им прибор меньше скользит. Можно выбирать кронштейны по цвету. Обычно это окрашенный металл. Чаще берут либо в цвет с СВЧ-печкой, либо в цвет с кухонной мебелью.

Виды полок под микроволновку Проще всего закрепить микроволновку на стене, поставив ее на полку. Если при проектировании кухонной мебели открытую специальную полку не предусмотрели, надо будет найти место под установку дополнительной. Полки есть самые обычные — два или три кронштейна, на которых закреплена сама полка. Такие проще простого сделать самому. Есть более сложные многоярусные модели.

Чтобы прибор не перегревался, нужно оставить по сторонам зазоры в 5-7 смЧтобы прибор не перегревался, нужно оставить по сторонам зазоры в 5-7 см Делают полки под микроволновку из разных материалов:

  • Металл — нержавеющая сталь, никелированная сталь, оцинкованная, покрашенная.
  • Из дерева. Под лаком или краской.
  • Из ламинированного мебельного ДСП.
Полка для микроволновки на стену может быть одноярусной, двухъярусной и многоярусной. Можно выбирать в зависимости от необходимости. Одноярусные хороши, если прибор устанавливать собираетесь в пространство между столешницей и навесными шкафчиками. Под полкой пространство также можно использовать.

Полка для микроволновки может быть угловойПолка для микроволновки может быть угловой Часто микроволновую печь ставят в углу. В таком случае можно сделать или купить угловую полку. Особенно хорошо вписывается такой вариант под шкаф с угловой дверкой.

Интересный вариант: полка для микроволновки и электрочайника с выведенными розеткамиИнтересный вариант: полка для микроволновки и электрочайника с выведенными розетками Еще есть полки для СВЧ печи с основой. Это когда не просто кронштейны и полка, а еще задняя стенка. Такие варианты хороши, но надо смотреть, чтобы полка была глубокой. Не все модели микроволновок могут встраиваться. В обычных до стены должен оставаться воздушный зазор. На это, кстати, надо обращать внимание и в обычных полках. Но там обычно боковины не закрыты, что улучшает вентиляцию.

Металлические Если на кухне есть отделка из металла, хорошо будет смотреться металлическая полка для микроволновки на стену. Они тоже есть одноярусные или в несколько уровней. Оформление можно найти различное — со скругленными или прямоугольными бортами, с поручнями большей или меньшей высоты, с полочками на нижнем уровне для мелкой утвари.

Варианты металлических настенных полок для установки микроволновкиВарианты металлических настенных полок Наиболее распространенный цвет — металлик. При желании можно найти крашенные в самые разные цвета. Цвет обычно подбирают под микроволновку, но может быть окраска и в тон с мебелью или со стеной.

Запись Крепление для микроволновки на стену: полки, кронштейны, подвесы впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Плоский шифер: прессованный и непрессованный, размер листа, монтаж
17 Июня 2019, 21:43

Сколько ни копи деньги, а для ремонта и строительства их всегда недостаточно. В процессе часто возникает вопрос о недорогих, но качественных, надежных и долговечных материалах. Очень редко можно найти вариант, который всем этим критериям удовлетворяет. Но один из таких — плоский шифер. Этот материал еще называют плита асбоцементная, ацеит (правильно «АЦЭИД»), хризотилцементный лист или плита.

Из чего делают шифер Листовой шифер делают из смеси цемента (80-85%) и асбестовых волокон (15-20%). В смесь добавляют немного воды, прокатывают через вальцы, формируя пласт нужной толщины. Далее излишки обрезаются по размерам. То есть, шифер — это армированный асбестом бетон. Также его можно назвать и асбестоцементным материалом. По старому ГОСТу плоский шифер назывался «плита асбестоцементная». Из него во многих домах старой постройки сделаны перегородки санузлов. Так что материал проверенный годами.

Плоский шифер - это цемент, в который добавлено армирующее вещество - хризотил. В новом стандарте он описан как хризотилцементный листПлоский шифер — это цемент, в который добавлено армирующее вещество — хризотил. В новом стандарте он описан как хризотилцементный лист Многие опасаются вредности шифера, так как в качестве армирующего элемента применяются асбестовые волокна. Но асбест — это общее название группы веществ. В этой группе есть как вредные (амфиболовые асбесты), так и нейтральные вещества — хризотил. При производстве шифера используют именно хризотил. Это требование прописано в стандарте и нарушать его нет необходимости, так как стоит он не дороже и характеристики имеет хорошие.

Прессованный и непрессованный: в чем разница Если говорить конкретно о гладком или плоском шифере, то он есть двух типов: прессованный и непрессованный. Все дело в том, что сформированные из влажной смеси листы «доходят» до нужной степени влажности двумя способами. Первый — просто набирают прочность в естественных условиях, как обычный бетон. Их выдерживают в камерах с определенным уровнем влажности для набора крепости, а затем высушивают. Второй способ — сформированный лист прессуется, а затем выдерживается для набора прочности.

Разница в характеристиках прессованного и непрессованного плоского шифераРазница в характеристиках прессованного и непрессованного плоского шифера Чем в результате отличается прессованный плоский шифер от непрессованного? При равной толщине листа прессованный имеет:

  • Большую плотность, более высокую прочность. Например, 23 МПа против 18 МПа.
  • Лучше переносит ударные нагрузки.
  • Более высокую морозостойкость. Но тут надо учитывать, что после исчерпания ресурса он быстро теряет свойства — до 40% от исходного значения. Непрессованный рассчитан на меньшее количество циклов разморозки/заморозки, но после исчерпания ресурса прочность его снижается незначительно — на 10-15%.
  • Прессованные листы имеют лучшую геометрию.
  • Стоит больше, так как задействовано дополнительное оборудование, из-за этого повышается энергоемкость производства.
В общем, если материал должен будет выдерживать нагрузки, можно либо брать непрессованный, но большей толщины, либо прессованный. Обращайте также внимание на морозостойкость. Чем она выше, тем дольше прослужит плоский шифер.

Свойства, недостатки и преимущества Шифер был придуман более 100 лет назад. Технология его производства проста, материал получается недорогой, а свойства имеет очень даже неплохие:

  • Огнестойкий. Не горит и горение не распространяет.
  • Экологически безвредный.
  • Легко монтируется.
  • Хорошо обрабатывается (режется).

    Популярный универсальный листовой материал - и как конструкционный, и как отделочный. Применяется для стен, потолка, для пола и наружной отделки зданий, для заборов и возведения легких построекПопулярный универсальный листовой материал — и как конструкционный, и как отделочный. Применяется для стен, потолка, для пола и наружной отделки зданий, для заборов и возведения легких построек
  • Работать можно в любую погоду.
  • Может иметь большие размеры, так как не очень много весит.
  • Устойчив к агрессивным средам.
  • Нормально переносит атмосферные и температурные воздействия.
К недостаткам стоит отнести невзрачность «базового» варианта. Серый материал сегодня мало кому нравится. Есть, конечно, крашенные в массе или краской. Но по цене они более дорогие. Хотя, всегда остается вариант — покрасить самостоятельно. Еще один минус плоского шифера — плохая переносимость точечных нагрузок. Если по листу стукнуть, он расколется. Еще момент — он плохо держит длительные изгибающие нагрузки. Поэтому, когда делают заборы из шифера, крепят листы не жестко, а через прокладки, чтобы была возможность компенсировать возникающие напряжения.

Размеры и вес Требования и характеристики плоского шифера определены новым ГОСТом 18124-2012. Первое — листы плоского шифера должны иметь прямоугольную форму.  Допустимое отклонение — не более 5 мм на одной грани. Отклонение от плоскости — 4 мм для прессованных, 8 мм для непрессованных. Второе — кромки должны быть прямыми. Может быть небольшой скос — не более 5 мм.

Размер листа плоского шифера определен стандартомРазмер листа плоского шифера определен стандартом Тот же нормативный документ определяет размеры плоского шифера:

  • Длина листа может быть 1200 мм, 1750 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3600 мм. Допустимое отклонение ±10 мм.
  • Ширина листа 1120 мм, 1200 мм, 1500 мм, 1570 мм. Возможное несовпадение с заявленной шириной ‡6 мм.
  • Толщина плоского шифера может быть от 4 мм до 40 мм, но это по согласованию. Стандартами определены следующие величины:
    • 6 мм и 7 мм (отклонение +0,7 мм или -0,2 мм);
    • 8 мм, 10 мм, 12 мм (может быть толще на 1 мм, тоньше на 0,6 мм).


Примерный вес листа плоского шифера в зависимости от габаритов, толщины и способа производстваПримерный вес листа плоского шифера в зависимости от габаритов, толщины и способа производства Вес листа плоского шифера зависит от его плотности, способа производства (прессованный или непрессованный) и размеров. В стандарте даны справочные данные по весу листа каждого из описанных форматов. Как видно из таблицы, прессованный, при тех же габаритах, весит на 5-10% больше.

Область использования Плоский шифер применяться может очень широко. По сравнению с другими листовыми материалами он имеет невысокую стоимость, а характеристики неплохие. Гладкий листовой шифер применяют:

  • Для обшивки стен внутри здания и снаружи. Назначение зданий — любой. Стандарт допускает использование асбестоцементных плоских листов в жилых, административных, промышленных зданиях.
  • Для подшивки потолка.
  • Для обшивки вентилируемых фасадов.
  • Как съемная и несъемная опалубка для бетонных работ.
  • При сухой стяжке пола, укладке на черновое покрытие пола под плитку.

    Ели окрашенный в массе плоский асбестоцементный лист (шифер) нарезать на небольшие форматы, кровля получается очень привлекательной, а цена - почти смешнойЕсли окрашенный в массе плоский асбестоцементный лист (шифер) нарезать на небольшие форматы, кровля получается очень привлекательной, а цена смешной
  • Для устройства кровель.
  • В производстве сэндвич-плит.
  • Для заборов.
  • Для ограждения балконов и лоджий.
  • Для устройства бытовых и хозяйственных построек: для летнего душа, обшивки сараев.
  • При устройстве высоких грядок, планировании грядок и других работах по благоустройству участка.
В общем, плоский шифер — один из самых бюджетных листовых материалов, который можно применять в условиях высокой влажности или на улице. Он может иметь вполне презентабельный вид, так как есть не только серый, но и крашеный. Причем есть крашенный в массе, есть — после изготовления. Крашенный в массе и на спиле/сколе имеет тот же цвет. Краситель добавляют в смесь до начала формовки листов. Цвет более стабилен, но он не яркий, так как основа материала — портландцемент.

Окрашенный в заводских условиях плоский шифер может быть глянцевым или матовым. Для отделки фасадов стали делать покрытие из фактурной штукатуркиОкрашенный в заводских условиях плоский шифер может быть глянцевым или матовым. Для отделки фасадов стали делать покрытие из фактурной штукатурки Окрашенный готовый листовой шифер отличается более яркими цветами. Бывает и с глянцевой поверхностью. Но на местах распилов/срезов/сколов виден исходный серый цвет. Для улучшения эстетики срезы желательно подкрасить.

Шифер можно красить самостоятельно. Есть специальная краска для шифера, но вполне подойдет и краска для бетона (ведь шифер, по сути — тот же бетон). Можно использовать эмали или акриловые краски, но надо смотреть, чтобы ими можно было красить бетон/цемент.

Особенности монтажа Чаще всего крепят плоский шифер к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов, винтов.  Гвозди есть специальные — шиферные. Они имеют довольно большие округлые шляпки. Стержень гвоздя может быть обычным или ершеным. Последние применяют, если в регионе высокие ветровые нагрузки. Можно также использовать кровельные саморезы. Они могут быть окрашены или можно шляпки покрасить самостоятельно. Очень важно не затягивать крепеж до упора, а оставлять некую свободу перемещения. Это уменьшит возможность появления трещин.

Крепеж для плоского шифераКрепеж для плоского шифера Перед установкой крепежа в листе сверлят отверстия, диаметр которых не менее диаметра стержня крепежа. Минимальное расстояние от кромки листа — 60 мм, шаг установки зависит от места эксплуатации и планируемых нагрузок. Сверлить лучше победитовым сверлом на средних или высоких оборотах.

Расчертить четкие полосы - линии реза, смочить, можно резатьРасчертить четкие полосы — линии реза, смочить и можно резать Режется плоский шифер дисковой пилой, УШМ (болгаркой) с алмазным диском или диском по бетону. При использовании электроинструмента процесс идет быстро, но очень много пыли, так что работать надо только на улице и в респираторе. Для уменьшения пыли плоский шифер смачивают водой. Если есть возможность — за несколько часов на предполагаемое место реза уложите мокрую тряпку. Можно просто налить воды и резать мокрый материал, но так больше шансов испортить ту же болгарку или дисковую пилу.

Запись Плоский шифер: прессованный и непрессованный, размер листа, монтаж впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Как очистить утюг от пригара на подошве, накипи внутри
17 Июня 2019, 21:57

Даже у хорошего утюга на подошве рано или поздно появляются коричневые или черные пятна. Сначала они не мешают глажке. Во всяком случае, мы не замечаем, что они мешают. Но со временем гладить становится все сложнее — подошва не скользит из-за нагара. Казалось бы, что тут такого? Берем и счищаем гарь. Но не все так просто. Если керамическую или тефлоновую поверхность поцарапать, утюг можно выбросить. Так что перед тем как почистить утюг, выберите подходящий способ или средство.

Чистим утюг от пригара на подошве При неправильно выбранном режиме нагрева утюга, на подошве образуется желтоватый налет. Он делает подошву более шершавой, из-за чего она хуже скользит по ткани и гладить становится сложнее. Если этот нагар вовремя не убрать, он станет коричневым, потом черным. Чем темнее цвет, тем сложнее от налета избавляться. Если утюг у вас дорогой, лучше удалять налет после глажки. В идеале — сразу после того как он появился. Даже если вы раз в неделю будете проводить щадящую чистку, этого будет достаточно.

Нагар/пригар на подошве утюга пачкает вещи и делает глажку сложнееНагар/пригар на подошве утюга пачкает вещи и делает глажку сложнее Методика чистки в домашних условиях Сначала как почистить подошву утюга. Берем чистую сухую тряпку из натуральных тканей. Очень неплохо, если она будет иметь грубое переплетение, но не обязательно. Тряпку нужно сложить в несколько раз, выложить на гладильную доску. На нее наносим жидкий или пастообразный состав, распределяя его по большей части поверхности. Разогретым до средней температуры или холодным утюгом начинаем «гладить» тряпку с чистящим средством. Делать это надо несколько минут. Во время чистки желательно вынимать вилку из розетки. Используются обычно щелочные или кислотные компоненты, так что лучше не рисковать, иначе придется еще и ремонтировать утюг.

В большинстве случаев срабатывают простые домашние средстваВ большинстве случаев срабатывают простые домашние средства В некоторых случаях, если тряпка пропитана едкими компонентами, можно просто оставить утюг на тряпке на некоторое время. Когда нагар размягчится, можно будет прогладить сухую или влажную тряпку, но уже чистую. Если убрали не весь нагар, обработку повторяем. Если не помогло совсем, пробуем другой способ или состав.

При использовании для чистки некоторых составов (пищевой соды, соли, зубной пасты) поры для выпуска пара на подошве утюга могут забиваться. Помочь может смоченная в уксусе тряпка. Ее также проглаживаем разогретым утюгом. Еще один способ — залить воду с уксусом и «выпустить» всю жидкость в виде пара. Держать при этом подошву направленной вниз. Это же, кстати, очистит и накипь, которая образуется в утюгах с отпариванием.

Составы для чистки Однозначно сказать — это работает, а это нет — не получится. Во-первых, тип пригара разный. Во-вторых, гладильные подошвы тоже разные. Отличается не только форма, но и материалы. То, что сработает на керамике, может оказаться бесполезным на металле. И наоборот. Часто приходится пробовать несколько вариантов. Что интересно, тот, который сработал в этот раз, не обязательно поможет в следующий. Так что постоянно приходится экспериментировать.

Можно сделать по-другому: нанести пасту на ткань и Можно сделать по-другому: нанести пасту на ткань и «прицельно» тереть пятна Состав для нанесения на чистую ткань:

  • Соду и моющее средство смешать, добавить воды до состояния густой кашицы.
  • Отбеливающая зубная паста.
  • В 9% или 6% уксус добавить пару ложек нашатыря, смочить ткань.
  • Можно попробовать просто уксусом. Им можно смачивать тряпку и тереть ею подошву. Но «гладить» смоченную в уксусе тряпку безопаснее, а оттирать можно особо упорные пятна.


Уксус неплохо работает на некоторых типах пятенУксус неплохо работает на некоторых типах пятен Есть и более агрессивные методы. Например, на 200 мл воды взять 20-25 граммов лимонной кислоты. Раствор налить в сковороду или противень с высокими бортами. В него поставить утюг. Жидкость должна покрывать подошву, но не должна быть выше уровня соединения с корпусом. Выдержать 20-25 минут. Даже самый жесткий нагар оттирается. Если в сковороде или противне утюг поставить на медленный огонь и прокипятить, еще и хорошо почистите известковый налет, который забивает форсунки для выхода пара. Жидкость не должна кипеть, а лишь быть горячей.

Более жесткий вариант — средство для чистки ванн с кислотой или щелочью. Снова-таки для разных случаев действуют различные составы. На мягкую тряпку кладут кусок плотного полиэтилена, в середине немного приминают, чтобы края были повыше середины. Наливают средство и в образовавшуюся лужу ставят утюг. Пригоревшее пятно на подошве должно быть погружено в кислоту. Ждем 10-15 минут, стираем мокрой тряпкой. Так хорошо отходят даже жесткие загрязнения. Если подошва утюга из нержавеющей стали — можно этот способ использовать смело. Все остальные — на свой страх и риск.

Сухая чистка Есть еще способ механической чистки утюга от нагара, но его можно применять с дешевыми или старыми экземплярами. С теми, где поверхность из керамики, имеет тефлоновое покрытие, эти способы не подойдут. Вернее, гарь они уберут, но подошва приобретет много царапин, так что пользоваться будет практически невозможно. Так что перед тем как очистить утюг от нагара механически, смотрим на подошву. Если царапины уже есть и вам это не мешает, смело приступайте. Если поверхность гладкая, лучше не рисковать и испытать жидкие средства.

Методика чистки - елозим утюгом по кучке соды или солиМетодика чистки — елозим утюгом по кучке соды или соли Суть метода — насыпать сухой мелкий абразив и водить по нему утюгом, пока пригоревшие фрагменты не останутся на абразиве. Действуем так. На жесткой поверхности расстилаем лист бумаги (можно газету, журнальный разворот), насыпаем соды или мелкой поваренной соли. Разогреваем немного утюг (не раскаляем), прижимая к сухому веществу, стараемся ободрать пригоревшие остатки. Время чистки зависит от того, насколько нагар «прикипел». Иногда процесс идет быстро, иногда медленно, но очищает всегда. Не до зеркального блеска, но черноту убирает.

Недостаток этого метода — если есть нагар внутри выемок подошвы утюга, его удалить очень сложно. Придется взять ватную палочку, макнуть ее в воду, соду/соль и чистить так каждое отверстие. Быстрее срабатывает способ с кипячением.

Можно убрать пригар с подошвы и серой со спичечной коробкиМожно убрать пригар с подошвы серой со спичечной коробки Есть еще один способ механического очищения — при помощи серы на обычном спичечном коробке. Полоска серы — мелкий и мягкий абразив. Он не должен поцарапать даже керамическую поверхность. Счистить нагар с утюга просто: уголком коробка скоблим нагар.

Использование карандаша для чистки утюга В продаже есть специальные карандаши для чистки подошвы утюга. Они могут иметь разный состав, но сам процесс чистки одинаков. Сначала надо защитить пластиковую часть корпуса, которая находится ниже подошвы. Идеально подходит малярный скотч. Он легко клеится, хорошо держится и после отклеивания не оставляет следов. Заклеиваем пластик тщательно.

Карандашом почистить поверхность утюга просто. И займет всего несколько минут. Дольше длится подготовка.Карандашом почистить поверхность утюга просто. И займет всего несколько минут. Дольше длится подготовка. Нужна будет еще чистая тряпка или бумажные полотенца, чтобы очищать поверхность от остатков и потеков. На руки надеваем плотные рабочие хлопчатобумажные перчатки — пар будет образовываться активно и перчатки защитят от ожогов. Стол лучше застелить бумагой или старой ветошью — будет течь грязная жидкость. Далее чистить подошву утюга надо так:

  • Разогреваем утюг до средней температуры или выше. Чем выше температура, тем быстрее пройдет чистка. Но испарения при этом очень активные, поэтому должна хорошо работать вентиляция или можно чистить у открытого окна.
  • Наклоняем утюг так, чтобы подошва была направлена слегка вниз. Угол выбираем произвольно, но состав с плавящегося карандаша не должен затекать внутрь через отверстия для пара.
  • Карандашом активно водим по подошве утюга. Он плавится, тут же испаряется, часть капает вниз.
  • Периодически очищаем поверхность ветошью или бумажными полотенцами. Когда все пятна отойдут, протираем начисто подошву, убираем скотч.


Результат бывает неожиданно впечатляющимРезультат бывает неожиданно впечатляющим Этот метод — один из наиболее результативных. Цена вопроса — пара десятков рублей, а использовать можно и для тефлоновых утюгов, и для паровых, и для керамических. Быстро, удобно, недорого.

Удаляем накипь внутри Практически все утюги сейчас идут с паром — они более удобны и эффективны. В процессе эксплуатации внутри образуется накипь — это те, нерастворимые вещества, которые содержит вода. Они есть, если в утюг заливают недистиллированную воду. Если в утюге есть функция самоочистки, периодически включаем ее. Если нет, придется действовать иначе.

Это то, что было внутри парового утюга. Чем очистить накипь в утюге? Водой с лимонной кислотой. Вот только способа есть два. ВыбирайтеЭто то, что было внутри парового утюга Чистка изнутри Чтобы удалить накипь в утюге, внутрь надо залить подкисленную воду. Накипь — это соли, кислая среда их разъедает, они разрыхляются и выходят с паром. Воду лучше взять максимально очищенную. Лучше — дистиллированную. Если она недоступна — отстоянную кипяченую или после хорошей очистки. В воду добавляем лимонную кислоту. На 200 мл — около 25 граммов, на литр — 5-6 столовых ложек.  Можно залить и спиртовой уксус (на литр один стакан 9%), но у него более неприятный запах.

Как почистить утюг внутри - залить воду с лимонной кислотой и включить до нагрева. А это то, что оттуда выливаетсяДля того, чтобы почистить утюг внутри, нужно залить воду с лимонной кислотой и включить до нагрева. А это то, что оттуда выливается Подкисленную воду заливаем в резервуар утюга. По количеству — до максимума. Включаем утюг на максимальную температуру. Нагреваем пока дважды или трижды погаснет лампочка. Отключаем утюг, переходим к раковине. Хорошо его трусим, выпускаем пар. Если остыл, а вода внутри еще есть, снова нагреваем, отключаем и продолжаем очистку.

Завершающий этап — наливаем чистую воду и всю ее «выпариваем». Можно это делать над старой тряпкой для впечатлений. Обычно, понаблюдав что скопилось внутри, реже забывают чистить  утюг.

Кипячение Тот же состав (вода с уксусом или лимонной кислотой) заливается в противень с высокими бортами. На дно кладем две палочки (можно для суши, можно просто щепки). Задача палочек — обеспечить зазор между противнем и подошвой утюга.

Холодный утюг ставим в емкость на деревяшки. Уровень жидкости должен быть таким, чтобы покрывал подошву, но не достигал пластиковых деталей. Все это ставим на конфорку, доводим до кипения, оставляем остывать. Снова нагреваем, остужаем. Так раза 2-4. Дальше надо слить ту воду, которая попала внутрь утюга через отверстия для подачи пара. Слить ее можно через заливное отверстие. Вода будет не чистая, обычно желтого цвета с остатками накипи.

Не знаете чем почистить утюг от накипи внутри? Водой с лимонной кислотойНе знаете чем почистить утюг от накипи внутри? Водой с лимонной кислотой Внутрь утюга заливаем чистую воду, полощем и выливаем. Дальше надо его оставить в покое, пока просохнет. Через пару часов можно включать и пробовать гладить.

Запись Как очистить утюг от пригара на подошве, накипи внутри впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 39573
    • Просмотр профиля
Керамзитоблоки: размеры, характеристики, достоинства и недостатки
17 Июня 2019, 22:13

Выбрать материал для строительства дома очень непросто. Надо чтобы дом был теплым, надежным, долговечным. А еще, очень желательно, чтобы материал для возведения стен был недорогим. Все параметры «уложить» в одном материале очень нелегко. Один из вариантов — блоки из керамзитобетона. Материал далеко не идеален, но теплый, легкий, недорогой. Еще и размер керамзитобетонного блока может быть разным, что облегчает выбор оптимального размера.

Что такое керамзитобетонные блоки по ГОСТу Керамзитобетон относят к легкому бетону. В качестве заполнителя используют пористый материал — керамзит. Это округлые гранулы из обожженной глины. Состав керамзитобетона — цемент, песок, керамзит и вода. При составлении смеси, воды льют больше чем в обычном тяжелом бетоне, так как керамзит гигроскопичен и впитывает жидкость. При производстве блоков готовую смесь заливают в формы, оставляют до первичного твердения, после чего их вынимают из формы. В принципе, блоки готовы, но их нельзя использовать, пока они не наберут проектную прочность.

Дом из керамзитобетонных блоков возводится быстроДом из керамзитобетонных блоков возводится быстро Есть две технологии заводского доведения изделий до нормальной прочности — в автоклаве и вибропрессованием. В первом случае блоки отправляют в автоклав, где под давлением материал обрабатывают паром. Это делает керамзитобетонные блоки более прочными. Второй способ — вибрирование с одновременным давлением. При вибрировании уходят все пустоты, раствор становится более однородным и текучим, обволакивая каждую из гранул керамзита. Результат — высокие прочностные показатели.

При кустарном производстве блоки просто оставляют «дозревать». По идее требуется минимум 28 суток, пока бетон не наберет прочность. Но могут продать раньше, чтобы не занимали места. Прочность при этом никто не гарантирует.

На поверхности блока угадываются округлые гранулы керамзита. В зависимости от марки, они могут быть разного размера, в большем или меньшем количествеНа поверхности блока угадываются округлые гранулы керамзита. В зависимости от марки, они могут быть разного размера, в большем или меньшем количестве Дело в том, что для нормального набора цементом прочности необходимо создать определенный тепловлажностный режим. Керамзитобетон в этом плане капризнее обычного бетона. Из-за высокой поглощающей способности керамзита он может забрать слишком много воды. И жидкости будет недостаточно для того, чтобы бетонный камень набирал прочность, а не просто высыхал. Поэтому готовые блоки желательно поливать и укрывать пленкой хотя бы на протяжении нескольких дней после производства. Держать их на солнце нельзя и температура должна быть не ниже +20°C. В противном случае керамзитоблоки так и не наберут нужной прочности и будут рассыпаться даже при небольших нагрузках и ударах.

Если говорить о цене, заводские блоки стоят дороже. И все же. Если вы строите дом, а не хозблок или сарай, не стоит экономить и покупать блоки «гаражного» производства. Качество тут под большим вопросом.

Плюсы и минусы дома из керамзитоблоков Керамзитные блоки в разы больше кирпича. Даже двойного. Размер керамзитобетонного блока можно сравнить разве что с керамическими строительными блоками. Но весят керамзитоблоки меньше, имеют лучшие характеристики по теплопроводности. И, что важно, гораздо ниже по стоимости. Долговечность и морозостойкость при этом сравнима с керамическим кирпичом.

Кладка похожа на работу с кирпичом, только быстрееКладка похожа на работу с кирпичом, только быстрее Достоинства строительства из керамзитобетона К плюсам домов из керамзитовых блоков можно отнести следующие пункты:

  • Малые сроки на возведение стен.
  • Для кладки используют обычный цементно-песчаный раствор.
  • Кладка из керамзитоблока хорошо отделывается любыми материалами.
  • Дом получается теплый. Но керамический кирпич более теплоемкий — примерно на 20-30%, так что накапливает больше тепла. Если же сравнивать с силикатным кирпичом, керамзитобетонный блок более теплоемкий.

    Сравнивайте характеристики различных материаловСравнивайте характеристики различных материалов
  • Стены весят немного, что снижает затраты на фундамент.
  • Отсутствие усадки.
  • Не содержат извести, а значит арматура не подвергается коррозии.
  • Хорошие звукоизолирующие свойства. Для наружных стен 47 дБ до 55 дБ, для внутренних – от 49 дБ до 54 дБ. Зависит от плотности и толщины стен.
Блоки могут иметь пазогребневую систему, что улучшает теплотехнические характеристики кладки. Материал натуральный, воздухопроницаемый, так что с регуляцией влажности в помещениях проблем не будет.

Недостатки Минусы у керамзитобетонных домов тоже есть и вполне серьезные. Их обязательно надо учитывать при выборе строительного материала.

  • Керамзитоблок не подходит для домов без отопления в зимний период. Помним, что керамзит гигроскопичен и блоки из керамзитобетона тоже. Морозостойкость не такая большая, так что требуется, во-первых, утепление, во-вторых, отделка, которая будет защищать материал от попадания воды. Также обязательно поддержание плюсовой температуры. Вообще, морозостойкость блоков, которые обработаны в автоклаве или в вибропрессе — около 100 циклов и этого более чем достаточно. Но у частников этот параметр никто не контролирует.

    У заводских блоков из керамзитобетона морозостойкость может достигать 100 или 120. У кустарных - точно никто не знаетУ заводских блоков из керамзитобетона морозостойкость может достигать 100 или 120. У кустарных — точно никто не знает
  • По причине гигроскопичности лучше не использовать для стен в помещениях с высокой влажностью. То есть, для бань лучше поискать другой материал. Просто при строительстве из керамзитобетонных блоков, их изнутри надо покрывать гидроизоляционными средствами.
  • Размер керамзитобетонного блока может «плавать». Это неудобно при строительстве.
  • Технология изготовления проста, что позволяет открывать «гаражное» производство. Все мешается «на глаз», никакого контроля характеристик и параметров, а потом блоки рассыпаются, стены трескаются.
Основной недостаток — высокая гигроскопичность. Глиняные гранулы могут впитать очень много воды. Блоки, которые длительное время хранятся под открытым небом, весят в разы больше чем те, которые остаются в сухих помещениях. Цемент от влаги только становится прочнее. Но влажные стены вам вряд ли понравятся. Поэтому важно качественно сделать гидроизоляцию фундамента, отсечь все возможные источники «подсоса» влаги. Кровлю лучше сделать с большими свесами и соорудить качественную систему водосбора.

Размер керамзитобетонного блока по стандарту Дело в том, что отдельного стандарта по керамзитобетонным блокам нет. Этот вид материала описывается группой нормативов, которые нормируют легкие бетоны и изделия из них. Так размеры стеновых блоков из легкого бетона устанавливаются ГОСТом 6133-99.

Стандартный размер керамзитобетонного блока - по ГОСТ 6133Стандартный размер керамзитобетонного блока по ГОСТу 6133 Предельные отклонения также указываются. По длине они составляют ±3 мм, по высоте ±4 мм, толщина стенок между перегородками может быть толще на 3 мм (тоньше быть не может).

Популярный размер керамзитобетонного блока для стен и перегородок Чаще всего для кладки стен применяют керамзитобетонные блоки размером 390*190*188 мм. Получается очень удобно, так как для средней полосы России считается оптимальной толщина стенки 400 мм. То есть, кладку ведут «в один блок». Для перегородок требуется обычно меньшая толщина — 90 мм. Длина и высота при этом остаются такой же. То есть, размер керамзитобетонного блока для перегородок 390*90*188 мм. Это не значит, что перегородки нельзя делать из более длинных или более коротких перегородочных плит. Можно, но более короткие — больше швов, больше расход раствора, а более длинные тяжелее, сложнее в работе.

Блок перегородочный керамзитобетонный: размеры по ГОСТуБлок перегородочный керамзитобетонный: размеры по ГОСТу Если вы хотите иметь лучшие параметры по звукоизоляции между помещениями, перегородки можно сложить и из стеновых блоков. Либо стандартной ширины — 190 мм, либо тех что потоньше — 138 мм. Но затраты при этом больше.

Нестандартные габариты В стандарте есть приписка о том, что по согласованию с заказчиком размер керамзитобетонного блока может быть любым. Так что можно встретить изделия любого формата.

Размер керамзитобетонного блока такого формата точно к стандартным не отнесешьРазмер керамзитобетонного блока такого формата точно к стандартным не отнесешь Кроме того, существуют еще и технические условия (ТУ), которые разрабатывают и регистрируют сами предприятия. Если вы собираетесь закупать большую партию и в маркировке стоит не ГОСТ 6133-99, а ТУ, лучше с этим документом ознакомиться, чтобы не было сюрпризов.

Виды керамзитоблоков Торцы блоков могут быть с пазами, плоскими или сделаны по принципу паз/гребень. Для использования на углах, одна грань может быть гладкой. Кроме того, углы могут быть скругленными или прямыми. На опорных поверхностях (куда кладут раствор) можно формовать пазы для укладки арматуры. Располагаться эти пазы должны на расстоянии не менее 20 мм от угла.

Пример пазогребневых пустотных стеновых керамзитобетонных блоков и цены на нихПример пазогребневых пустотных стеновых керамзитобетонных блоков и цены на них Блоки бывают с пустотами и без. Пустоты могут быть сквозными или нет, располагают их равномерно, перпендикулярно к рабочей поверхности. Максимально допустимая масса строительного блока из легкого бетона — 31 кг. Стандартом нормируется толщина стенок, которые ограждают пустоты:

  • наружные стенки — не менее 20 мм;
  • перегородка над несквозными пустотами — не менее 10 мм;
  • между двумя пустотами — 20 мм.
Пустоты чаще делают плоскими — в виде щелей. Количество «линий» с пустотами определяет коэффициент теплопроводности материала. Чем больше линий пустот, тем теплее (и «тише») будет стена. Воздух, как известно, плохо проводит тепло. Во всяком случае, хуже чем бетон. Поэтому разбиение блока пустотами дает хороший результат.

Марки по плотности и прочности на сжатие По прочности и теплопроводности керамзитобетонные блоки делятся на две категории: конструкционные и конструкционно-теплоизоляционные. В каждой из групп могут быть изделия различной плотности. Плотность — это масса одного кубометра материала в сухом состоянии. Ориентировочное значение стоит после буквы D. Например, D600 — масса кубометра составляет 600 кг, D900 — 900 кг. И так далее.

  • Конструкционно-теплоизоляционные:
    • D500 В0,75 до В1,75;
    • D600 В1,0 до В2,5;
    • D700 В1,5 до В3,5;
    • D800 В2,0 до В3,5;
    • D900 В2,5 до В7,5;
    • D1000, 1100 В3,5 до В10;
    • D1200, 1300, 1400 В5 до В10.

      Размер блока керамзитобетона определяется стандартамиРазмер блока керамзитобетона определяется стандартами
  • Конструкционные:
    • D1100 В 12,5;
    • D1200. 1300 В12,5 до В20;
    • D1400. 1500 В12,5 до В30.
В частном домостроении обычно используют блоки конструкционно-теплоизоляционные. Для возведения наружных стен одноэтажных домов применяют керамзитобетонные блоки марки D700 или D800, для внутренних ненагруженных перегородок можно брать и более низкие марки.

Стандартные решения для средней полосы При строительстве дома правильнее всего заказать проект. Тут вам все учтут, пропишут все узлы, материалы, в том числе и размер керамзитобетонного блока, его параметры и количество. Остается только закупить все по списку. Но так поступают немногие. Проект — это затраты, а денег и так мало. Поэтому стараются сами примерно «прикинуть» без расчета. Позиция тоже понятная, но не всегда она приводит к экономии, потому что «стандартные решения» делают с запасом прочности, а это перерасход материала. Но, в общем, есть наработанные варианты по составу пирога наружных стен из керамзитоблоков для России.

  • Только блоки без утепления. Толщина стены — 600 мм. Размер керамзитобетонного блока для наружной стены 590*290*200 мм, блоки пустотелые, конструкционно-теплоизоляционные. Блоки класть пустотами вверх, их заполнять теплоизоляционным материалом. Удобнее всего пенополистирольной крошкой. Отделка изнутри — штукатурка или гипсокартон, снаружи — штукатурка.

    Примеры кладки керамзитоблокаПримеры кладки керамзитоблока
  • Керамзитоблок 400 мм + утеплитель. Для наружной стены удобнее использовать керамзитобетонный блок размером 390*190*200 мм. При кладке вперевязку получаем 40 мм толщины. Слой утеплителя должен иметь коэффициент теплопроводности 0,05 Вт/м °С. Для минеральной ваты и пенополистирола — это около 50 мм.
  • Многощелевой блок из керамзитобетона толщиной 500 мм без утепления. Габариты керамзитобетонного блока надо подбирать, так как они часто идут нестандартных размеров. Можно найти длиной 500 мм и шириной 250 мм. Удобно будет класть обычной схемой с перевязкой. Или можно использовать другие форматы, но потребуется разрабатывать схему кладки.

    Еще одно популярное решение - с облицовкой кирпичомЕще одно популярное решение — с облицовкой кирпичом
  • Стена из керамзита толщиной 290 мм + утеплитель. Для этого варианта можно применять крупноформатный блок. По ГОСТу его размер 288*288*138 мм, но он весит много, работать сложнее. Можно использовать более узкий — шириной 138 мм, что почти даст требуемую толщину. Утеплителя надо порядка 100 мм, внутренняя отделка — штукатурка или гипсокартон.
При выборе керамзитных блоков смотрим на два показателя: класс прочности на сжатие — для несущих стен он должен быть не менее В3,0 (с запасом). Второй показатель — коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше.

Запись Керамзитоблоки: размеры, характеристики, достоинства и недостатки впервые появилась Советы по строительству и ремонту.

Источник: Советы по строительству и ремонту